Meloman87

+1

Я купил, средние по цене, поставил и на неделю забыл о них. Потом вытекли вообще - сравнил со старыми, на 5мм короче. Получается поршни "вылезают" на 2.5мм больше с каждой стороны, вот и потекли. Отличить просто - покупать идешь со старыми. Сам никогда не думал что так может быть, столкнулся - был в шоке...

В ГТЦ внутренние перетечки, т.е. педаль уходит, жидкость не вытекает и тормозов нету. Я с 3-го раза попал на нормальный ГТЦ. Первый отходил 3 месяца, второй неделю(хорошо обратно забрали), третий по знакомству со склада Тольятинский. Когда спрашивал какой лучше и выбор был между лукасом, АТЕ и вазовским - посоветовали вазовский(хотя два другие дороже), о чем не жалею. Это не нормально, что педаль так ходит, на ноги нечего решить))). Если в тепло проявляется, то в холод будет еще больше (типо с уменьшением температуры все сужается).

Разница в цене с такой 14 не особо то и большая, если брать не люксовую. Кондей можно при сильном желании позже поставить. Задние стеклоподъемники для меня не критичны. Все таки хочется чего то посвежее... Эх мечты мечты.

Чтоб прокачать надо наоборот имитировать полную загрузку машины, чтоб колдун сработал. А у тебя он наоборот перекрыл магистраль. Вставь отвертку между поршнем колдуна и пластинкой. Если передние прокачиваются ГТЦ тут не при чем, у него свои симптомы. Ручник не работает - подтяни, или трос вытянулся, а рычаг ручника уперся в ступицу (если скребет в задних барабанах то полюбому). Если цилиндры текут - меняй. Смотри чтоб "короткие"(длина меньше) не подсунули (на личном опыте-горе испытал). Колдун потому так и назван, хрен поймешь как работает, может изза него задние и не тормозят.

Вопрос может туповатый))) однако ни могу не задать его: А пластик в машине так же гремит или проклеивал, протягивал все, шумку делал полную чтоб тихо было как в ИНО? Просто представляю какие вибрации идут в момент старта такого двигателя, если с чипом обычные 16-ти клапанники заставляют чуть ли не скакать машину...

Ну я так понял машину будешь делать сам. На мой взгляд первое что надо сделать с новой машиной, это поглядеть затяжку болтов ходовой - делов то на пол часа с перекурами. Второе (я так планирую, если все таки куплю новый ВАЗ, а не бу ино) антикор, антигравий, причем пролить все скрытые полости, днище обработать несколько слоев, сделать это за несколько заходов, заодно (разбирая салон) сделать шумоизоляцию, т.е. сразу двух зайцев убить. Ну и в этот же список полировка. Ведь кузов - основа автомобиля. А когда будешь все это делать поглядишь, что где подтянуть, болтается и т.д. Третье хоть на заводе и не делают, но все рекомендуют ставить растяжку (с доп опорой двигателя) и возможно заднюю рамку. Стаканы передние не завалятся со временем, кузов жестче будет, руль поострее (ну тут еще бы усилитель щитка передка). Опять же устанавливая все это подбираешься еще каким либо узлам и протягиваешь их. Первые два пункта не должны влиять на гарантию, или другой салон лучше поискать. Хотя в принципе мое мнение - гарантию первые 10 тыщ соблюдать, а потом лучше уж самому...

Конечно, по соотношение масса мощность 144 дернет приору, но есть несколько НО. Ну вопервых хочу седан, все таки с задней полкой бороться надоело, да и разнообразия хочется. Во вторых пластик, в 14 его так много и он так гремит, все таки хочется комфорта. Хотя это не значит что приора не гремит)))(а купить машину и сразу ее всю проклеивать нудно). В третьих полноценный отопитель, и возможно кондиционер - хорошее преимущество приоры. Ну и в четвертых - под капот уже ничего не влезет... Щас у меня стоит "фильтр-отстойнки-урна"(кто как называет) картерных газов, в связи с чем дроссель чище гораздно и РХХ живет неплохо. Блоки розжига ксенона труднее влепить будет. По пассивной безопасности Приора получше (хотя после 80км/ч все они капсулы...), да и подушки (пусть порой не раскрывающиеся) вселяют надежду. При таком раскладе мне выгоднее купить двигатель и коробку от приоры щас на свою 12-ку...

