vas015

140 - расцвет сил для двигателя. Сам менял прокладку головки на 135. Износ минимален - компрессия по 13 во всех горшках. А в сервисах у них аж слюни начинают течь при мысли о том, что лоха можно развести на капиталку. Доходит до смешного - человек приезжает с мелким ремонтом карбюратора ( замена распылителя ускорительного насоса) - ему делают капиалку.

Парни, ну не полезу я в -20 в незамерзающую при этой температуре жижу фоткать. Просто название темы "перепробовал все и т.д." и люди не спят, в 4-5 утра об этом пишут. Ту ситуацию, которую упомянул, никто не озвучил. Поэтому я о ней вспомнил. Еще раз рассказываю: В 98 году взял первую новую 9-ку. На второй день с боевым комплектом инструментов по привычке полез под машину протягивать. Аппарат для меня незнакомый. Конструкция задних сайлентблоков меня несказанно удивила, о чем я написал выше. Гайкой это никак не затягивалось. Но меня не беспокоили никакие стуки. Интернета в те времена не было, обсудить не с кем. Я пожал плечами и стал ездить. При этом к 70 тыс. я купил ремкомлект подвески, задние сайлентблоки из которого благополучно лежат на антресоли по сей день. Через 3 года я опять взял новую 9-ку. И опять в задних сайлентблоках приличный зазор. На этот раз я поймал себя на мысли, что не понимаю ход мысли конструкторов ВАЗа. Но стал воспринимать эту ситуацию, как данность. После этого владел еще 5-ю "самарами"(всего в собственности 7 шт.). Конечно я не могу ручаться за все 5 машин, которые я не описал. Целенаправленно не лазил и не смотрел. Но в каких то я это точно видел. Просто воспринимал это, как особый технический перл нашего любимого автозавода. Судя по реакции общественности, возможно наш любимый автозавод научился таки делать не кривые кронштейны. В связи с обсуждением задней подвески, хотел обратить внимание общественности еще на одну возможную причину. Ведь даже если гайка кажется затянутой, задний сайлентблок может под нагрузкой брякать о болт (болт по диаметру меньше втулки сайлентблока) Ни в коем случае не претендую на истину - все ИМХО.

Opera - для повседневного использования, удобно, привык. google hrome - для некоторых видов поиска. субъективно быстрее. Да и гуглофон у меня.

Я как то тоже склоняюсь к бензонасосу, только надо понимать, что он проработал меньше часа. Насколько помню мембрану там какая то гайка крепит. Что то не помню, при плохой затяжке может пропускает? Юля чек остался? Возможен ремонт за их счет. При такой проблеме я бы повнимательней отнесся к промывке масленой системы и сразу не плескал бы хорошее масло.

Если доливал дистиллированной воды, то для бу аккумулятора предел мечтаний. Скоро весна. Бежать за новым нет смысла.

Ну фото с просторов интернета, там действительно ничего не видно. Привел для наглядности, что бы было понятнее о чем речь. Ну а отличить черную резину от блестящей втулки на нулевой не антикоренной машине, думаю, любой может. Тем более зазор приличный 4 мм. Причем затяжка гайки результата не давала. У меня было так. На нескольких машинах. Я то понимаю, что втулка должна быть зажата. До сих пор не могу найти этому объяснений.

Касаемо стуков задней подвески. Когда взял первую новую 9-ку. Полез вниз и обнаружил нечто выходящее за рамки здравого смысла и принципов работы сайлентблоков. Потом было еще 6 "самар" и у всех одна фигня. Дело в следующем. Центральная втулка сайлентблока (в которую вставляется болт) по идее должна быть зажата между стенками кронштейна балки. Я же наблюдал зазор между втулкой и кронштейном миллиметра 4. Получается сайлентблок не работает на кручение, а просто вращается вокруг болта. Нафига его тогда затягивать в положении "на колесах" http://radikal.ru/F/s40.radikal.ru/i090/1102/20/951ebcc50927.jpg.html]

Ну да, разумно. Почитал предыдущую серию приключений, хотел уточнить про пациента: - бензонасос новый - сальник подтекал - были операции с карбюратором, в т.ч. заменен игольчатый клапан, который тоже потенциально может заклинить в открытом состоянии и,как следствие, перелив бензина.

Было у меня так в -35 сочилось по завольцовке форсунки. Не знаю, какие у автора по конструкции и производителю, но течь сама форсунка может (а не кольца) в сильный мороз.

Что то мне подсказывает, что даже если немного погнет клапана(даже самую малость) двигатель нормально работать не будет. А если во всех цилиндрах то вообще работать не будет.. Масло тоже какое то "волшебное" по словам мастера. Вначале говорится о том что , потом мастер это объясняет поврежденным сальником. Это понять можно - повредился сальник, масло течет наружу. Банальная ситуация. Но что бы при этом повредился двигатель, течь должно капитально. И при открытии капота это видно сразу почти всегда. Откуда лило то? Далее . Вообще бред какой то. Масло и так в двигателе. Из за вылетевшего сальника оно может течь только наружу. Как при этом оно смешивается с бензином и газами - непонятно. Единственное, что можно предположить - это разрушение маслосъемного колпачка, который то же по сути сальник. При этом масло будет попадать внутрь цилиндров (цилиндра) и смешиваться с бензином и маслом. Но снаружи то этого не видно. При этом свечи (свеча) будут капитально загажены и будут умирать очень быстро. Сколько времени прошло с момента ремонта шпонки до момента "стала глохнуть через 15 мин. Интересует - это произошло сразу ила машина какоето время эксплуатировалась?

