ANTOХА

Три прокладки нужно ставить (обычную + алюминиевую + обычную), протянуть от души. И на халявном бензине только в путь, у кого есть знакомые на газонах, или поблизости воинская часть, постоянно продавали гражданским. Хотя чем камера сгорания больше, тем ниже актановое число должно быть. Если ты например будешь шлифовать головку то можно и 95 лить хуже не будет. Если досталась на 76 то ездий на нем до капиталки, а потом решишь что ставить, по состоянию пациента, там видно все будет, что убивается сильнее.

Motorist Извиняюсь, что неподумал, да точат 79,4 79,8 сам кольца в продаже видел, еще и на НИВУ точат в 82,4 82,8. Вот только не помню там какой блок стоит, такой же как на классике?

На классику передняя балка заводская стоит 873 рубля, кооператив ВИС-СНАБ г. Тольятти 760 рублей, на 2110 стоит 780 рублей.

Да Пекар однозначно лучше, я решил купить рем комплект обычного диафрагменного насоса, все перебрал, все хомуты затянул, пока робит без нареканий, если будет тупить следующий возьму только Пекаровский.

Пятый движок чем хорош, то менее шумный, из-за ремня ГРМ. Шестой движок (обычно его в синий цвет на заводе красят) более мощный, поршня 79 растачивать (капиталить) уже некуда, только втулить. Бери с троешным движком (серый цвет блока), поршня с 76 начинаются (можешь точить под размеры 76,4 76,6 79), на 6 том 3-ем стоит цепь ГРМ, она более надежна, редко когда обрывается по сравнению с пятым. Если оборвет ремень, то загнет клапана, и двиг может показать два кулака. Я бы взял только с троешным, и не пожалел бы никогда!

Я все детали гидроситемы сцепления поменял (закисли оба цилиндрика), тормозуха превратилась в ржавую водичку. Все собрал, прокачал, только педалька немного туговата, зазоры все выдержал. Для 21061 я думаю это нормально.

Короче дело было так. При прокачке заклиниил рабочий цилиндр. Не тормозуха а ржавчина голимая. Сегодня купил ГЦС, рабочий, трубку стальную, шланг, тормозухи. Все снял, поставил новое, все заработало, и одной проблемой меньше стало. Правдо педаль немного туговата, но сцепление не ведет, передачи включаются. Прокачивал один, с использованием обрезка деревяжки, накачал, зажал в пол, откурутил, слил, закрутил, все ок получилось. Зазор 4...5 мм на вилке выдержал, но все равно тугая. Делаю больше зазор, сцепление не включается, передачи не втыкаются, наверное для шестерки это норма я думаю.

Во попал я. Хотел тормозуху заменить, начал качать, педаль держат нажатой открутил на 1/4 ржавчина пошла, короче диск заклинило, педаль обратно не возвратилась, болтается сама по себе. Что делать подскажите пожалуйста. Знаю что рабочий цилиндр сдох, он заклинил, но как мне обратно диск от маховика отодвинуть без разборки, ребята очень срочно нужно, у кого была беда нипишите, буду благодарен всем.

ruslan 99 Здорово реалист. Все правильно, только некоторые слова все-таки нужно придерживать, не в гараже ведь, а то забанят и процентов навесят в наказание.

Вот если замериешь компрессию и она будет 7-8 очков, то все понятно масло уходит в трубу, да и ты сам должен видеть взади есть дымок?

Честно, в продаже не видел, мы с АВТОВАЗа вывозим, там халява, на конвейре некоторые места мажут тетки, а потом мастикой другая бригада.

Краска коричневого цвета, очень хорошо держится на голом железе!

Решил сам резинку на лобовухе поменять, с углов с правой стороны отошла и назад не заправляется. Решил снять стекло, замок не вынимал, посередине оно у меня треснуло когда выдавливать стал. Скажите если я замок выну оно у меня спокойно выдет, или нет. Надо снять, а после трещины боюсь что лопнет :)

В Тольятти летом, замена (ремонт) днища, замена порогов вместе с покраской и металлом на станции зарядили в 35 т.р. Поездив по гаражам нашел работу за 13 т.р., покраску 3,5 т.р. Если есть полуавтомат, то ищи железо на днище, подготовь его (коррозию убери + нанеси цинкохромат), пороги по 600 р за штуку. Все подготовь и вари.

Вот недавно поддамкратники ремонтировал, начал обрабатывать обычной битумно-куаучуковой мастикой, развожу бензином.

Смотри выше как сделал Vitas1. А так читайте выше неохота повторяться! Почаше мойте днище в зимних условиях, особенно когда оттепель, раз в год обрабатывайте арки и днище. Ровная и чистая езда, не собирайте днищем ухабы и проживет машина долгие годы. Но все это не для Москвы, там отдельная история с реагентами. Наверное не сдесь писал. В общем про пороги: затыкаете дренажные отверстия липучкой, и отработки по 1,5 лтра в порог заливаете и вперед. Масло все искупает конкретно, только незабудьте заткнуть в поддамкратниках большое и маленькое отверстие, а то потечет. Вообще лучше на улице таким заниматься, и месецок в гараж не ставить, потом лупучку убрать. Постоянно так делаю. А днище можно самому кистью измазать. Удачи всем.

Я видел в продаже светодиодные лампы в габарит в шоху. Цоколь такой же, а лампа представляет фонарик из 11 светодиодов (х2=22 светодиода). Братаны кто электрику рубит, скажите, электропотребление все-таки меньше будет или нет, по сравнению с обычными лампами? :)

Ты поставил новый карбюратор и бесконтактное зажигание, еще и на 95 катаешься, и конечно же на СТО ХХ и СО не настраивал. Так докататься можно до регулировки клапанов, процесс сгорания нарушен, выстави ХХ и зажигание. Вперед на СТО. Ты прав на заводе выставляют карб, но только в сборе с движком, еще на блоке метку ставят маркером где оптимальный режим.

Я свою шоху кидал на две стороны, АКБ снят естественно, воздух никуда не попадет, ты же на педали нижимать не будешь, только тосол через крышку на радиаторе подтекал (крышка фиговая была). Колесо (запаску) под стойку двери, под заднюю сторону в районе задних поддамкратников ставил упор (на нем она стояла), главное мужиков человек 6 найди и все будет ок!

А я как жду когда похоладает, сил уже нету, 27 ноября права идти получать за лишение, стремно пешком ходить!

У отца недавно была такая беда. На новой 7-ке тормозуха стала пропадать, причем сразу в тормозах и сцеплении. Все перевернули вверх дном, оказалось скоба которая крепит к кузову эти бачки сильно перетянута, вот они и треснули, заменили оба бочонка и все ок стало!

У тебя скорее всего сальник на выходном валу с коробки сдох, разбирать, снимать коробку (если понадобиться), тормоза все прокачивать, может потом и передумаешь продавать :-)

Все очень просто, выставляешь рулевые тяги примерно по длине старых, гайки закручиваешь с усилием под резьбу. Сразу едешь на СТО на развал схождение, и все, там все настроют и подтянут как нужно, и колеса подкачают...

Если шаровые в порядке, то могут сайлент блоки в рычах подстукивать, если они закисли (прикипели). Два комплекта из-за токой беды сменил, оказался рычаг с увеличенным отверстием под сайлент. Глядеть надо!