Вячеслав РБ

Хотелось бы поставить заднее сиденье от иномарки, потому как наше даже после "тюнинга" (подтянул всё и коврик под чехол полстелил) всё равно не устраивает. Проваливается и низкое, ну это все пассажиры ощущают. Может, у кого есть опыт переделки иномарочных сидений и подгонки их в классике?

А по толщине-то хватит? Зазоры-то там получились неслабые, по-всякому толще скотча.

После врезки динамиков в заднюю полку последняя начала дребезжать. Сначала думал на барахло,что в багажнике в пластиковом ящике лежит, однако после уборки его дребезг остался. Даже когда не едешь, на холостом ходу слышно. Люди добрые! Если кто с аналогичной проблемой сталкивался, подскажите, что делать! Сам думаю герметиком по периметру пройтись, но не уверен, что идея удачная. Может, уплотнителем для окон? Хотелось бы сделать так, чтоб видно не было. Заранее благодарен!

Сочится масло из-под бензонасоса (ощущается на теплоизоляционной проставке). Подотрёшь, поездишь маленько, опять мокро. Замена прокладок ничего не дала. Какая ещё может быть причина?

От прежнего владельца по наследству достались свечи Yttrium (Bosch`евские), в них электроды с добавлением иттрия (редкоземельный металл) - для увеличения срока службы. Наверное, дорогие. Хорошо ли работают - не могу сказать, на других не ездил пока, ибо чайник я и езжу только полгода. Да и проблемы с запуском у меня в основном из-за системы питания. Возникает вопрос - если производитель эти свечи рекомендует для иномарок (зарубежного и русского производства), то не поставить ли на зиму обычные свечи вроде ЭЗ-стандарт без резистора, которые не только фирма рекомендует для холодного запуска карбюраторных двигателей, но и различные пособия для автолюбителей?

Разница есть 1-1.5 см. Благодарю!

А как определить его работоспособность?

Пробку лучше поменять, я правильно понял?

Помогите разобраться с такой проблемой - СО постоянно где-то сопливит (испарение не в счёт). Сначала сопливило на патрубке помпы, оставались следы на защите картера - подтянул, прошло. Потом на верхнем патрубке радиатора - подтянул, прошло. Потом радиатор печки протёк - обошёл его. Теперь вот главный радиатор - немного сыровато вокруг датчика, но не подтекает. Зато с левой стороны по утрам на защите картера следы подтекания видны отлично. И низ радиатора мокрый. Где сопливит - не видно. А часок поездишь - всё высыхает и не догадаешься даже. За неделю грамм по 100-150 доливаю. Доп. информация - радиатор алюминиевый, электровентилятор 6 лопастей, не греется (слава Богу!) даже в пробках и на трассе - максимум двет стрелки от белой зоны, до "севера" не доходило ни разу. Теперь вопросы: 1. Система что - ищет где послабже? Тогда почему избыток давления в расширитель не уходит? 2. Один человек предлагал сыпануть горчицы в СО - дескать забьёт все щели. Ещё есть спец жидкость против протечек пр-ва фирмы Hi Gear, видел не раз в магазинах. Это что - выход? 3. И - во сколько обойдётся пайка или (крайний вариант) замена радиатора? И вообще - ЧТО ДЕЛАТЬ?

Хмм! За совет спасибо, конечно! Не осталось бы у меня лишних частей после такого разбора! :) Опыт работы со сложными устройствами у меня близок к нулю. К спецам всё-таки обратиться? :)

Потёк радиатор печки. Поскольку не было ни времени, ни желания возиться с ним, шланги от печки отсоединил. Но теперь холодно, однако! Хочу посмотреть, где течёт (краник целый). Из руководства непонятно, как радиатор снять (то есть предлагается сперва панель приборов убрать, а мне это нафига? На сервис бабло неохота отстёгивать. Кто встречался с такой проблемой, хелп!!!

