vas015

ну что то типо того. Как упор я бы попробовал использовать естественные предметы - нишу или козырек в стене или бетонном заборе, приварную лестницу и т.п.

Прокладка эта одноразовая и служит не более 1 года. Каждый раз при вскрытии крышки ее меняю. Протираю сухой тряпкой стыковочные плоскости и без всяких обезжиривателей и герметиков ставлю. Ничего не течет. Если приходится снять крышку раньше (через 2-3 мес.) все равно меняю. Также меняю уплотнители болтов крышки. Ставлю балаковскую. Белую пробовал -не понравилось. Еще в этом месте течь может давать шланг вентиляции картера. Он дубеет и не какие хомуты и герметики не помогают. Такие уж резиновые изделия у автоваза.

Я понимаю, что меня Щас будут бить палками , но все же напишу. Я всегда регулирую 0,16-0.17 и 0,31-0,32. Работает существенно тише. Это в пределах заводских допусков, но шума реально меньше. С первого раза редко получается - отрегулировал, поездил недельку, потом проверка. В дополнении к базовым ( с шагом 0.05)нужны шайбы с промежуточным шагом, например 3,72, 3,77. Надо помнить, что указанные заводом зазоры приводятся для температуры 20 градусов. Поэтому метод сервисменов дать двигателю остыть и регулировать не подходит(вспомните печеную картошку). Зимой слегка прогревал (меньше минуты) и время давал распределиться теплу. Но зимой редко регулирую. Зазоры контролирую два раза в год весной и осенью. Одну машину с 0 докатал до 270 тыс - ни один клапан не прогорел.

Я с тобой полностью согласен - как кому удобней, так он и делает. Я тоже первые пять лет домкратил, только от колеса метку на маховике не видно и внутрь залезать не удобно.

Я то свечки не выкручиваю КВ так ремнем прокручиваю. Так написал может у кого сил не хватит. А домкрат его еще из багажника надо доставать он у меня далеко. Д а и на поддомкраченной машине возится с этим не удобно. Помню менял в снегопад на эстакаде в белой рубашке. Минут за 15-20 управился. Холодно Однако. Даже ребашку не сильно испачкал.

Соглашусь

Я то знаю зачем предлагается использовать домкрат. Для инжектора: выкручиваем свечи выворачиваем вправо колеса откручиваем два самореза брызговика двигателя и отгибаем его большая длинная отвертка в окно картера сцепления фиксирует маховик(лучше, чтоб кто нибудь ее придержал от вылетания, но не принципиально) головка длинный удлинитель вороток откручиваем болт КВ снимаем шкив КВ прокручивается руками ремнем, для точной установки отверткой за зубцы маховика ну и т.д. (выставляем РВ, одеваем ремень, натягиваем)

На маховике там еще одна риска есть. Я однажды так поставил. Но по маховику более точная установка, поэтому ставим по маховику, а потом проверяем метки КВ со стороны ремня. За болт РВ сто раз крутил, все пофиг - главное по часовой стрелке. Я даже когда клапана регулирую за него кручу. А регулирую я их не первое десятилетие минимум 2 раза в году на 2-х машинах. Домкрат то зачем?

На маховике там еще одна риска есть. Я однажды так поставил. Но по маховику более точная установка, поэтому ставим по маховику, а потом проверяем метки КВ со стороны ремня. За болт РВ сто раз крутил, все пофиг - главное по часовой стрелке. Я даже когда клапана регулирую за него кручу. А регулирую я их не первое десятилетие минимум 2 раза в году на 2-х машинах. Домкрат то зачем?

С 3 очками в одном горшке машина нормально работать не будет. Сеточку, конечно, периодически менять надо. С этим никто не спорит.

Вскрытие. Замена клапана (клапанов лучше) Но перед этим я бы попробовал понять почему в одном горшке 9 - померил компрессию после регулировки и еще раз после заливки в горшки нескольких милилитров масла. Вопрос в том, что снятие головки очень удобный повод поменять еще и кольца. Это дешевле, если делать в сервисе и проще, если делаешь сам. 11 очков в двух горшках говорит о не совсем свежих кольцах. У компрессии 9 и 10 очков может быть 3 причины - клапана (подгорели, но не прогорели или регулировка), кольца залегли, кольца лопнули. Если кольца не менять, то я бы их раскоксовал пока головку ремонтируют. Залить раскоксовку все равно масло менять. Не помешает, а хуже не будет.

