Meloman87

Лак в баллоне - отстой. Только деньги на ветер - капля растворителя его стирает, в нем нет отвердителя - я покупал самый дорогой, пробовал. И ржавь через него лезет только в путь - тоже проходили. А тот что для пистолета - самый дешевый растворителем уже не сотрешь, т.к. он перед нанесением смешивается с отвердителем, что кстати защищает в некоторой степени от царапин - покрытие жесткое. В принципе и технология покраски на "моей" стороне. У кого другое мнение - спорить не буду, я на себе испытал уже эти баллончики. Теперь крашу как надо - о чем не жалею. Говорю так уверенно, т.к. раньше хотел заняться маляркой, литературы почитал, форумы, но пока дальше увлечение не пошло, красил уже прилично, и опыт небольшой имеется. Кстати, пороги как раз нужно "защищать" чем то надежным, а не для отмазки, типо надо...

Я написал именно "НА УРОВНЕ", а не "БЛИЖЕ" - это большая разница. Пищалки дают основной диапазон частот, в частности голос, который на урове ушей воспринимается максимально правильно. А чтоб не глушило их отворачивают в сторону стекла, отржаясь на слушателя идет уже не направленный сигнал (звук) а целая сцена. Это в идеале, и в таком случае нужно настраивать задержки (что на стоковых магнитолах отсутствует), и все же... Это как бы "золотая середина", а так конечно каждый под себя настраивает. Однако посмотрите оформление иномарок системами BOSE, как там расположены динамики (их уже не назовешь стоком).

С машиной надо как с девушкой, чтоб быть в ней уверенным. Была у нас 6-ка 92 года, на ней ездили на черное море (1500 в один конец) 4 раза и в питер (1000 в один конец) 1 раз. И НИЧЕГО не сломалось и не подвело. Один раз на генераторе щетки зависли, доехали САМИ до электрика (по пути) - тут же нашел и все дела. Скорость до 120-130, это при дорогах 5-10 лет назад (кто часто ездит знает, какая была дорога 10 лет назад и какая щас). Так что бояться нечего. Почитал тут: тосол, тормозуха, ремни, бензин, 2 запаски, свечи - едем отдыхать или полный багажник запчастей? А если клапан прогорит? тоже с собой? Ничего не угадаешь. Запчастей полно по дороге...

Можно любые колонки поставить и будут они играть, главное чтобы сопротивление было либо таким же либо больше (если меньше то опасно - усилок сгореть может, наоборот можно - даже запас появится у колонок). Колонки для авто имеют диффузор как правило НЕ БУМАЖНЫЙ изза жетских условий экслпуатации. Материалы разные - главное чтоб выдерживали. Возможно с90 в машине "рвались", т.к. там стоит классический (насколько я помню) целлюлозный диффузор. Конечно от влаги, перепад температур и т.д. бумага не выдержит. Вопрос о том как будут играть во многом зависит от расположения колонок, от типа кузова авто (хетч, седан, универсал), при правильной настройке (установке) можно получить вполне неплохой результат. Как вариант можно их с магнитолы отключать когда нет нужды в громкости, и подключать когда хочется "прокачать" хачмобили... Сабвуфер домашний или автомобильный - какая разница? Питание 12 и 220 вольт и форма - все... А объем короба, с фазиком или без, активный или пассивный значение не имеет (и там и там навалом). Так что ничего удивительного. Но все это так - чисто поржать :). Если делать хорошую музыку (не значит офигенно дорогую, просто качественную) надо брать компонентную аккустику вперед и назад. Динамики мидбасов в двери, пищалки в подиумы и в стойки на уровне ушей (как можно ближе) и сабвуфер. Не обязательно все брать дорогое и крутое (даж самые дешманские компонентные системы играют вполне сносно - конечно не сравниваем с брендами).

У меня получается черный оттенок там где ржавь была и не вычищается... Там написано что надо кистью втирать для лучшего эффекта так же. Я делаю обычно так - зачищаю, проливаю - он там типо "поработал", снова обрабатываю и снова проливаю и втираю кистью - поверхность идеальная... Только обязательно на него надо грунт и краску - Сам по себе он не долго держит защитные свойства.

При нормальном генераторе разница будет в 1-2 вольта??? И как она упадет до 12.6 или генератор 14 дает? Я со своей снимал при работе двигателя, БК показаний не изменял.

