SHARMAX

Да, действительно, там всего 3 положения. Я бы на твоем месте - проверил работу пускового устройства, а также зазор который образует дроссельная заслонка при вытянутом подсосе. Почти на 99 % я уверен, что именно тут надо копать

Это может быть тепловой щиток, который под карбюратором, кронштейн приемной трубы (КПТ) (у них у всех спустя лет 5-7 отгорает прижимная пластина) или же кронштейн трубы, которая выходит от водяного насоса и идет к термостату (это маловероятно, такие кронштейны тоже зачастую отгнивают, но в отличие от КПТ не гремят), да и вообще владельцу жизни не портят. Ну или, конечно - резонатор, но как правило, резонатор дает о себе знать когда наоборот газ сбрасываешь Ой, виноват, только что увидел, что здесь инжекторный мотор... Скорее всего -КПТ.

Да, только добавлю, что если все предохранители целые, возникает резонное предположение, что что-то не так с замком зажигания.... Что касается повело - не повело - прежде всего надо восстановить нормальную работу вентилятора на радиаторе, а дальше уже видно будет. Но как правило, проносит - без особых последствий это кипение проходит для авто, может, только какой-нибудь шланг подтекать начнет, но с ГБЦ - все нормально.

Обычно меняют еще и колпачки, коли уж ГБЦ сняли... Ну еще притирают клапана, и как правило - прокладку под трамблером (гадкая вещь - все время потеет, лучше сразу герметиком там помазать), сальник распредвала (все равно РВ снимать), если руки дойдут - то и сальник коленвала... Ну что еще - раз уж снимаешь кольца, то и сними маслоприемник - там кольцо резиновое есть, оно, как правило, дубовое - его тоже купи сразу, и еще прокладку под поддон. Наконец, если планируется снимать рубашку охлаждения - то и картонную прокладку под нее. Но лучше все таки купить сразу комплект прокладок на твой мотор, чтобы оберечь себя от неожиданностей.

Не знаю как на инжекторных моторах, на карбюраторных - почти всегда воздушная пробка. А сама вода (тосол) при этом кипит? Или все-таки нет?

Проверяются течи очень просто - создаем насосом давление системе охлаждения. Примерно 1 ... 1,2 атм (больше не надо - может лопнуть расширительный бачок). Все течи вмиг себя проявят. Можно даже на холодном моторе. Попробуйте - будете очень довольны.

Да нет, скорее всего - неравномерно работает мотор. Любым способом добиваемся его ровной работы (винтами количества и качества в карбюраторе), снимаем шланг от трамблера к карбюратору (тот который воздействует на вакуумный опережитель) и повторяем попытку. После этого надеваем шланг обратно и проводим регулировку ХХ.

Обычно такое бывает, когда ОЖ попадает в небольших количествах в камеру сгорания - или из-за дефекта прокладки ГБЦ, или же (что гораздо вероятнее, к сожалению) - из-за дефекта самого блока или его головки. Тут в общем, можно посоветовать только лишь снять ГБЦ, тщательно проверить привалочные плоскости блока и ГБЦ, в случае необходимости применить холодную сварку (у себя так делал - пробег уже 1000 после ремонта, замечаний пока нет). Удачи

Может, не по теме, но прочитал я тут все это, как покупают новые машины в автосалонах... Вспоминаю, как в 2004 году мы в инком-авто (Москва) хотели купить ИЖ - Ода... Короче, голая машина стоила 120000, без всего - без антикора и подкрылков, и прочих мелочей. Менеджер стал нас разводить, что ОБЯЗАТЕЛЬНО надо помимо антикора и подкрылков поставить ИМЕННО В ИХ САЛОНЕ импортные в/в провода и свечи за 50 $ (а то вы на первом светофоре типа заглохнете), еще обязательно надо записаться на ТО, оформить какую-то карточку, чтобы было подешевле, ну и еще обязательно протянуть все гайки и болты трансмиссии и мотора (а то у вас колесо обязательно отвалится по дороге). Ну я это все слушал - слушал, потом говорю, типа - цена вопроса? - 12 тысяч, и всего лишь через недельку вы сможете забрать свое авто (но деньги вперед!) Когда я ему сказал, что типа, можешь таким образом разводить разных девиц, но не меня, человека который уже разобрал и собрал 2 авто (ЗАЗ и Жигули) и который прекрасно знает, как устроен автомобиль, и мне ваша гарантия не нужна на х.., он потерял ко мне всякий интерес, заявив, что все равно, 12000 - это цена автозавода, а в салоне эта машина стоит 125000 (как быстро оказывается цены растут!), ну мы развернулись и ушли к азерам на автостоянку по соседству - там новые Ижи стояли по 117000 уже с антикором и подкрылками, мы заплатили, заплатили еще 2500 сверху, чтоб на учет в ГАИ поставили и Техосмотр сделали, на следующий день я пришел после обеда, мне повесили (они сами) новые номера, вручили ключи и пожелали приятного пути. Вот вам и хачи... Так что теперь то я когда пойду новое авто покупать - черта с два в эти салоны - только на автостоянки. Ну что касается Ижа - особых проблем с ним не было, только поменять пришлось вакуумный усилитель тормозов (да и то спустя 15000 км пробега), задний сальник КПП (после 3000, и то не факт, молжет, он потек из-за того что я масла в коробку слишком много налил), и регулировать клапана конечно. И все. В общем, призываю всех тех, у кого руки на месте - покупайте себе железных друзей где угодно, но только не в крупных автосалонах!

