SHARMAX

Да, сегодня попробую увеличить зазор у воздушной заслонки (как раз тем болтом), но боюсь, это не даст ожидаемого эффекта, на заводе же не просто так этот зазор в 3 мм указали...

У меня тоже Солекс. Это было проделано в первый же день... Да, мотор перестало колбасить, но даже в теплую погоду заводился не раньше чем с 3 попытки... Пришлось вернуть все как было - выставить пусковые зазоры (возд.-3, дрос. 1,1 мм).

1. Отсоединяем кардан от редуктора. 2. Берем на кухне стрелочный безмен и прочный нерастяжимый шнур. БЕЗМЕН ДОЛЖЕН БЫТЬ СТРЕЛОЧНЫМ!!! 3. Плотно наматываем шнур на хвостовик редуктора, в 5-7 слоев. 4. Цепляем крючок безмена за конец шнура и тянем его вниз - определяем величину усилия (в кгс), при котором хвостовик начинает РАВНОМЕРНО вращаться. Если стрелка при вращении прыгает - редуктор придется снова разбирать. 5. Итак, а теперь - затягиванием/отпусканием гайки хвостовика добиваемся, чтобы момент проворачиванию ведущей шестерни составил 2-3, максимум 4,5 кгс. (на шкале - 2-4,5 кг). Если для этого гайка наворачивается от руки (и даже не затянув ее, момент достиг этого значения) - редуктор придется разбирать и менять распорную втулку. В любом случае, все проделанное на исправном редукторе не вызывает никаких проблем, если что то не получается (стрелка плавает, резко растет момент сопротивления при затягивании гайки и т.д.) - нет смысла мучиться, исправный редуктор регулируется очень легко.

Всем привет, заранее спасибо за ГРАМОТНЫЕ советы. Тему создаю новую, т.к. ответ нужен срочно! В сущности, дело такое, имеем ВАЗ2105 с мотором 2103, карбюратор - Солекс (21053). Заводится на холодную нормально, но спустя сек. 15-20 - мотор попросту захлебывается (как будто троит, но все цилиндры исправны, обороты не поднимаются выше 1200 даже при полностью вытянутом подсосе). Приоткрыванием воздушной заслонки отверткой работа мотора приходит в норму, что свидетельствует о том, что мотору попросту не хватает воздуха. Если в этот момент выключить мотор, и дать ему постоять 1,5-2 мин, заводится идеально. На мощностных режимах при открытой полностью воздушной заслонке мотор работает нормально. Было проделано: 1. Регулировка уровня топлива в поплавковой камере. 2. Регулировка пусковых зазоров. 3. Регулировка момента зажигания. Может, у кого то было нечто подобное? Как лечили. Заранее прошу всякого рода автосервисы и карбюраторщиков не предлагать - купить и поставить новый карбюратор (как они всегда говорят, когда не знают, в чем дело) я в состоянии и сам.

С этой же напастью я бьюсь уже 2 неделю. У меня, правда, все цилиндры работают, но на прогреве мотор просто колбасит. Стоит заглушить, дать постоять минуты 2 - и работа приходит в норму.

ВАЗ - это уникальная машина, которая в 99 % случаев сохраняет способность к передвижению своим ходом. Если стук спереди - вероятно, виноваты диски сцепления, или первая крестовина кардана. Но в любом случае, требуется наружный осмотр подушек силового агрегата и резиновой эластичной муфты, а это без ямы сделать крайне трудно.

Ну ты же сам ответил на свой вопрос - к замене сцепления. Прежде всего, возможно, тебе поможет его регулировка - ход педали может увеличится, но ездить какое то время будетможно.

Да все что угодно: 1. Выжимной подшипник. 2. Подшипник 1 вала коробки. 3. Дефекты ведомого диска сцепления. 4. Дефекты механизма выбора передач 5.... В общем, нужно вскрывать

В общем, наверно, завтра возьму в руки стробоскоп иегулирую УОЗ не снимая шланга с ВК. Всем спасибо, теперь пожалуй, я в этом вопросе разобрался.

Потому что масло попадает в камеру сгорания! В общем, для начала - замена колпачков (за 1 день одному все сделать - вполне реально). Далее посмотрим.

Да в том то и суть, что работает! У меня карбюратор 21053, ХХ регулируется не сечением канала, как на 2107, а приоткрытием дросселя, в результате чего разрежение за дросселем присутствует всегда (сняв шланг опережителя на ХХ можно в этом убедиться - обороты падают). Как быть?

