SHARMAX

Ну да... Остается только придумать, где б еще достать ноутбук, и как его подключить к колодке диагностики. В любом случае, спасибо, это останется на самый крайний случай. Может, кто еще что-то посоветует тут? Что проверить?

Спасибо, но это нам не подойдет... Дефект то непостоянный, а потому и тюнинг грамотно сделать вряд ли удастся...

Так и делай. Я еще себе такую таблицу завел, чтобы в следующий раз примерно знать, какие шайбы нужно купить: _______.doc

20 страниц осилил где-то за 1 час, и так и не нашел ответа на свои вопросы... Проблема такая - авто 21099 99 года, пробег (примерно 250000, точно не скажу - менялась панель приборов), инжектор, мозги Январь 5.1.1 без датчика кислорода. Поначалу, при движении без пробок, по городу или по шоссе - никаких проблем, стоит попасть в какую нибудь пробку, мотор нагревается до положенных 102 град, включается вентилятор где - то минуты на 2, отключается, как ему и положено - и тут начинаются проблемы... Обороты ХХ если нажать педаль газа и отпустить растут до 1500...2000, и никак не хотят падать до своих положенных 900, можно только выключить зажигание и включить снова - они придут в норму, но только до следующего раза, когда снова включится вентилятор (по его отключении - снова растут). Когда авто выбирается из пробки, т.е. температура падает где-то до 90 град, дефект исчезает полностью. Если зажигание не выключать, то обороты держатся на уровне 1500...2000, потом, когда снова включается вентилятор - падают до нормы, по его отключении - снова растут... По БК - ошибок нет, заменял 3 датчика дросселя и РХХ, ничего не помогло. Вчера заменил модуль зажигания - эффекта никакого. Единственное, что - при таком дефекте показывает БК открытие дроссельной заслонки в 2 % (в норм. условиях при заводе - 0, после прогрева до 90 град - 1 %), но замена датчика дросс. заслонки не помогает. Трос привода дросселя нигде не задает, имеет свободный ход. Контроллер менял (снимал с другой машины), эффект тот же. Подключал вольтметр к среднему выводу ДПДЗ - при закрытой заслонке показывает 0,5 В (как и должно быть), независимо от температуры мотора, единственное, что - когда работает вентилятор - это значение увеличивается до 0,7 В, потом , когда он отключается - снова падает до 0,5 В. Но если б было в этом дело, тогда бы обороты увеличивались при включении вентилятора, а этого не происходит. Господа, что делать??? Прошу ваших самых смелых предположений, так не хочется мне обратно к карбюратору возвращаться...

Да нормально там все у меня, колеса вывешивал и крутил рукой - ничего такого не слышу, и разбирал тормозные узлы все - там все ОК. Я же подшипники ступицы менял - все проверил. Думал еще на грязотражательное кольцо наружного ШРУСа, но там никаких следов подтирания обо что то нет. Какие могут быть еще причины? Неужели все таки коробка так шумит??? :) Да, сегодня еще выяснилось - после пробега по шоссе около 50 км шум исчезает вовсе, а поначалу (при первых 20 минутах движения) скрежет отдается в рычаг скоростей КПП, особенно на нейтрали.

Господа, хочу рассказать Вам свою историю... Может быть, кто-то сделает выводы, а кто-то поможет. Имелась старая КПП, с пробегом около 250000, не шумела, не гремела, только иногда вылетала при троганьй 1 передача (даже если руку на рычаге держать - все равно). Мне это надоело, я за эту КПП снял (своими силами) и отволок в сервис, где за 3500 мне дали другую, перебранную. Поставил ее, первый день никаких вопросов - все передачи включались отлично, посторонние шумы меня не беспокоили. Но во 2 день проявился дефект - при скорости выше 55...60 км/ч (4 передача) - какой то непонятный, непериодический (то есть, то есть, то нет, приступ длится около 2-3 сек, потом тихо, потом через секунд 5 - снова) скрежет, как будто зимой скребут снег с асфальта. Скрежет этот проявляется и на нейтрали, и на передаче, и даже при заглушенном моторе, тон его НЕ зависит от скорости. Первое что пришло в голову - подшипники передних ступиц - замена - без результатов. Далее - ШРУСы - аналогично. Снял грязезащитные кольца со ШРУСов (может, это они вибрируют на скорости) - аналогично. Проверка тормозных механизмов передних колес - аналогично, при вращении ступицы - да, есть легкое задевание, но оно было всегда. Залил присадку в КПП Хадо (2 тюбика) - никаких изменений. В чем дело??? Вывешивал морду, крутил мотором передние колеса - да, скрежет возникает, но не могу понять, откуда. На нейтрали при стоящем авто при любых оборотах мотора шума нет. Короче говоря, скрежет идет при вращении ведущих колес, т.е. остаются только подшипники дифференциала... Но они как правило, начинают гудеть, а тут тон скрежета не зависит от скорости. Что делать, подскажите, где искать? P.S. В том сервисе где менял эту КПП мне сказали типа, это не наш дефект, мы эту коробку на стенде проверяли, все было ОК. И гарантия была 14 дней - прошло время. Конечно, ездить можно (это Жигули, пока не развалится - можно ездить), да и при движении по шоссе на большой скорости при открытом окне скрежета тоже вовсе не слышно, но хотелось бы понять, что же это такое? Жду ваших самых смелых предположений, может, что-то подобное было у кого то? Как лечили?