Если не изменяет память, показания ДМРВ ЭБУ начинает считывать спустя какое то время (несколько секунд) после успешного запуска. В режиме управления ДВС "пуск" показания ДМРВ на используются.

Программно увести коррекцию СО в минус(через диагностический разъем). Или крутить СО потенциометр, если есть. Если нет - можно подкинуть на диагностический разъем или на фишку (если она есть) у блока предохранителей. Все справедливо, если нет катализатора.

Да не парьтесь. Это форсунки так работают на холодную. Палец к форсунке приложите, и поймете. Длительность импульса впрыска большая - отсюда и звук. Потом переходит в равномерное стрекотание, чем то похожее на цикад. Звук у всех немного разный. На холодную зависит от производителя форсунки, неравномерности вращения коленвала(свечи, пропуски), состояния датчиков, прошивки ну и т.д

+1

Я вроде о том же и говорю. Кстати зеленый глаз может и не загореться. Из-за сульфатации пластин максимальная емкость (и плотность)снизится и все. Сам осенью прыгал вокруг 2-х летнего Хопэнержи. 1,25 и ни каплей больше. После десульфатирующего цикла разряда-заряда с горем пополам набрал 1,27. Кстати, в первом посте автор собирался доливать электролит. Последнее дело надо сказать.

вот сфоткал что крутил http://radikal.ru/F/s49.radikal.ru/i126/1102/e6/2814d90ac06f.jpg.html] все просто. А менять аккумулятор из-за зарядника, к тому же дохлого по определению, я бы не стал.

Там внутри только одна штука, которую можно покрутить. У меня похожий прибор, только другого производителя. Обрубала вообще на 14 В. Было 2 варианта: выкинуть его или снять ограничение.

Обычно внутри зарядника есть регулировочный реостат. Выкручиваешь его о все ок, только напряжение на клеммах контролировать надо. После 14,5 В ставишь (и поддерживаешь) ток 1 А и ждешь пока не прекратится рост плотности(в случае из первого поста это не возможно) или рост напряжения(с учетом ограничения в 16-16,5 для разных производителей). Измеряемый результат должен не меняться минимум 2 часа. На не новой батарее напряжение больше максимума не поднимется. У меня было 15,4 В. Все - аккумулятор взял все что мог.

Было 7-10 лет назад. Как раз что то за 2500 покупал, только в оптовой конторе, которых рядом со мной куча. +1 Все правильно включите ближний, печку, стопари и пемеряйте напряжение на гене (даже не на клеммах АКБ). Результаты, думаю, у всех приблизительно одинаковы. А если вы наберетесь наглости и не дай бог включите дворники или обогрев заднего стекла, то все пропало. На наших машинах экономика должна быть экономной. :haha: Может тля того кто ездит из одного поселка в другой по трассе это не актуально, но для толкущихся в пробке даже очень актуально. И проблема вся в том, что РН "самары" не имеет обратной связи по реально выдаваемому току. Он "думает", что все ОК, а на самом деле уже ниже 13. Проблема, как писал выше, решена на более свежих моделях. Там такой же гена, только РН имеет два дополнительных вывода на фазу и 30 клемму. И держит все, как положено - от 14 с любой нагрузкой. А у нас хронический недозаряд, как следствие ускоренная сульфатация и смерть за 2-3 года.

С разрядом 70-80% это 20-30% от емкости.

Еще раз говорю ищем ТУ по эксплуатации обычных и кальциевых батарей. Есть еще гелиевые - там требования еще выше. Варты точно не турецкие были. Полностью необслуживаемые. Батарея с зарядом на 70-80% сульфатируется.

Почитайте инструкции к кальциевым батареям, условия гарантии. А еще на шнивах, приорах и калинах новый гена с модифицированным регулятором (там три провода), который гарантированно держит 14.1-14,5 на хх при любой нагрузке. А наш просаживается чуть ли не до 12. Не наводит это не на какие мысли? На самары просто забили и усё. По опыту цикла полного разряда - зарядки могу сказать, что кальциевый до 14 В на клемах практически не заряжается.

Купи адаптер на диагностический разъем, подключи ноут по USB и не парься. Я взял "орион" OBD-2(это тип разъема - у тебя должен быть такой же) за 500р. Бесплатных программ куча. И счастлив как слон. БК ф топку. И пятой части параметров двигла не дают. Для лохов.

Если все плохо и прокладка си фонит. попробуй протянуть головку. Вдруг поможет. Только динамометрический ключ стрельни у кого нибудь.

Электрооборудование самар и старых зарядников-автоматов не рассчитаны под такие аккумуляторы. Они их полностью не заряжают. Поэтому сульфатация и быстрая смерть. Надо от гены 14.2 -14,5 абсолютно на всех режимах с любыми потребителями. Зарядник должен уметь заряжать до напруги на клеммах 15.5В(как то так), а старые на 14 обрубают. Вообще на самарах без без переделки нормально могут работать только старые НЕкальциевые батареи. Сам ТРИ новых ВАРТы выкинул через 2 года.