ВАЗ-2107 (ДВС 03) 2002 г. Взял с пробегом 56800 км в конце мая. Эксплуатировал 4,5 месяца, пробег 5500 км, из них по трассе ~ 55%, остальное в городе, немного по просёлкам. Это у меня первая машина. Гаража нет, даже ямы или эстакады на примете, поэтому приходится на сервис ездить даже в случаях, когда мог бы справиться и сам (например, масло поменять). Всё это повышает расходы. За это время на ремонт и техобслуживание ушли следующие суммы: 57 тыс. км (сразу после покупки): - замена тросика капота (сделали с соседом вдвоем) = 25 руб. - замена треснутого стекла на фаре (сам) - стекло 200 руб. + герметик 70 руб. = 270 руб. - замена тормозных шлангов, жидкости и одного цилиндра, масла в заднем мосту (на сервисе) – запчасти и материалы ~ (500 + 45 + 200 + 80) + работа 850 = 1675 руб. 58 тыс. км (по тупости въехал в стену на стоянке): - ремонт бампера и крыла, на сервисе стояла – материалы 1100 + работа 4500 = 5600 руб. 59 тыс. км – потерялось крепление штанги стабилизатора, до магазина запчастей было 50 км, ехать ломало, изготовили с отцом из подручных материалов, полдня ставили = 0 руб. 60 тыс. км – сгорел диодный мост генератора, а месяцем раньше АКБ разрядил (не выключил ближний свет и через 6 часов машину заводили на тросу): - замена моста и зарядка аккумулятора (на сервисе) – мост 220 + работа 600 + зарядка 180 = 1000 руб. Плохо, когда ямы нет и зарядника! 61 тыс. км – замена масла (на сервисе) – масло Esso 690 + фильтр Finnwhale 180 (не знаю, есть ли смысл в такой дороговизне) + промывка 220 руб. + работа 200 = 1290 руб. (SOS! В следующий раз поменяю у отца, там хоть эстакада есть, да и масло с фильтром попроще возьму!) 62 тыс. км (вчера) – замена преждебывшей всесезонной и порядком изношенной резины на зимнюю: - резина Amtel Nordmaster ST 310 (сосед рекомендует) 5625 + 2 камеры заменили 450 + шиномонтаж-балансировка-грузики 710 + правка дисков 700 (последнее время трясло на 80 км/ч и более) = 7485 руб. А на лето всё равно новые диски возьму. Кроме того, по мелочи – вяло подтекает система охлаждения (а на 61 тыс. км печку и вовсе из-за течи отключил, опять же скоро на ней делать радиатор придется) – за эти месяцы долил литра 2 тосола – 100 + форсунки на стеклоомыватель 30 = 130 руб. Итого на поддержание машины в приличном состоянии – 17475 руб., хотя с другой стороны зимняя резина ещё не работала, а кузовного ремонта могло и не быть, тогда бы вышло не 3 рубля на км, а 80 коп., что вполне терпимо. Правда, впереди по антикору кое-что сделать надо. Кроме того потрачено на необходимые и не очень вещи - 8910 руб.: - новая сигнализация + демонтаж старой (спеклась) + установка новой + ремонт замков = 4190 руб. - удобные чехлы + моднявая оплетка на руль = 2500 руб. - техосмотр 350 руб. + аптечка, аварийник, огнетушитель, наклейка «чайник» 740 руб. = 1090 руб. - инструмент: насос ножной, ключи, круглогубцы, отвертка (хорошо бы и домкрат поменять) = 630руб. - прилады по уходу за кузовом и салоном: прорезиненная замша, средства, губки ~ 500 руб. НО СВОБОДА ПЕРЕДВИЖЕНИЯ – ДОРОЖЕ!

Приятно, что тема ещё жива! Наверное, актуальная! :) На днях обобщу затраты за 4 месяца, что езжу и отчитаюсь подробно. Всем большое спасибо, кто писал!!!

Большое спасибо всем за инфо! Если кто может, постарайтесь вывести, сколько уходит на ремонт в расчете на км пробега (и лет машине). Допустим: Машине три года, за год потратил на ремонт и ТО 6 т.р., проехал 15 тыс.км., на 1 км обошлось 6/15 = 0,4 руб. Ну а на старенькую я думаю и все 1,5 руб./км выйдет. Хотелось бы вывести кривую роста затрат на 1 км в зависимости от возраста (общего пробега) - усредненную. Ну а чем больше данных, тем точнее картина - статистика, знаете ли, упрямая вещь!

На передний привод у меня финансов не хватит, потому что в ХТС надо как минимум, а ПП на 20 т.р. дороже классики в аналогичном состоянии. А потренироваться 3-4 года и на "шестёрке" можно. И потом - как не поездить на классике? Это же как в армии не отслужить! Можно сказать - "школа жизни"! :) А про доводы "попрошу поподробнее"! :) Даст Бог, пригодится!