Короче, вы хотите сказать - ролик менять? Ладно, попробую, как деньги появятся (сам получку жду, еле-еле на бензин наскребаю). По поводу защиты двигателя - у меня ее нет, в лом было ставить, да и не ездию я по проселочным дорогам, только лишь по шоссе на работу и с нее. Ну а если замена ролика ничего не даст? Что еще может быть?

Да нет, не менял... И не могу сказать даже какой там стоит - хороший или плохой, я машину купил в мае, там он уже стоял, причем, еще ремень ГРМ порвался спустя 2 недели, ну я другой поставил - в выходные эти увидел, что его жрет (когда мотор разбирал - внимания не обратил)

В общем, всем спасибо за советы, вопрос решился хирургическими методами. Оказалось при ближайшем рассмотрении, что 2 цилиндр - не работает ВООБЩЕ, хотя искра туда подавалась исправно и компрессия - около 11. Снял ГБЦ, вытащил все поршни, отмочил их растворителем, заменил все кольца, притер клапана, заменил прокладку ГБЦ естественно и маслоотражательные колпачки. Блок не растачивал, поскольку серьезных нарушений на зеркале цилиндра не нашел. Собрал мотор - все нормально, работают все цилиндры, но тянет - отвратно... Оказалось - термостат открывался слишком рано, так что мотор не набирал нужной температуры, сейчас поменял термостат - стало все хорошо. Конечно, не могу сказать, что замечательно, но все таки похоже на то, как должно быть. Но теперь у меня обнаружилось, что жрет ремень ГРМ со стороны двигателя, как будто бы где ролик - там вроде бы он плотнее всего прилегает к его ребрам. Чего мне делать???

Господа, прошу совета, как жить дальше. Мотор 21083, карбюратор, пробег - 200000, компрессия - на уровне 10...11 атм в каждом цилиндре, сизого дыма из глушителя и черного нагара на свечах не наблюдаю. Но при разгоне - звук, как будто бы стучит клапан, при этом регулировал зазоры совсем недавно. Что это может быть? Карбюратор - чистый, полностью промывал, искра стабильна. Как только набрал определенную скорость (например, 95), отпустил газ - все, стук пропадает, машина едет как ни в чем не бывало. Может быть, это негерметичность клапана? Но тогда бы мотор троил, а этого не наблюдается. Что еще может быть? Можно ли как-нить косвенно проверить состояние клапанов и колец, не разбирая мотора?

Если там клапан не держится то как же - нарезай резьбу, не нарезай - заглушку тоже не ввинтить, тоже держаться не будет. Только менять или карб целиком, или (кое-где в магазинах встречается такое) - его верхнюю часть. По поводу расхода - жрать будет на стакан на каждую сотню больше. И все. Ну еще, если мотор с хорошей компрессией, то может возникнуть детонация - когда выключишь зажигание, он будет еще несколько секунд работать неравномерно. По поводу поксипола: не советую, можешь случайно залить им дырочки жиклера - потом не прочистишь, да и сам клапан уже больше не снимешь, если его надо будет прочистить.

Клеммы на аккумулятор плохо одели. Или от катушки проводок к торпеде идет - плохой контакт. Ну или же - неисправность самого тахометра. Вроде бы все, других причин нет.

Это для человека, который с 2000 года разобрал до винтика и собрал (!!!) уже 4 машины (сейчас ковыряюсь с пятой) - не выход. Руки на месте, зачем мириться? Вопрос остается открытым. Может еще кто-нибудь даст ссылочку на схемку или статейку?

Всем привет. Недавно пересел со старой 2108 с низкой панелью на немного более молодую 21099 карбюратор - там приборы, как ставят на новые 2113-15 (евроторпеда). Все хорошо, но меня бесит указатель уровня топлива - то он показывает, что бензин есть, то как будто его нет (загорается лампа), а как выключишь/включишь зажигание - лампа гаснет, и стрелка поднимается выше, т.е. как будто бы снова бензин есть. В результате - просто не могу оценить расход топлива. По моему представлению - в комбинации, судя по всему, стоит какая то схема, которая периодически (через каждые несколько минут) опрашивает поплавок в баке и на выходе дает сигнал для амперметра (указателя уровня топлива). Меня это не устраивает - мне привычней, чтоб стрелка на панели быля связана с поплавком напрямую (топливо в баке колеблется - стрелка вместе с ним). Как бы это реализовать? Может, у кого-нибудь есть принципиальная схема европанели? Поделитесь, плиззз, посмотрю, что можно сделать. Спасибо.