vas015

Представляешь даже читал. Я в ту пору этот журнал по подписке получал. картинку искать заставили.

Норма АВТОВАЗА до 250 г. на 1000 км. Есть информационное письмо.

Очень похожа на интегральный регулятор заглушки переходного клапана третьей ступени. Но в самаре такой детали точно нет.

Последовательный поиск виновника торжества методом тыка или компьютерная диагностика, которая стоит как основные виновники вместе взятые и сильно зависит от личности диагноста. ДПКВ (датчик положения коленвала), модуль зажигания и бензонасос у тебя работают, т.к. машина заводится. Дальше обычно смотрят ДТОЖ, РХХ и ДПДЗ. Скачай мурзилку - там все в картинках, а не на пальцах. Я бы вообще для начала свечи махнул.

Щас провода такие продают - мопед не прикуриш, не то что машину. Стартер и АКБ скорее ОК. Дело в инжекторе. Морока еще та. Набор рецептов стандартен.

Значит в ЗаРублем набухались, нарисовали чертежи, эпюры и т.п и все это разместили в журнале. У меня вообще складывается ощущение, что стаканы это маленькая народность, типа эльфов. (суббота ОднакО). Мои эльфы с выступами и не стучат. У кого то с выступами и стучат. У кого то без выступов и не стучат. В общем как хотят, так себя и ведут. Негодяи! :grin:

154 бош грешит переливом. У самого на одной из машин такой. В общем пока с ним и...сь. Все в ЭСУД поменяно, но все равно фигня. Очень чувствителен к состоянию ДМРВ. При подмене на исправный работает лучше. Не меняю, т.к летом машину продавать. Судя по тому, что у тебя 99i, последние выпуск которых 2004 г., ДМРВ уже ёк - столько не живут. Ресурс 80-100 тыс. Да и расход 12-13 говорит почти обо всем.

Тут вспомнил. Статья была в За Рублем в начале 2000 -х. Что бы снизить цокот клапанов в направляющих завод модернизировал стаканы. Раньше клапан упирался в прямоугольный выступ на стакане и,соответственно, была радиальная составляющая передаваемого усилия. Выступ сделали сферическим. С точки зрения теории при таком решении усилие передается только в осевом направлении. Соответственно пара трения клапан-втулка меньше изнашивается и цокотит. Но это в теории. На практике ИМХО износ сферы + дефекты изготовления.

По поводу стука стаканов можешь считать , что инфа из НТЦ АВТОВАЗ. По молодости с пеной у рта спорил с бугром вышеописанного ремонтного предприятия про стаканы. Человек на тот момент 25 лет 350 дней в году(работящий) работал там. Предприятие ежедневно капиталит двигатели у машин 10 (ВАЗов). С полным соблюдением технологического процесса, предписанного заводом. Я такого уровня не видел нигде. Имеется доступ к внутренним документам завода. В общем он мне аргументировано доказал свою точку зрения, в т.ч. предоставив документацию. Его опыт и знание не идут не в какое сравнение с гаражными умельцами. Это самовнушение. Вменяемый человек не будет ничего сверлить на не снятой головке. Соответственно новое масло + отрегулирует клапана. Естественно тише будет. Стаканы постоянно находятся в масленой ванне и масленого голодания не испытывают. Масло туда попадает из шеек распредвала. Причем как с низу, так и сверху. Я думаю ты понимаешь, что что бы слить оттуда масло головку надо перевернуть. Стакан опустился, сверху него мгновенно наливается масло (даже не так - стакан в данном случае работает , как поршень). Стакан поднимается - все пространство между ним и стенками заполняется маслом. Поскольку стакан все время в масленой ванне, то действует эффект масленого клина, как в гидрокомпенсаторе. + что бы усовершенствовать систему смазки стаканов масло надо подводить под давлением. Соответственно надо сверлить каналы от масленой магистрали, делать заглушки ( по типу каналов в карбюраторе, когда изогнутый канал создается двумя каналами, просверленными по разными углами+ заглушки). По 2 на каждый стакан. Я думаю такого технологического уровня нет в гараже. Я думаю даже с технической точки зрения это не возможно - места нет. Просто сверлят где то дырки, делают самотеком. От этого ничего не меняется.

Стук стаканов (сейчас опять будут :alcoholic: ) самая распространенная гаражная байка, переросшая в народном фольклоре в аксиому. Выдвинута чудо ремонтниками из подворотни. Расскажи ее на производстве по ремонту двигателей ВАЗ, которое строилось вместе с заводом и является его дочкой, и над тобой будут долго смеяться. Цокотят направляющие. Завод в середине 90 -х перешел на новый материал направляющих и они зацокотили под нагрузкой. До этого не было. Двигатель с зазорами, описанными выше, работает намного тише . Это не мнение. это практика не одного десятка регулировок за не одну сотню тысяч километров на разных машинах.

Мерить без масла и с маслом. Если с маслом выровняется ( у тебя 13), то кольца. Масла 2-3 мл шприцем (точное количество не помню уточни)

Где де дырка то хоть

Сегодня написали, что 90% пиво - не пиво. Везет все таки тем, у кого пиво реальное. Я им завидую(по хорошему) Хоть пивоварню покупай.

Не правда Ваша батенька.

