SHARMAX

Показания исправного ДМРВ на ХХ на исправном двигателе должны быть НЕ БОЛЕЕ 1 В!!! Если больше - ДМРВ подлежит замене. Для исключения влияния ВУТа на показания ДМРВ - заткнуть вакуумный шланг. Если напряжение не упадет ниже 1 В, ДМРВ под замену. Ну а дальше по обстоятельствам.

См. сообщение 4.

C точки зрения радиотехники (да и электротехники), катушка зажигания - не что иное как повышающий импульсный трансформатор. Но та же электротехника не запрещает его холостого хода! (то есть, работу без нагрузки)! Но запрещает работу в режиме КЗ. Почему ж он должен выйти из строя при имитации обрыва? Я так полагаю, запрещают снимать наконечники со свечей только из соображений безопасности и только. Ваш ход, IIia

Предлагаем хорошенько их промыть и восстановить подвижность их запорных игл.

Согласен, будет троить. А разве он не троит?

На инжекторных машинах бензин в масло может попасть лишь одним путем - через негерметичные форсунки (или одну из них). Когда мотор заглушили, давление в топливной магистрали сохраняется, и топливо потихоньку капает в цилиндры, а проходя через поршневые кольца (а они не обладают полной герметичностью - имеют зазоры в замках) - попадает в картер, где и смешивается с маслом. Вывод: снятие топливной рампы и проверка герметичности форсунок. Попутно - их очистка. Удачи.

А сетка маслоотделителя??? Ее смотрел? В ацетоне промывал? Вот именно тут и нужно прежде всего смотреть, а не посадку шлангов на штуцерах. В любом случае, я бы сперва хорошенько продул систему вентиляции (поскольку это считай бесплатно), если это не дает ничего - тогда уж менять сальники. Да, косвенно о состоянии системы вентиляции может говорить масляный щуп - вдвинуть его до отказа, и немного (километров 20 по шоссе) проехать. Если щуп остался также, как его поставили - явных признаков засорения системы вентиляции картера нет, если его немного выдавило - система требует прочистки.

Убедите! 1. Что такое свеча? Это 2 электрода с заданным искровым промежутком и не более того. И что там изнашиваеся, что требуется замена? Изменяется зазор? Согласен, но его можно раз в 10000 проверить и подрегулировать, как я это делаю. 2. (обрыв) - ну туда-сюда, могу согласиться... 3. А что такое "грамотная проверка?" Поднося наконечник к кузову создаем те же 2 электрода (см. п. 1). Когда на 2108 вышла электронная система зажигания нам категорически запрещали проверять исправность ВВ цепей на искру. А мы это делали. Кто-нибудь пострадал? Вышел хоть 1 коммутатор или катушка из строя? А инжектор чем хуже? Та же катушка, но только 2-канальная. И все. Страдает катализатор? Согласен, но можно же отключить форсунки - и проверяй на здоровье. Также до сих пор неясно - почему во всех инструкциях пишут про 95 бензин, типа, только он и никакой больше. Но изначально то моторы 21083 (я имею в виду 8-клапанные) проектировались под 92 бензин, а сейчас то что изменилось в них? Мало того, с введением 2-канальной катушке увеличили вторичное напряжение еще в 2 раза, позволив еще больше обеднить рабочую смесь, а тем не менее требуют 95 бензин... Кто-нибудь сможет меня убедить в обратном? Истина рождается в споре. Жду.

Как дела с системой вентиляции картера? Герметична ли? Очень часто грешим на сальники, меняем, ан нет... Как сочилось, так и сочится...

Ты сам подумай, сменил 2 модуля и что - оба бракованных? К сожалению, должен констатировать, что уровень мозгов людей в наших сервисах - крайне низок... Поэтому и не хожу туда, сам все делаю. И весьма успешно. В общем, давай, делай как договорились, потом пиши сюда, подумаем еще что можно сделать. Да, бортовой компьютер показывает - 40 - температура именно тосола, или же температура воздуха?

Очень похоже на то, что у тебя ослабло крепление шкива распределительного вала. У меня было нечто подобное на старой девятке, износилось его крепление (специальный паз для шпонки), в результате некорректно работал датчик положения коленвала. Проверь сперва это (хотя бы рукой или монтажкой), потом пиши сюда, придумаем что-нибудь еще. Естественно, убедись в совпадении меток сперва.

1. Резкий стук из нижней части двигателя, нарастающий с увеличением оборотов. Стук НЕ исчезает при снятии проводов со свечей (в отличие от стуков, возникающих от коренных и шатунных подшипников - эти стуки пропадают если снять провод с больного цилиндра)... 2. Падает динамика разгона, возможен (не факт) рост расхода топлива. 3. На инжекторе мотор глохнуть не будет - там РХХ не даст это сделать.