Очень жду. Спасибо. Мотор целиком менять - потом с ГАИ надо иметь дела, а мы друг друга не допонимаем! :) Колеса уволокли в первую очередь, вы опоздали. Там уж только кузов остался в сущности, все растащили.

Но там простора для экспериментов больше, для тюнинга, все равно - не переубедите! К тому же с запчастями - не проблема, битое авто стоит под окнами, все что можно снять - я уже снял... Итак, вопрос открытый - прошу специалистов откликнуться!

Всем привет. Имею идею заменить карбюратор на инжектор. В блоке цилиндров под датчик детонации (ДД) на современных машинах имеется отверстие с резьбой для шпильки, но у меня машина старая - такого нет, есть только прилив. Можно, конечно, самому просверлить и нарезать, но это работа тонкая, я боюсь прошить насквозь блок. В автосервис идти - тоже недешево. (может, там они тоже побояться - придется весь мотор снимать, или уж как минимум радиатор - со всеми последствиями в плане ТОСОЛа)... В общем, вопрос такой - можно ли ДД прикрепить к блоку в другом месте, например, в месте, где крепится планка генератора? (использовать имеющийся болт) Или использовать холодную сварку - приклеить болт к блоку, а на болт насадить ДД? Или еще кто что посоветует? Интересуют технически грамотные ответы с объяснением - почему так как я сказал сделать нельзя? (или можно)

Да вот уже, 5 машин поменял, карбюратор разберу соберу с закрытыми глазами... Но нет рецепта против того, как скомпенсировать включение мощных потребителей - если к примеру, 1000 оборотов ровно, стоит включить фары, печку и спираль на стекле - все - уже 600. С этим невозможно бороться!

Что это за электронный датчик холостого хода??? Можно поподробнее? А то у меня идея фикс - ставить инжектор именно из-за проблем с ХХ при большой нагрузке на гену, так может, придумали такие карбы уже, что сами его подстраивают???

Ух ты... Сколько карбюраторов уже собрал и разобрал - первый раз такое слышу... Мистика! А что значит - бензин идет с распылителей??? Он же может идти оттуда только когда нажимаешь педаль газа (рукой дергаешь тросик), но его количество не зависит от положения винта качества, определяется производительностью топливного насоса и дырками в распылителях. По существу. Проверь совпадение меток, потом - зазоры в клапанах (возможно, когда мотор нагревается - зазоры уменьшаются и перекрывают путь для поступления / выхода). Потом проверь работу вакуумного опережителя - на подсосе сними шланг с карбюратора - мотор должен потерять обороты, ртом создай в нем разрежение - должен набрать). Работает? Тогда купи стробоскоп, выстави зажигание по нему. Если в лом - выбери среднее значение трамблера, отрегулируй ХХ: На горячем моторе вращая винт качества - устанавливаем максимально возможные обороты. Потом винтом количества устанавливаем 980, потом закручиваем винт качества до того, как обороты станут 880. Едем по трассе и на слух регулируем УОЗ, потом, когда ты его отрегулируешь - снова отрегулируй ХХ. Естественно, все сказанное справедливо, если работают все цилиндры, в противном случае - сперва нужно добиться нормальной работы всех 4 цилиндров Да, еще перед этим неплохо бы проверить состояние жиклера ХХ - выкрути и продуй его, можно еще прочистить сам канал в карбюраторе - вытягиваем подсос, и затыкаем пальцем отверстие, куда этот жиклер (клапан) вворачивается, интенсивно газуем тросиком секунд 15. Потом все ставим на место

Да, ну конечно - выпускной трубы.

Да, заведи себе хотя бы 2-литровую пластиковую бутылку, налей туда бензина и кинь в багажник. После этого ездий до тех пор, пока мотор не заглохнет - и соответственно, засеки километраж. Тех 2 литров тебе хватит доехать до ближайшей АЗС У меня у самого ВАЗ-09, старая, карбюратор, но евро-панель, я поначалу тоже не мог понять - а где ж бензин то??? Лампу резерва включает логика, а не контакт на ползунке в баке, как на старых машинах - пришлось задействовать лампу Чек Енжине в панели для этого - соединил с контактом в бензобаке. После этого я понял, как же врет стрелка... Показывает, что все, нету ничего, а лампочка - даже и не мигает. Теперь то уж точно знаю, сколько у меня осталось и на сколько хватит... К сожалению, этот фокус пройдет только лишь на карбюраторных машинах, на инжекторных - нет, у бензонасоса нет контактов, которые замыкаются при понижении уровня топлива ниже определенного значения...