После лавра масло менять надо, учти. Я периодически пользуюсь Ликви Мойли очиститель клапанов (на фасках которых, кстати, теоретически может осесть нагар, который мешает нормальному закрытию). Он же и раскоксовывает, но не так радикально, как Лавр. Прогар клапана, кстати, никто не исключал. Просто смысла нет вот так "головой в омут".

Про регулировку частично выше написал. Технология в мурзилке детально прописана с картинками, смысла перепечатывать нет. Ничего сложного. С шайбами 2 варианта: -купить все размеры ориентировочно с 3,15 до 3,95 (там хз какие у тебя размеры стоят) -определиться, какие нужны и бежать в магазин Меряем зазор. Для более точного измерения я использую набор щупов с шагом 0,01 мм. Можно использовать 2-3 щупа одновременно. Например 0,3 + 0,08 =0,38. Вынуть старую шайбу, прочитать размер, вычислить размер необходимой шайбы, записать и вставить новую при варианте №1(или старую вариант №2). В сервисах регулируют на отъе...ь. Никто копаться не будет. Для начинающего достаточно добиться что бы там, где номинал 0,35 щуп 0,35 не лез а 0,3 пролетал. Соответственно, где номинал 0,2 щуп 0,2 не лезет 0,15 пролетает. Это в пределах заводских допусков, прописанных с большим запасом. Проверено - ничего не прогорает.

Ну а раз не сделали, то лучший выход из ситуации перебрать головку. Почему так пишу. Потому что типичная ситуация - приезжает не шарящий автовладелец в сервис с мелкой неисправностью. Там это видят и говорят: все пи..ц капиталка. Делают своими кривыми руками капиталку. Через 20-40 двигатель кончается и отчаявшийся владелец продает авто.

Ну почему так категорично. А почему не советуете залить несколько мл. масла в цилиндры и вновь померить компрессию, что бы исключить дефекты колец. Что не в курсе такой процедуры. У низкой компрессии может быть несколько причин и не все лечатся обязательным вскрытием. К примеру залегание колец из-за плохого бензина при длительной работе на холостых в пробках. 9 очков реально из-за этого может быть. Лечится раскоксовкой за 300р. 9 очков не такая низкая компрессия. http://www.lada-forum.ru/index.php?showtopic=57035&st=0"]В' соседней ветке у двух человек при прогаре клапана было 3-4 очка. 7 Кр никогда не поздно потратить. А мастера в сервисе всегда категоричны - только вскрытие. Если есть желание проверить прогар клапана - есть такая диагностическая штука, типа эндоскопа. Засовывается в цилиндр и все видно. Прогоревший клапан видно сразу.

Ну чего, рассухаривай клапана, дефектуй. Подгорают и прогорают, как правило выпускные. А дальше зависит от состояния клапанов и от того сколько планируешь на этой машине ездить. Если долго (тыщ 100), то меняй все. Если 30-50, то здесь есть вариант поменять только выпускные(думаю они все не очень). В любом случае все надо притирать. Зенкер для седел я думаю ты не найдешь, поэтому не предлагаю. Притирать (в идеале) надо до образования ровного матового покрытия по всей плоскости фаски клапана и седла. Используется специальная притирочная паста и специальная приспособа(зажим клапана с Т-образный ручкой). Я юзал красную пасту ABRO - очень доволен. Одно жаль - здоровый тюбик и используется дай бог 10% на машину.

Бензин по ходу хватанул по трассе паленый. Я однажды еле до дома доехал - двоит, троит. Поменял свечи - все ок. Свечи не поменяй местами, махни совсем. Если жалко денег, поставь А17ДВРМ на пробу - копейки стоят. Разница в компресии - могли кольца закоксоваться. Тема http://www.lada-forum.ru/index.php?showtopic=22695&st=0"]тут'>. Я кстати пользуюсь http://catalogue.liquimoly.ru/index.php?action=catalogue_view&article_id=148&catalogue_id=297&like_name=1"]этим'>. Доволен - после применения компрессия выравнивается, работает ровнее и масло менять не надо. В Ашане рублей 200 стоит.

В книжке размеры были. При таком пробеге могут быть раковины и задиры на кулачках и шейках. Я в свое время на это забил и не менял.

18 лет назад коробки умели делать А трансмиссионки лукой и тнк в помойку. Им надо к своим бадейкам талоны на бесплатный ремонт КПП привязывать в виде бонуса, потому что потребуется. Юзаю в кпп кастрол.

Я, кстати, еще и на холодную меряю.

А не снимая пружины с амортизатором не получится? У меня то перед глазами нет - не понятно.

Попытка не пытка, как говорила известная личность. Все равно в гаражных условиях тебе вряд ли удастся создать самодельный стапель, да и не стоит этим заниматься. У тебя то цель какая - вытянуть до возможности сход-развала и продать. В балку упираться действительно стремновато. Я бы попробовал упереться в нижний торец лонжерона на картинке там горизонтально ржавчина пошла. (Картинка взята для примера - ничего, коме того, что обсуждали выше, разбирать не надо) Плечо рычага правда маловато и все зависит от усилия. Но так точно балку не вырвешь. И надо понимать, что этим действием ты не тянешь лонжерон, а разворачиваешь стойку относительно лонжерона по часовой стрелке (если смотреть спереди). Усилие лебедки действительно может быть маловато. Не получится, тогда к хачикам и сказать, что бюджет 2 кР. Больше нет. Или пойду к другим хачикам.