SHARMAX

Поиск дефектов начинаем с проверки давления в топливной рампе. Берем обычный шинный насос, временно снимаем у него наконечник, выкручиваем золотник из рампы и шланг насоса хрмутом соединяем со штуцером. Включаем зажигание и ждем пока бензонасос не прекратит свою работу. Как он остановился, проверяем показания манометра-не ниже 2.5 атм. Если это так, эбн, фильтр и прочие дефекты связанны с топливоподачей можно смело исключать. Тогда ппичиной мжет быть еправильное положение шкива коленвала (проверяем рукой- люфты недопустимы), неверные показания датчика температуры ОЖ. А вообще авто не дергается? Как она ведет себя на хх?

Первый абзац - полностью верно. Проверяется подсос воздуха баллончиком с ЛВЖ, его брызгают в места возможных негеметичностей, если есть подсос - мотор увеличит обороты. Второй - возможно, но не могу ничего говорить, поскольку с термовакуумными выключателями рециркуляции дел никогда не имел, все моторы у меня были с постоянно действующей системой ветиляции картерных газов.

Да нет, изначально можно было предположить, что прокладки выпускной системы не могут быть виновниками всех бед... Да, возможно, датчик кислорода неправильно регистрирует содержание СО выхлопных газов, но не настолько, чтобы давать неверные сигналы контроллеру (он может врать тогда, когда система выпуска негерметична так, что шум стоит ужасный). Вероятно - где-то подсасывает посторонний воздух на впуске. А если не подсасывает - тогда проверяйте надежность массы контроллера. Как правило, в этом случае при включении вентилятора радиатора мотор на ХХ резко теряет обороты, но тут же их набирает. К сожалению, сколько я не обращался к специалистам с моим примерно таким же дефектом, меня пытались развести и на ДМРВ, и на ДПДЗ, и на РХХ, на новый контроллер, проводку и даже на переборку мотора (у меня обороты ХХ не опускались порой ниже 2000), никому в голову из них не пришло, что виноват плохой контакт массовых проводов. Сам я до этого додумался спустя где-то полгода после того, как все началось. И ремонт как видите, мне ни во что не встал...

Ну так мы ждем?

1. Если гул, то главная пара 99 %. Но, может, это так у тебя шины гудят? 2. В чем этот люфт проявляется? Что вообще такое люфт трансмиссии? 3. Обычно если что-то не то с синхронизаторами, при переключениях слышен хруст, также передачи могут сами отключаться (как правило - при сбросе газа). Может, у тебя тяжело включается из-за холодной погоды? Масло то густеет в коробке?

Да нет, неисправности ДД проявляют себя лишь при нажатии на газ, мотор бы детонировал бы. Ошибка его - уже следствие, а не причина. Тут на мой взгляд - только перебор. Прежде всего - проверка давления в топливной рампе. Провод ЭБН - как раз тот, где появляется 12 В, если ты говоришь что у тебя он просто перестал включаться - прежде всего восстанови его нормальную работу (можешь туда просто тупо 12 В подать, если насос заработал - проверяем предохранители, реле и цепи ЭСУД).

А поподробнее? Хотя бы ссылочку на этот форум?

Да нет, все равно, не хочу. спасибо. Наверняка же есть альтернатива...

Ну это надо куда-то ехать, кому то платить, строить из себя дурачка, соглашаясь во всем выслушивая глупости от людей которые считают себя мастерами... НЕ ХОЧУ! Привык уже все сам делать (потому что лучше тебе никто не сделает, чем ты сам). Что за эмулятор?

Да, в том то и дело, плохим бензином... Где ж его хорошего в деревне нашей найти???

Да нет, у меня новое авто -2113 с мотором от Калины. Что-нибудь кроме прошивки то можно придумать? прошивка - это очень просто.

Всем привет, может, кто-то может что-нибудь подсказать. Рано или поздно выходит из строя нейтрализатор (катализатор?), но покупка нового вылетает в копеечку, его просто пробивают насквозь и ставят обратно. На Евро-2 это проходило без особых последствий, но что делать на Евро 3? Там же датчик кислорода после нейтрализатора будет ошибку выдавать... Ездить конечно можно, но неприятно - можно прозевать другие ошибки. Есть ли какое-нибудь решение как обмануть датчик кислорода? Прошивку не предлагать - очень просто. Прошу советов!

Да. Известная проблема, причем не только на старых автомобилях. Поэтому то к инжектору мы и стремимся... По существу - следует немного винтом качества обогатить смесь, и винтом количества убавить обороты ХХ до требуемого уровня. А вообще, в очередной раз пишу как настроить исправный карбюратор. 1. Прогреть. 2. Включить ближний свет фар, или печку, или спираль на заднем стекле - в общем, любой мощный потребитель. 3. Винтом качества - установить макс. возможные обороты двигателя. 4. Винтом количества - установить 900...950 оборотов. 5. Винтом качества - установить 825...875 оборотов (на 50...75 оборотов ниже, чем установили винтом количества). Если процедура удается легко - карбюратор чистый и исправный, в противном случае не мучайтесь - его нужно промывать и ремонтировать, исправный карб регулируется очень легко.