Покрути руль вправо-влево, шум как то изменяется (по громкости или тональности) - точно ШРУСы. По поводу КПП - раз при выключении сцепления шум исчезает - точно она, это или выжимной подшипник, или подшипник первичного вала. Проверка проста - носком ноги поднимаем вверх при езде отпущенную педаль сцепления. Шум исчез - виноват выжимной подшипник (слава Богу, менять не так уж трудно, не нужно разбирать КПП), шум не исчез - хуже, виноват подшипник первичного вала (один из двух) - ездить можно без опаски до тех пор, пока не надоест шум, потом снимешь КПП, разберешь и поменяешь. Случаев, когда в пути этот подшипник разрушался, мне неизвестно.

Господа, а у меня вообще непонятно что - при проезде неровностей из задней части салона ухающий звук, звук такой же, как если кулаком стукнуть по задней полке... Но полку всю намертво прикрутил саморезами к металлу кузова, она даже руками теперь не двигается... Стуки уменьшились, но не исчезли... Что может быть еще? Весь багажник простучал кулаком, вычислил, что пластиковые корытца в тайничках справа и слева болтались - тоже прикрутил намертво саморезами к кузову, но стуки не исчезли. На стук амортизаторной стойки явно такой глухой звук не похож... В чем еще может быть причина?

Да, но ремень бы свистел и при разгонах, а тут только когда заводим мотор...

Если свист во время прокручивания - вариантов несколько - бендикс (вы его меняли, отбрасываем), износ зубьев маховика, или его проскальзывание, т.е в точности как ты и предполагаешь.... В любом случае, необходимо провести ревизию этого самого маховика, сняв его. В крайнем случае, добраться до него вы сможете, сняв стартер. В открывшееся окно при помощи фонаря и зеркала тоже можно посмотреть его состояние.

Хорошо, видимо, начать поиски причин следует с пусковых зазоров карбюратора (1,1 мм - у дроссельной заслонки и 5,5 мм - у воздушной, читай книжки по ремонту, там эти цифры точно даны. А что тогда за свист? Я так полагаю, он у тебя возникает уже после того как мотор начал работать? тогда это может быть либо ремень, либо генератор, либо водяной насос. Если с прогревом двигателя свист исчезает - за криминал это можно не считать.

Уже мозоль на пальцах! 1. Прогреть мотор. 2. Отрегулировать момент зажигания по стробоскопу. 3. Винтом качества установить максимально возможное количество оборотов. 4. Винтом количества установить 1000 оборотов. 5. Винтом качества установить 850-900 оборотов. 6. Проехать минут 5 по трассе, остановиться и дать поработать мотору на ХХ где-то 1 мин. (не глушить!) 7. Винтом количества снова установить 850-900 оборотов, если обороты оказались повышенными (если они в норме - не трогать ничего). Исправный карбюратор регулируется легко, если что-то не получается, делайте ему ревизию, прежде всего на предмет подсоса постороннего воздуха и, во вторую очередь - на целостность резиновых колец винта качества и жиклера ХХ. По поводу вашего хитрого ИКС - пустая трата денег, он врет безбожно, меняет цвет лишь при 6% СО, что выходит за пределы ГОСТа.

В первую очередь!!! +1

Эта хитрая самоконтрящаяся гайка затягивается определенным моментом, да не просто так, еще нужно при ее затягивании мерять момент проворачивания ведущей шестерни. В домашних условиях выручает динамометрический ключ и стрелочный безмен. Сам так делал, полгода замечаний нет (был шум при движении накатом раньше).По поводу текущего сальника - вполне вероятно, что гайка эта попросту не затянута как надо, тогда утечек масла не избежать. Подробности могу написать, пишите сюда, расскажу как до компа в следующий раз доберусь.

Конкретно опиши, что происходит с двигателем, когда ты включаешь стартер -, как понять то, что заводится он раза с 5? Сперва начинает работать а потом глохнет (и только с 5 попытки начинает работать устойчиво)? Или же вообще не схватывает? И при этом ты слышишь во время прокрутки коленвала этот самый свист?

Никоим образом не умаляя твоей компетентности в технических вопросах, поспорю. Замена колец - это всегда ускорение износа зеркал цилиндров. Причем, главным образом, износ идет крайне быстро именно пока кольца новые и прирабатываются. По поводу вкладышей - согласен полностью. Но как правило, при низком давлении страдают больше они, а не кольца.

А что это даст? Заменить на заведомо исправный. Но можно и не менять - выверни его, подставь ведерко и прокрути коленвал стартером (снять провода, чтобы мотор не пустился), если из отверстия пойдет струя масла, вероятно, датчик в норме. Журнал "За рулем" такие опыты уже проводил. Мотора без масла хватило на 70 км. Пока шанс есть еще, что мотор поживет.

Смотри не предохранители, а заднюю часть блока, со стороны салона, там где полка у тебя. Очень часто там окисляются контакты в колодках. Когда дефект возникнет, попробуй пошевелить там все колодки - скорей всего, и приборы зажгутся, и мотор станет нормально работать.

Очень похоже на то, что виноваты неправильные пусковые зазоры у карбюратора. Проверь их для начала, а там напиши, посмотрим. И как у тебя работает теплый двигатель, то есть когда ты не пользуешься подсосом?