В ЗР был тест оптики, на первом месте Бош, второе Киржач, третье Автоинтерсвет, а потом уже проспорты и стритштормы. Тут вопрос выбора - красиво и хреновый свет, либо сток но свет лучше. Ксенон улучшит ситуацию.

Калина спорт - хетчбек, я вот поездив на 12-ке почему то склоняюсь к седану... уж больно много там пластика, который со временем греметь начинает или сразу комплекс мер проводить... а надо оно? Если внешне оч нравится, то я думаю тут уж чтобы кто не сказал - все равно возьмешь...

У меня тоже то и дело вылетает с тодной стороны - обратно с тем же усилием и все. А спинку сложить можно так - из багажника чуть посильнее по ней стукнуть (ну не так чтоб прям вышибать :)). Резьбы на ней не видел, чтоб она откуда то открутилась...

Кстати, в тему, тип один на лачети сказал что клиренс очень низкий - 2 раза уже днище гнул, на не таких и больших уже ямах. До этого он ездил на 14 и 6-ке, так что есть с чем сравнить.

Щас живу мыслью сдать диплом и найти хорошую работу, чтоб меня не тожеп колыхали темы налогов))) А то вот щас думаю на будущее взять Приору и затюнить ее немного (двиг, салон, проклеить, промазать чтоб не гнило) или подержанную мазду или ауди (1.8 турбо, fsi двигатель, 170 коней ммм))) Может поэтому меня щас беспокоит цена вопроса :) - студенты народ бедный. С другой стороны не раз уже говорилось - хочется именно возится с машиной... Только не ремонт(как чаще всего бывает), а все таки тюнинг, шумка, антикор, салончик и т.д. - в общем сидеть вечерами для души ковыряться... Есть некий план на приору, кстати в качестве машины для "микро" рейсинга, изредка "отодрать" кого нить на светофоре... хотя может желание к иномарке победит.

Я все это говорю не к тому, что ВАЗ рулит. Я сам хочу ИНО. Просто часто задаешься вопросом дешевая ИНо не всегда лучше ВАЗа. Может и есть валы, программы, у меня у друга на лачети чип тюнинг, но не забываем про доступность и выбор, а главное цену. Кстати о налоге - смысл в двигателе 1.8 и 122 коня, далеко он ушел от 1.6 и 98 лошадей (2 вала и чип решат эту разницу, а разница в цене?)? Если брать больше 100 лошадей, то 150 минимум, а еще лучше 170, хочется динамичности - а вот за 170 заплатишь не мало.

Все зависит от того, где ты его хочешь установить - оттуда и "плясать" куда провода прятать. Хотя разницы особой нету - под пластик штатный все убирать. На замке зажигания есть проводок, которые дает + после включения, вот от него и взять его. Радар мало потребляет, думаю можно без реле обойтись.

На движках автоваза тоже есть отсечка, если не ошибаюсь где то 6200. Или на ИНО в районе 4-5 тысяч отсечка? Думаю врятли.

И все таки главный фактор - это водитель. Некоторые боятся крутить движок. Недавно с мицубиси галант 2 литра гонялся - он меня не догнал, думаю не потому что машина хуже, а потому что он не стал крутить мотор. Все споры решаются на прямой по договоренности, а после уже "кулаками махать" не стоит. По поводу двигателей ВАЗ2112 и ВАЗ21124 - кто понимает, то смотрел что максимальным момент на оборотах 3700, а мощность еще больше - чтобы достич мощности надо крутить двигатель минимум до 4 тысяч, можно и до 5. Я бывало до 6-6.5 крутил. Т.е. эти двигатели предназначены для работы на больших оборотах, главное масло чтоб хорошим было. И ругать их не стоит. Главное же преимущество ВАЗов, по сравнению с дешевыми ИНО, что при небольших затратах можно сделать вполне динамичный автомобиль, с минимальным увеличением расхода топлива. Вы видели чтобы продавались распред валы на Акцент или на Лачети? Если видели сможете установить в гараже? А много программ с чиптюннингом на эти авто? Пары на КПП или ряды? А системы выпуска? +20 тысяч на ваз и лошадей уже будет 120, да и динамику можно поднять у ущерб максималки(это всего лишь замена главной пары). Кстати не забываем о налоге, до 100л.с. по 7р за лошадь. Все это я к тому, что не стоит недооценивать ВАЗовские моторы.

