vas015

Ошибся, прикрепляя файлы. В пункте 2 вместо файла 2.bmp правильно3.bmp

При полном прогреве немного перетянутый ремень начинает подвывать. Этого лучше избежать, т.к. чревато для помпы и ролика. Особенно слышно про подгазовке. Для натяжения лучше обзавестись спецключем. И экспериментальным путем определить положение ролика ,когда ремень не подвывает. Положение ролика удобно определять по положению ключа относительно помпы.

Еще так бывает, когда разваливается бендикс. Он или не входит в зацепление с маховиком, или не выходит из зацепления и продолжает крутить. В любом случае одно из трех. Если с реле не получилось ,то вскрытие.

Вынимать шрусы из коробки не обязательно. Она и так снимется и повиснет на ШРУСАх. Снимал и ставил много раз один и на земле и на яме. Удобнее, когда снят рычаг подвески в сборе с растяжкой и крабом. По двигатель можно что то подложить(на яме кладется доска под углом) и регулировать его положение относительно кузова, поднимая и ли опуская домкратом машину. Под коробку то же что то подкладывал. Когда ставил назад из под двигателя убирал подставку, а из под коробки нет и опускал кузов. Потом направлял коробку и запихивал. Усилия минимальны. Просто не надо спешить и пытаться решить все силой.

Качай книгу из FAQ по Солексу. Там есть почти все ответы. Если поставлен ремкомплект, каналы и жиклеры чисты, уровень в поплавковой камере и регулируемые размеры в норме, а двигатель работает как веялка и не регулируется, имеет смысл посмотреть следующее: 1. Нельзя сдергивать карбюратор с горячего движка и сразу разбирать. После этого его ведет. И получается то, что у тебя на картинке. С такими фланцами карбюратор нормально работать не будет. Так же карбюратор можно перетянуть. Устраняется напильником. 1.bmp 2.bmp Обработать надо три плоскости - нижний фланец и плоскости стыка двух половинок карбюратора. Для обработки выпресовывать медные соединительные трубки не обязательно. После, естественно, качественно промыть. 2. Скорее всего у тебя следущее. На старом карбюраторе изнашивается корпус под этой шайбой оси заслонки первичной камеры. 2.bmp Точно не помню, что там изнашивается, но результат следующий - из за износа появляется осевой люфт оси первичной камеры. Ось под воздействием пружины сдвигается, заслонку перекашивается на один бок. Заслонка полностью не прилегает к стенкам. Образуется щель. Этого достаточно для того ,что бы начала работать главная дозирующая система. При полностью закрученных винтах у меня обороты не падали ниже 1200. Визуально можно увидеть посветив фонариком :) :) в диффузор первичной камеры. Бензин не должен ниоткуда течь, подкапывать и т.д. На ХХ работает только система ХХ. Лечил я это установкой дополнительной шайбы с низким коэффициентом трения (что бы не заклинивало) под старую шайбу. Что то мутил вот с этой 4.bmp гайкой. Помню контрил ее второй. В результате должно получиться следующее - заслонка прилегает к стенкам всей плоскостью почти без щелей. У меня двигатель работал при полностью закрытой на одной системе ХХ с оборотами 400. При этом стоял, как вкопанный. Ни трясло ,не колбасило. P.S. Я бы не рекомендовал откручивать вот эти винты 5.bmp, а наоборот подклепал бы их. Как закручивать клапан ХХ есть в книге. От этого очень много зависит. От себя: поворачивая клапан ПХХ на 60-90 градусов можно добиться более качественной работы движка. Не перетяни. 6.bmp Следи за шпильками "кастрюли". Если улетят - хана движку. 3.bmp

Сакс после 30 т. км. диск - износ 30-40 %(сравнивал с новым). С другой стороны риски поглубже. Корзина как новая. Сцеплению ходить и ходить. А подшипник подвел. Пришлось раскошеливаться. Считаю, что 30 - 40- 50 т.км. для нового сцепления очень малый пробег. Сам проехал на самарах более 600, еще жена 300. Заводское сцепление при правильной работает около 100 т.км., даже в Московских пробках. Считаю, что 30 - 40- 50 т.км. для нового сцепления очень малый пробег. Сам проехал на самарах более 600, еще жена 300. обслуживаю сам. Заводское сцепление при правильной эксплуатации работает около 100 т.км., даже в Московских пробках. Поэтому сообщения типа проехал на сцеплении 3000 км. всем доволен ни о чем. Сакс - неплохое сцепление, но подшипник надо сразу выкидывать. Или купить без подшипника - где то это возможно. А подшипник стоит нормально - отдельно продают от 500 р. Luk - нормальная только корзина. Диск 15-20 т.км. и то, как было сказано выше, момент держит еле-еле(фрикционные свойства накладок). Даже с нуля тронуться с подвизгиванием невозможно( не сторонник данного приема вождения, но после недоумения от поведения сцепления пришлось пробовать). После того, как за 15 т.км. кончился люковский диск, воткнул ВИСовский. Заодно поменял подшипник. Все заработало, как положено. Продал машину через 80 т.км. без единого намека недомогание сцепления. Крафт раньше был хорош. Сейчас 50 на 50. Сам раньше ставил. Прошло на уже изношенном маховике (на мой взгляд износ маховика в месте контакта с диском влияет на долговечность сцепления) 90 т.км. После установки ВИСовского диска и нового подшипника еще 80 т. км. потом продал машину. ВИСовское сцепление надежное, как автомат Калашникова. Но жесткое. Я так понял по ветке, не все понимают смысл "жесткое". "Жесткое", я так понимаю, это ну усилие на педали, а резкость работы. Импорт работает помягче. Наше работает по резче, четко понимаешь момент сцепления. Поехал тащить жену у которой пластиковый подшипник развалился через 3 месяца. Второй в этом году.