1. У сс20 вышли опоры куин, с которым шток амортизатора не вращается. 2. Про опоры асоми тоже начитаны - слишком мягкие и может порваться... да и выглядят они по сравнению с сс20 как желе... 2. Комфорт для каждого свое. Автор описал личные ощущения. Я поставив газовые аморты плаза спорт, чувствуя жесткость и даже пускай излишний дребезг уже не могу спокойно ехать даже на газомасляных (ниссан алмера у отца) - мне кажется что машина плавает. А моя как боинг летит и пох ей. 3. Чтоб было слышно только Тук-тук от резины - надо шумоизоляцию арок не один слой и салон прилично. 4. Пружины действиельно лучше сток, если не просели (если подвеска стандарт)

Скорее генератор. Аккумулятор не может сдохнуть так, как будто его выключили кнопкой. Попробуй прикурить и погляди в это время напряжение на БК. Скинь клеммы которыми прикурил и погляди напряжение еще раз - по идее разницы быть не должно, или минимальная.

Краску в любом случае надо подбирать... без подбора только мелкие дефекты, сколы и т.д. подкрашивать кисточкой. Поверхности только с подбором.

Давно слежу за веткой. Не могу понять, хотя спрашивал: 1.Куда делся автор? Давно не учавствует. 2. Зачем создана тема? Тут такие дебаты что лучше, АВТОВАЗ или ИНО, и какие ИНО конкретно. А автор стоит на своем, типо мне так лучше и не переубеждайте меня. Ну прочитали мы пост первый, что дальше то? все остальное уже относится к теме "что выбрать"... а смысл? Ну кто то согласен, кто то нет... дальше что? Истины тут не родится, полезного врятли кто познает - каждый свою правду доносит...

"Фиксатор резьб" - это типо лактайт(забыл как по англ. пишется), в таких условиях лучше не применять - потом на дороге хрен открутишь еще, кристализуется при застывании (в гараже можно еще открутить будет, при нагревании отпускает). Применяется для шпилек, и в местах где не планируется частые сборки-разборки. Чтоб болты не тянулись и не ослаблялись т.д. рекомендую динамометрический ключ. Я себе купил, т.к. часто с машинами сталкиваюсь. Так оказалось, что раньше я колеса затягивал раза в два сильнее чем надо. А так выставил момент чуть больше рекомендуемого - полет нормальный, ничего не ослабевает. Болты действительно можно перепутать (для литья и для штамповки), но когда закручивают пистолетом не поверю, что могут ослабнуть. Одному типу закрутили штамповку пистолетом - болт отломился, я 2 часа в гараже высверливал, резьбу нарезал ему. Остальные (передние) 7 еле отвернул ломом. Еще одному литье болтами для штамповки закрутили - не могли открутить (к лому головку приварили и никак) - я не взялся, на сервисе ему все 16 болтов высверливали... Скорее действительно - конус болтов и дисков не совпадают...

Если речь идет о глазках как на аваторе, то это совсем другая блок фара, с ангельскими глазками. Типо тюнинговая оптика - про нее я уже и писал, светит она хуже чем штатная. За понты платят освещенностью. На фары типо как на 9-ке, 10-ке и 14-ой (и им подобным) просто отдельно глазки по моему не поставить, да и бред это будет. А вот на 6-ку сверху фары кольцо диодное ставится и прижимается ободком (у меня такие были).

Уж больно большая разница((( У меня после замены передней подвески развала не было, руль вело ужасно вправо, однако расход был при динамичной езде около 8.5 литров (крутил до 4.5-5 частенько). Недавно сделал развал-схождение, разницы в расходе не увидел... Щас пытаюсь поставить рекорд энокомичности, уже 7.8 на сотню. Чтоб никто не сказал что много - это я с 8.5 снизил до 7.8 без сброса показаний (по компьютеру смотрю, оттарирован - показывает правильно).

Просветил))

А домкрат куда цеплять, если все заподлицо делается? У меня есть конечно "пятачек" центра тяжести... а по краям как поднимать?