Мне проточили на импортном станке в нормальной конторе и все было бы отлично. Но Когда размер близок к критическому может случиться как у меня: проточил барабаны - сел и просто понял что такое идеальные тормоза. Но через месяц потекли цилиндры - слишком сильно выдвинулись. Купил новые - через неделю беда - из гараж выезжал, нажал на тормоз и прям в барабане один поршень из цилиндра выскочил, второй просто тек как из шланга, хорошо не на дороге. После не стал ставить экспериментов - купил АВТОРЕАЛ чугунные и новые цилиндры и просто чудо. К слову сравнил цилиндры новые купленные и те которые потекли через неделю - разница в длине в 5мм!!!! Так что внимательно пкупайте эти цилиндры, может у меня все было бы ОК, если б сразу поглядел. А так конечно там рабочий ход 1-2 мм, а тут лишних 2.5 на каждую сторону - вот и потекли, выскочили. Итог такой - на тормозах лучше не экономить, купи новые, рекомендую АТЕ. Вопрос в другом - можно купить новые барабаны и они будут "яйцом". У меня передние диски 14" АТЕ и колодки АТЕ, задние чугун Автореал и финвал по моему - тормоза зверь, любят когда их прогреют. Со 100 оттормаживаюсь и где то около 50км/ч такое резкое торможение начинается - жуть))).

Про что и разговор, краска огалилась, т.е. лак отслоился - кисточкой палево, дешево и сердито. Хочешь красиво - надо снимать старый лак, и новый наносить - дешевле покраски в целом должно быть. Но дороже чем самому.

Если краска огалилась, то либо кисточкой и полировать - толк только в том, что покрытие восстановишь, от ржавчины защита, внешне будет плоховато. Либо перекрашивать - что надежнее, но дороже. Третий вариант колхозный - наклейка))).

В общем все просто. У меня саб правда фьюжн, но колодка та же. там где написано +12 понятное дело подключаешь плюс, причем как в верхнюю так и в нижнюю фишку. там где написано gnd это сокращенно graund(земля), т.е. минус, причем так же в обе фишки. По середке это управление с магнитолы, ну сам понимаешь - включил ее, с нее + пошел, это в верхнюю фишку. (сделай этот проводок через предохранитель самый маленький сколько есть, чтоб в случае если фишки (верхняя или нижняя) различаются (и это критично), сгорит предохранитель, а не саб. Я смотрю на фотке предохранителя нету - спроси у кого такой же, на сколько надо ставить. А то работать даже не будет. Если не понял, пиши в личку - на днях могу сфоткать этот разъемчик. Отпишись, как сделаешь. Кстати, по поводу регулятора (блока управления) - лажа это, если с магнитолы регулировка есть, то ей пользоваться удобнее, если только не найдешь нормальное место куда его пристроить (только не колхоз).

Абразивной полиролью если просто. Если сложно - то всю технологию полировки: снятие слоя лака мельчайшей наждачкой и полировка чем нибудь типо ЗМ, насколько я знаю.

Можно еще покрыть лаком для тонировки задних фар, и фары тонировать слегка (без фанатизма, а то сзади в солнечный день приедет кто нибудь) - смотриться обалденно.

При каких обстоятельствах вырубается? Может блок не выдает мощи достаточной...

Если двери до этого уже закрывались все и открывались, ЦЗ скорее всего уже даже был. Просто пацаны хотят больше денег, вот и разводят....