По поводу оборудования для диагностики - оно тебя тут не спасет - лампа Чек то у тебя гаснет... Я так подозреваю, здесь или где-то очень большое падение напряжения на контроллере (вследствие плохого контакта), либо в самом деле - дефект ЭБУ. Проверить последнее можно лишь заменой ЭБУ на заведомо исправный (требует серьезных капвложений)... Можно лишь пойти в магазин, попробовать там договориться с продавцом чтобы новый ЭБУ в случае чего приняли обратно и вернули деньги... Другого не дано.

Ребята, я не спрашиваю, будет ли детонация, не будет детонации... Я задал четкий вопрос - отключать ли вакуумный опережитель при регулировке или нет? Детонации НЕ возникает у меня ни в одном, ни в другом случае.

Так... Значит, модуль можно исключить. Проводка прозванивается - придется исключить и ее. По всем пераметрам - виноваты скорее всего мозги, но как показывает практика, выходят из строя они крайне редко. А есть сигнализация на машине? Не блокирует ли она цепи зажигания? Да, вот еще что. Надежно ли клеммы прикреплены к АКБ?

Тщательно проверяем наличие массы на катушке (модуле), мозгах, а также целостность проводки от мозгов до катушки.

Всем привет. Интересует вопрос - как правильно выставить УОЗ по стробоскопу? Нужно ли отключать опережитель зажигания или нет? Ни в одной книге ни слова про это, а на СТО так делают. Конечно, машина, если снять шланг при регулировке, бегает резвее, но платить за это приходится расходом топлива... Так как же правильно? снимать или нет? (у меня карб от 2108, там опережитель зажигания по определению постоянно работает)

На основании чего сделали вывод о исправности ДПКВ? Во время прокручивания коленвала гаснет ли лампа Чек? Или все же горит?

Компрессия не позволяет судить о состоянии маслосьемных колец! (к сожалению)... Дым заметен из трубы всегда или только на повышенных оборотах? Если всегда - то виноваты именно маслосьемные кольца (достаточно даже одному из них закиснуть или сломаться, как возникает дымный шлейф). Если дым виден лишь при перегазовках - виноваты сальники клапанов (маслосьемные колпачки).

В общем, непонятно (как и всегда) - что нужно делать, чтобы установить гидронатяжитель цепи на ВАЗ-2103? Какие требуются для этого доработки? Меняется ли цепь, звездочки?

Может. Смотря какой зазор и насколько он отличается от нормы... По поводу того, как бы завести: 1. Проверка работы пускового устройства карбюратора (снять крышку возд. фильтра, вытянуть полностью подсос и попросить помошника завести мотор (лучше холодный). Возд. заслонка должна приоткрываться при прокрутке двигателя на определенный зазор (см. инструкцию). Другой способ: при заводке холодного мотора подсос вытянуть не полностью. Если пусковое устройство неисправно, мотор должен завестись. 2. Если вышеописанное покажет нормальную работу пусковой системы, пиши сюда, придумаем еще что-нибудью. Но полагаю, дело именно в том, что не работает пусковое устройство (разрыв диафрагмы, неправильный зазор, а что вероятнее - просто слетела телескопическая тяга от рычага возд. заслонки к дроссельной).

Очень похоже, что неправильно (несмотря ни на что) поставлен трамблер! И как дела с компрессией? Не пережаты ли клапана? По поводу трамблера. При его установке следует иметь ввиду, что 1 оборот распредвала = 2 оборотам коленвала, поэтому при одном и том же положении метки на звездочке РВ трамблер может занимать 2 разных положения! Если Вы уверены, что трамблер установили верно (при таком положении метки его бегунок смотрит на ВВ-провод 1 цилиндра), для начала попробуйте изменить положение трамблера на 180 град. Если не помогло - проверяем компрессию, делаем вывод о состоянии клапанов (нередко после сборки мотора они оказываются попросту пережатыми, сам уже не раз обжигался на этом). Если это не поможет, пиши снова, придумаем еще что-нибудь.

Продавался... Но сейчас то уж днем с огнем не сыщешь, приходится растворитель брать в руки...

Смысл растворителя состоит не в том, что он отъедает налет внутри бензобака и этот налет просачивается потом в топливные шланги, не та концентрация у него для этого. Смысл его состоит в том, что он как бы "связывает" воду с бензином и заставляет ее попадать в карбюратор а затем в цилиндры. И не нужно этого бояться, если налить именно 0,5 л на пол-бака, заметных последствий для мотора это не вызовет.

Да, можно и спирт, но легче найти именно растворитель в магазинах.

1. Купить стробоскоп и проверить совпадение меток. Никто на этот вопрос так заочно тебе не ответит. 2. Проверить куда брызгает носик у ускорительного насоса, не задевает ли струя за стенки карбюратора. 3. Проверить уровень топлива в поплавковой камере. 4. Проверить зазор у свечей (если он слишком мал, то такой дефект возможен).