+ 1

Да кто ж спорит - можно и не снимать... А если у меня во дворе нету ямы и уж тем более подьемника? Без этого никак к этим 4 гайкам впускной трубы - не подобраться. Можно конечно, вывесить морду, и туда лечь, но зимой - как то не особо желание такое есть. Вот поэтому и приходится как то изворачиваться, создавать себе дополнительные проблемы.

Это смотря какой инструмент. Меня спасает высокая головка на 13, карданчик и трещетка (1\2 дюйма) - никаких проблем. Можно обойтись низкой головкой на 13, удлинителем 10-15 см и трещеткой. А если вы откручиваете это все обычными ключами - тогда конечно - замудохаешься...

Притирка клапанов вам поможет. А заодно - и кольца проверите, когда снимите головку - туда льют бензин. Если он не уходит сразу - с кольцами все ОК. Также и с клапанами - снятую головку переворачиваем, кладем на верстак (пока не разбирая), любым способом делаем так, чтоб ее верхняя часть была горизонтально (подкладываем под шпильки распредвала гайки или брусочки) и наливаем в клапана бензин (лучше, говорят, керосин, но по мне - все одно) и смотрим - за 3 минуты жидкость не должна заметно просачиваться через клапана. Если это не так - притираем клапана, которые пропускают, заодно меняем и маслосьемные колпачки. Еще, если пробег большой (как у меня - 200 000), можно заменить направляющие втулки клапанов, шуметь будет меньше.

Это если карб - тогда заведешь, а инжектор - херушки - там бензонасос сперва должен бензин накачать в цилиндры... Если нет никого рядом - вывешиваем любое колесо переднее, включаем 3 скорость (или 4), зажигание - и любым способом крутим колесо - машину можно завести и так, только желательно еще взять длинную веревку, намотать ее на болты и с разбега колесо раскручивать - так удобнее, сам проверял не раз. По поводу коммутаторов и трамблеров - если на центральном контакте есть искра, а на свечных ее нет - коммутатор НЕ виноват, НЕ виновата и катушка - только или уголек, или бегунок. В данном случае поменяли крышку вместе с угольком и мотор завелся - дело было, вероятнее всего, именно в угольке.

Ну прежде всего - чистим жиклер ХХ, проверяем работу электроклапана ХХ - на ХХ на нем должно быть 12 В (или около того), на повышенной частоте - 12 В, при замыкании на массу провода от винта регулировки количества (Там есть разьем - разьединить, и тот провод, который идет к блоку управления электроклапаном (то есть, в сторону монт. блока) - закоротить на массу) и оборотах 3000 - должен быть 0 (или около того). При падении частоты до 1900 - снова должно появиться 12 В. Еще лучше вообще избавиться от этой системы - выломать иглу, но меня много тут ругают борцов за экологию, поэтому советовать не буду. Если чистка жиклера ХХ и замена блока управления проблемы не решило - смотрим (опять!) уровень топлива, проверяем работу экономайзера и ускорительного насоса.

Ну вообще то всегда в машине должны быть запасной коммутатор, датчик Холла, верхняя крышка трамблера (или трамблер в сборе) и катушка. Это прописная истина же... Иначе за рулем - уже не шофер, а простой водитель...

??? А как же? Иначе не снять коллекторов - просто к ним не подберешься из - за теплоизолирующего щитка. И головку ты не снимешь вместе с коллектором, можно, конечно, отсоединить приемную трубу от коллектора, но опять же - это неудобно делать без ямы, да еще головка будет вместе со штанами и карбом тяжелей, а она и так не особо легкая. Так что все правильно он сделал.

На основании чего сделали вывод о большом расходе? В панели амперметр (указатель уровня топлива) так показывает? Или маршрутный компьютер? Бывает (и это очень распространено - сам пострадал) - амперметр в панели просто начинает врать где-то спустя полгода - показывает, что бак пустой, а на самом деле там чуть ли не половина.

День добрый. В одной теме прочитал здесь про прибор "Садко" - заводит мотор в заранее заданное время. В комплект его поставки входит электропривод заслонки карбюратора, постороенный на основе шагового двигателя заслонки отопителя ВАЗ 2110. А можно ли где-нибудь найти информацию более подробную об этой системе? Как работает, что этот двигатель из себя представляет, и т.д. У меня карбюратор с термопружинкой, он меня раздражает, но у меня европанель - я обычный привод заслонки просто не могу туда воткнуть, вот, думаю, может быть, можно поставить простой карбюратор, снабдив его таким электроприводом? Заранее спасибо за умные советы

Скорее всего, это игольчатый клапан - тут уже как повезет, бывает, по 60 тысяч никаких проблем, а бывает, пардон, мучает каждый день...