+1. Там по контуру резиновый уплотнитель, как в салон то попадет? Соотв. никакая шумоизоляция не нарушится. У меня прям вдоль резинок пороги ржавели. Зачищал, антиржавчина, грунт, краска, антигравий и снял резинки. Сегодня у нас весь день лил дождь. Загнал машину в гараж, открыл дверь и провел пальцем там, где резинка якобы закрывает все - СУХО, весь порог СУХОЙ. У меня брызговики правда большие (кто то скажет колхоз) пороги гораздо чище стали, и зимой ничего не налипает на пороги, и на днище меньше абразива. Накладки смотря какие еще - а то зимой будет снег в них набиваться, его не видно а ржавь полезет хочешь не хочешь. Я машину купил, спойлер снял (старый, свисает по крышке багажника) и там вообще беда была, метал проржавел на 0,2-0,4мм где то, в общем такие кратеры - жуть (устал зачищать и шпаклевать)

Спроси у кого нибудь попробывать - и поймешь. А то так покупать можно пол машины... Единственое что не понятно - машина греется ну максимум 10км, тем более скорость 110. Почему проявляется не по мере прогрева, а через определенное время (расстояние) - где связь с карбюратором?

Хочешь сделать хорошо - сделай сам. Чистка инжектора - это настолько просто, если в двигателе что то понимаешь, а не на СТО все далаешь. У меня есть видеофайл как чистят с помощью жидкости для карбюратора (при желании могу попробывать залить на файлообменник). Примерно как винсом, только снимать рампу надо. Сам же я сделал себе стенд, чтоб винсом промывать. Себе промыл - как было так и осталось (может потому что ездил на ЭКТО 95 от лукойла). Снял форсунки - чистые, даже сеточки на просвет чистые. Чистка инжектора должна сопровождаться заменой приемной сеточки и фильтром тонкой очистки. И прежде чем чистить - надо давление в рампе проверять. Если дело в бензонасосе, фильтре или сеточке - чистка как временное обезболивающее будет, а общие проблемы с холостыми запуском и т.д. остануться. Ультразвук говорят разрушает форсунку, вроде что то с обмоткой может произойти...

в 21144 уже не ставят, в ссылке что ты дал даж написано, что под капотом места нету вообще, и под компрессор кондея))) Может я что не так понял

Неплохо, хотя мне не нравится громкий выхлоп... Может просто изза колхоза отвращение к "перделкам". Едут, ревут, а толку 0.... обидно.

Зимой снег расстаял, вода попала в микро трещины, замерзла, лед расширился. Ну думаю дальше понятно, таким образом вода может попасть куда угодно и незаметно. Поэтому определить есть там ржавь или нет - не получится. Чтоб остановить процесс надо перекрыть доступ кислорода и воды. Сделать это можно полиролью, шампунь с воском и т.д. Можно мовилью облить))). Т.е. задача в том чтоб дальше не пошло. Если ржавь наружу не лезет, значит коррозия не глубокая, иначе краска отлупилась бы.

Я так же думал поначалу, тем более в книге написано, мол зазоры типо "самовыставляющиеся" - поменял все что можно и нихрена. Видимо конструкцией задумано хорошо, а вот исполнение не Алло. Так вот подтянув ручник все стало на свои места, и каждый кто сталкивался с этим знает. При увеличении хода педали тормоза первое что делают - подтягивают ручник. Кстати, недавно тоже ход педали увеличился (ручник вытянулся за зиму) - подтянул и все в норме.

Зад скорее не тормозит изза: 1. Колдуну пипец; 2. Ручник не подтянут, соответственно колодки задние не подведены к барабану, как следствие больший ход педали, и задние не успевают схватить как надо. А цилиндры надо менять потому что текут.

Не надо изобретать. Зачисть аккуратненько нажачкой, обработай антиржавчиной. Затем маленькой кистокой грунт, краска, (лак если есть). Затем сааамой мелкой наждачкой и заполировать. Уж не такой цвет чтоб было МЕГАвидно было. На виду ржавчина обычно маленькой точкой (например), а под краской она раза в 1.5-2 больше. Может быть такая ситуация - сверлишь ты дырочку, убираешь этот гемор, а по периметру дырочки ржавь то не видишь, думаешь там нет ее, а она дальше ползет, плюс через дырочку доп. кислород ей на радость.

Я ставил новые тормозные диски, колодки, и ГТЦ. Штоком поиграл на вакуумнике и короче передние от перегрева схватили так, что машина тронуться не могла, однако педаль и соотв. ГТЦ как были жесткими так и остались. Эти условия покруче жары, согласен? Долгое нажатие без особого усилия я думаю? Как знаешь, мое мнение - ГТЦ. Чтоб не гадать - ремкоплект стоит 5рублей и жидкости на 100. ПОпробуй. Если будет хоть какой это эффект - меняй сразу. А может и так устроит.