Ну если просто расверлить имхо будет болтаться, а если просверлить в другом месте - незнаю насколько это геометрически возможно. вот http://www.start-drive.com.ua/forum/index.php?topic=2718.msg77874"]тут'> полазей в разрезе http://www.drive2.ru/cars/lada/2106/2106/dimka13/journal/4062246863888285892/"]тут'> еще подумай по поводу домкрата - штатного , а лучше гидравлического

А уменя у LUK за 30 тыс диск стерся в труху. С новья не покидало ощущение, что момент оно плохо держит(естественно оно было отрегулировано), чему в последствии я нашел немало подтвержденийй в интернете. Родное отходило 110.

При таких зазорах, извини, но о компрессии говорить не уместно. КаБы клапана не прогорели. Пробег сколько?

Магнитолу с панелью сняли или только заднюю часть?

"промазать" - это второе имя выжимного для ваз Наши не разваливаются, но шумят. Импортные из комплектов не шумят, потому что дорожки пластиковые, но разваливаются. Причем ИМХО поголовно. У меня в ВИСовском комплекте выжимной лежал с ярко синими пыльниками. Он точно был не вологодский. Вологодский с коричневым пыльником. Есть 2 исполнения http://www.pasker52.ru/photo_lib/36191.jpg"]Вот' ВИС и http://www.autolada.ru/viewtopic.php?p=5024992"]АВТОВАЗ'>. Походу одно и то же, только в разных коробках. Я бы на твоем месте не мешал ездить машине.

Главное не бери импортный пластиковый. Они все разваливаются - пластик плавится в пробках и все. Так и будешь тренироваться с коробкой. ВИСы говорят не плохие. Только ВИС их сам не делает, а комплектует. Причем от разных производителей. Из наших кажись вологодские айс.

Все справедливо если лонжерон на месте. Болт вставь с шайбами вместо рычага если что, только зацепить как надо придумать. Просто с рычагом удобней - крюк от троса в отверстие от шаровой. На брусок или колесо машину положи. Балка та на которой двигатель крепится и нижний рычаг. Я бы да же сделал так: просунул трос между пружиной и кузовом и завязал его под балкой. А потом закрепил за что то с другой от удара стороны.

Тебе надо немного дернуть брызговик в сторону. У меня жена на 15-хе зацепила стоящую машину с нахлестом см 10. Итог брызговик с крылом смялся почти до стакана, а лонжерон с шевеллером остался на месте. Я привязал угол 5 тонным тросом за столб и несколько раз плавно дернул. Еще несколько ударов молотком и все встало на место, даже зазоры не ушли. Так и продал перекупам. Но там с геометрией все было ОК - не вело. У тебя сложней - надо дергать в сторону. Я бы на твоем месте нашел две прочные вертикальные опоры(деревья столбы). одним тросом привязал балку, вторым вновь установленный старый рычаг. Усилие можно приложить гаражной механической талью(которой движки вытаскивают). Я бы приложил большее усилия к передней части болта рычага, замутив на него крючок. А можно вообще другану за фаркоп привязать. Там усилие то несильное надо.

Масло полностью не слить, т.к остается в головке, где стаканы. Удается залить (по опыту десятков раз самостоятельной замены) это 3200-3300. При этом есть хитрости - слегка поддомкратить за буксировочный крюк(не отрывая колесо от земли), открутить фильтр и крутануть стартером (2-3 сек., исключив заводку отключением чего-нибудь). И ждать, ждать. Плохо конечно, но если масло приличное, почти без последствий.

даже забрать на штрафстоянку навечно могут

если искать неконтакт, то: фишка стартера два прикручивающихся провода на стартере(осторожно болты ломаются на раз - они медные) масса на двигателе - та, что на головке контакте фишки реле стартера В 80% случаев помогает. Только потом лезть диагностировать или откручивать стартер и т.п.

Видок все правильно сказал, только ковыряться долго. Если есть желание зимой все это делать, то http://auto.bezmani.ru/topic236.html"]вот'> про разборку всей этой шняги. Я бы для начала попробовал смазать оси поводков, сняв фиксирующие шайбы. Потом снимал бы мотор и проверял его работоспособность и свободу хода трапеции.

+1 смазать трапецию, особенно в соединении втулка - вал (к которому крепиться поводок). можно не снимая

Если батарея кальциевая, то током 1А до 16,5В(обычные до 16). При 14,5В она только толком заряжаться начинает. Легкое кипение абсолютно нормально - плохо если вообще не кипит. Главное, что бы не грелась выше градусов 45(с температурой могу ошибаться, но что-то типо 40-50 по памяти). Прекращение роста напряжения - признак того, что зарядилась. До 16,5 вряд ли дотянешь - сульфатация.