ANTOХА

Москва-Воронеж фиг догонишь

Если развала нет, то при езде замучает в сторону вести. Если ведет то значит колеса по разному тормозят (какое-то запаздывает).

Обычным разгоном и экстренным торможением ты никогда не определишь какое не тормозит. Это зависит от разных факторов (разность давлений в шинах, неровность дороги ...). Если при торможении ведет в сторону значит не растормаживается тормозной цилиндрик, при этом может еще и педаль закусывать. Надо смотреть ход цилиндров, и биение тормозных дисков. У меня такая же беда была. На станции менял шаровые, подшипники ступиц и заодно и колодки. При торможении заметил увод в сторону. Разобрал диск проточил выработку, все собрал (только болты не путайте верхний и нижний, а то при повороте кулак задевать будет), теперь как часы. Да, диск стал 7 мм, ездить еще можно (видел диски 4 мм эксплуатировали, ну это вообще камикадзе).

Я видел в продаже в шестые габариты светодиоды с тем же цоколем, только лампочек там стоит аж 7 штук, не так как на подсветку номера (одна), цена 110 руб за штуку. У меня вопрос: от количесва 7 шт потребление меньше будет или таким же, или даже больше?

Конечно же белые. Но неохота потом на дороге доказывать что это не лампа накаливания, а диод белого света.

За светодиоды в габаритах ГИБДД не прикапывается. Сколько раз тормозили, хочу в габариты на шоху светодиоды воткнуть.

Скажи братан, тебя за это не тормозят, а если тормозят то придираются ГИБДД? Хочу в габариты светодиоды поставить.

Все ставят в прямоугольную фару габарит из светодиода. И за это ГИБДД придирается, а если в шестые фары, в габарит поставить светодиод тоже будут придираться, кто ставил и кого останавливали отпишитесь.

Свечки должны быть чистыми где происходит разряд, а в округе черными т.к. идет сгорание топлива, это обычная сажа, если компрессия внорме, то масло может через маслосъемные колпачки попадать, и тогда нагар уже черствый будет. Как давно колпачки смотрел, двиг не перегревал?

В камере происходит сгорание и свечка вокруг электрода полюбому будет чернеть. Как думаешь у тебя маслосъемные колпачки в порядке, может через них масло в камеру сгорания попадает.

Я поршневую год назад поменял. При смене масла и если сделать такую процедуру, то можно двигатель прокрутить без свечей чтобы эта жидкость сама вылетела а не сгорела. Или она все равно в картер протечет?

Я думаю, что скорее всего это сборка не качественная, плохо выставленные зазоры в соединениях всех трущихся пар, при капиталке ты сам присутствовал, блок гильзовал или новые поршня с кольцами воткнул, маслянный насос перебирал... Напиши что делали с двигой

Ты на станции менял. Сколько отдал за работу, что реально так дешево, самому делать геморно, да не факт, что все с первого раза соберется. У нас всборе все задние тяги 980 руб. стоят.

У одного парнишки, попа какая-то. Инжекторная 7-ка новая, датчик грит бак пустой, сливаем бензин, а там еще 16 литров. Вот как попадется, так и врет.

Друган, на сколько я знаю, такую тонкую процедуру лучше на станции делать, самому врядли получится. Может скоро загудетью Сам недавно менял масло в редукторе. При смене залил флакон RESURSа (коробка черного цвета), для трансмиссий. А то обычное масло каке-то жидкое, а добавлене графитовой смазки непомешает, зубья плавнее работать будут.

На нижней шаровой это отверстие не для смазки, а для проверки степени износа шарового пальца. Вывешиваешь колеса, как на нагруженном авто (чтобы можно было подлезть), и колумбиком мериешь расстояние от корпуса до пальца. Если больше 11...12 мм шаровую надо менять. А этим болтиком подкручивают чтобы убрать этот износ, но увлекаться этим не стоит.

Пока лето надо делать. Машину на два колеса на бок, все до чего доберешься все срезай, загляни в пороги, все срезай и нежалей, лучше нового наварить пока сильно не сгнило, и есть мясо. Все промаж битумной мастикой, и на покраску. В пороги масла закачай (заткнув все дырки).

Вот я тоже думал, что можно ездить, а то по этим книжкам 9 мм надо менять, по 0,5 мм на сторону ресурс просто смешно.

От усилия большого пальца должна двигаться. При установке защитный чехол полностью набивай смазкой, и крепи к кронштейнам через прижимную планку!

Люфт должен быть, т.к. все-таки зубчатое зацепление. Клацанье может идти и от крестовины которая ближе к редуктору. Когда поднимаешь одно колесо, то ближняя крестовина работает на излом. Если будешь на станции снимать полуоси, то не делай правку, если она кривая до 0,15мм. Мне один умник дельный взял и поправил, теперь замучала правая сторона подвывает. А так снимай полуоси, вынимай редуктор, смотри не его состояние, замени манжеты и подшипники хуже не будет. Масла заливай по норме 1,3л трансмиссионки, и добавь флакончик ресурса для притирки шестерен.

Может ошибаюсь, но все же, проверь выжимной подшипник, скорей всего сцепление не отрегулировано и он постоянно молотит (крутится), особенно это слышно при езде накатом на нейтральной передаче.

В 1991-92 годах на ВАЗе делали движки так называемый китайский вариант (на экспорт в китай), он был изначально расчитан на 76 бензин. А так если ты хочеш на АИ-76 перейти, то конечно нужно увеличивать камеру сгорания, ставить обычную + алюминиевую + обычную, и хорошенько протягивать. Если конечно ты не ремонтировал ГБЦ (фрезеровал плоскость), и у тебя не занижена камера сгорания. Я вот ремонтировал ГБЦ, теперь хоть на 95 ездий, камеру занизил, чем выше число тем движку легче.

ИМХО. Но мне семерошные сиденья не нравятся. C задним обзором напрягает, а в шахе все ок, или я уже к шестерке привык :-) Ставил чехлы дутые, обтянул для жесткости паролоном, и в путь!

Когда снимешь накладки, там будут отверстия от саморезов и технологические отверстия диаметром около 4 мм.

Еще один момент на которое стоит обращать внимание, это уровень электролита. Поставил машину где-то на месяц, когда сильные снегопады были, пришел заводить а АКБ не крутит. Вскрыл банки, долил уровень электролита до нормы, и врр.. завелась. А так никак, не хотела, и заряжал её, никак, только электролит долил.