Ну ты же сам написал ответ - мотор у тебя троит - здесь и копай. Начни сперва с того, что проверь,как сидит шкив коленвала на его звездочке (часто изнашивается его стопор в результате чего он начинает болтаться - подергай шкив руками хотя бы). Далее - проверка работы всех цилиндров, при необходимости - замена катушки (или как его называют сейчас - модуля) зажигания на заведомо исправную. Наконец, проверь давление в топливной рампе, при необходимости - заменить сетку в бензобаке. Если все это не поможет - остается только проверить ЕЩЕ РАЗ метки на валах, зазоры в клапанах, и искать где подсасывает посторонний воздух при помощи баллончика с ЛВЖ. Удачи.

Но написано же - на нейтрали такого нет, только при движении. Стало быть, скорее всего - не первичный вал. Но то что КПП- согласен полностью. Также полностью разделяю мнение насчет того, что при разборке КПП все равно придется менять все. Единственно, мне непонятно - как выбирать требуемые подшипники, чтобы они не шумели, до сих пор в 21 веке у нас с этим проблемы.... Самое простое - вывеси передние колеса и посади помощника за руль, а сам слушай снизу, что именно шумит. Хороший шум всегда вылезет наружу.

Возможно. Однако шумит то только при нажатии газа, если его отпустить - шума нет, а ведь вторичный вал вращается при вращении ведущих колес, т.е. должен шуметь вообще при движении.

Да, но тут как я понял, это происходит на всех передачах, кроме первой. Не могут же 2-3-4 передачи одинаково шуметь при нажатии педали газа?

Вероятно, что-то не так с главной парой, при нажатии педали газа зазор в ней немного изменяется (не помню, увеличивается или уменьшается), в результате чегу зубья при контактах начинают немного шуметь. Дефект сам по себе не опасен, может, его удастся вылечить заменой масла или использованием присадки типа Хадо (нет никаких гарантий).

Если все ставится - ничего не надо менять или регулировать. И вообще - как ты собрался регулировать положение иглы РХХ? Чем?

1. (Несмотря на то, что было сказано) - ВЫЖИМНОЙ ПОДШИПНИК. 2. Подшипники первичного вала.

Ну как... Откручиваем заливную пробку (ключ 17) и пальцем суем туда. Если палец в масле - норма, если нет - доливаем из шприца (нет шприца - воронка и длинный шланг). Проверять надо на ровной поверхности.

Так. Давайте разберемся. У меня авто и в -30 тоже заводится с первого раза, однако заводится крайне неохотно (и дело не в низкой скорости стартера!): мотор схватывает с 3 оборота стартера, потом - резкий провал (где-то 1-2 сек - как будто троит), потом - работает нормально. При этом на карбюраторной машине такого не было - мотор четко заводился при такой температуре с пол-оборота стартера. Вот я и подумал, что что то не так с ЭСУД, однако, по всему выходит, что такая ситуация - норма. Сейчас я купил себе новое авто - 2113, ситуация точно такя же, как и на старой машине с заводкой в мороз.

Насколько я понимаю, проблема пуска инжекторного двигателя в мороз беспокоит не только меня... Я так полагаю, нужно обманывать контроллер - занижать показания ДТОЖ путем включения дополнительных сопротивлений. Пока подумаю над этим.

Выжимной подшипник в Самарах, в отличие от Жигулей (классика) работает всегда, потому что в сцеплении нет рабочих зазоров.

Да, по всем симптомам виновата именно она, та самая пара. Грубо говоря, главная пара - пара шестерен, ведущая и ведомая - ведущая связана со вторичным валом, ведомая - с дифференциалом (который, в свою очередь - со ШРУСами). Неприятность состоит вся в том, что мало пойти в магазин и купить эту пару шестерен (а они продаются именно парами), надо еще при установке регулировать предварительный натяг подшипников (неправильная регулировка как раз и ведет к посторонним шумам), а это невозможно сделать без специнструмента, тем более, в наших гаражных условиях, да и инструмент этот дорог для того, чтобы им воспользовались 1 раз и убрали на дальнюю полку. Вполне вероятно, что у тебя виноваты не зубья шестрен, а ослабление предварительного натяжения, тогда ремонт заключается именно в регулировке (но все равно, чтобы это сделать, придется снимать КПП) В общем, если шум мешает жить - отправляйся в автосервис, самому это отремонтировать очень тяжело и муторно.