kuk132

Возникла необходимость в удалении нейтрализатора. Кто сталкивался надо ли его снимать или можно обойтись без снятия. Если обязательно снимать то ,что надо приготовить из запчастей? Зарание спасибо.

Когда снимеш надо отсоединить тягу от двигателя и проверит легко ли ходят тяги ( если с большим усилием то надо разобрать почистить и смазать) . Следующии этап двигатель . Подсоединяем к штатнои проводке и включаем дворники. Двигатель должен работать легко без рывков , потом надо создать нагрузку на привод если двигатель остановиться то ремонт двигателя.

Просмотреть что случилось и поставить на место шрус можшо будет и на эстакаде еси можно будет поддонкратить колесо. Надо искать причину.Вариантов много - от разрушения шруса до изменения геометрии. А поставить шрус- снимаем пыльник и молотком через наставку из мягкого метала садим на место.

Для начала надо поменять пыльник (При покупке обратить внимание, чтобы резина была эластичная -не экономить на деньгах) и попробовать подтянуть регулировачный натяжитель.Перед снятием визуально просмотеть при повороте руля из одного краинего положение в другое нет косание пыльника или есть исходя из этого искать выход из положения.

+1. А так-же надо проверить сами клеммы ( Затяжку и окисление)

Периодичности замены с нашими запчастями и нашимидорогами от 1 дня и далее. Нодо после хороших ям или при появлении стуков вывесить колесо подставить чурочку под нижний рычаг в раионе шаровои и опустить машину.Пошатать колесо по вертикали помошник смотрит на шаровые ( или держит на них руку). Люфт есть-менять.

О Одессе на яме валом. Можно наити с установкой. Если ставить 5-ступку то только от Фиата .Соседи по гаражу ставили на 2102 остались очень довольные.С ВАЗовской 5- ступкой не сравнить - говорят. Другие передаточные числа. Обошлось 1000 гривней.

Это как раз хорошо. Так и должно быть.

+1. Если отпустился болт хомута сначала выставить привод, а потом затянуть

Проверять придется по полной программе. Это крабы, рулевые тяги, наконечники и шаровые опоры. После дефектации и устранения недостатков на сход-развал.Да надо посмотреть диски что-бы небыли согнуты.

+1 Вперед всего конденсат прогрей хорощо двигатель. Все проидет.

Информация не полная.Необходимо замерить напряжение на АКК до запуска и после запуска . Только потом можно сделать выводы. Или это генератор или это АКК.

Во первых люфт надо регулировать в неитральном положении (в лево и право одинаковое число поворота руля) Во вторых при замене рулевого механизма его положение надо регулировать постановкой регулировочных шаиб между рулевым и лонжероном ( рулевые тяги не подсоеденены) .

+1 Если для себя то это одно. А эти пионеры им не докожеш.

Из опыта. Откручиваем головку натяжителя полностью. Берем ключ для проворачивания коленвала ( ни какого включения скорости и прокатывания машины, в данном случае это не проходит) Пальцем одной руки нащупывам шток натяжителя а второи вращаем коленвал когда почувствуем что шток ушел закручиваем головку обратно.

Не понятно или ты поставил вопрос чтобы услышать мнение нарада или оправдать свои затрата на 5 ступку.Это разное. Ни кто переубеждать не будет просто высказывам свое мнение , а как поступать решай сам.

Дело хорошее только клиент в связи с кризисом хочет увиведь что деньги не зря потратил.

Вопрос интересный.После постановки литья обычно возникают проблеммы. Трет одно колесо при повороте. При выполнении сход развала надо обратить внимание на две вещи 1- нейтральное положение руля ( Одинаковое количество оборотов руля в обе стороны) 2- Изменение угла кастера ( в рамках допуска) для увеличения расстояния между колесом и подкрылком где трет. Если при нажатии на газ начинает тащить в сторону необходимо проверить салейтблоки.(обычно тянет из-за них)

Пока двигатель не нагрет сцепление работает плавно все хорошо. Как только двигатель нагрет нальзя тронуться с места . Машину трусит , рычаг переключения передач нельзя удержать. Мысль токая поведен диск сцепления после прогрева начинает сильнее сказываться. Кто что скажет по этому поводу.

Чудес не быват посмотри массу плафона после включения габаритов может идти общее соединение. Такое бывает очень часто.

Наклоняешся и смотриш на педаль тормоза с верху стоит лягушка кней подходят 2 провода на одном из них должен быть +( после вкючения зажигания) после нажатия на педаль тормаза + должен появиться на второй клеме ( Это значит лягушка исправна)

С лево под обшивкой полика идет шина с проводами к задним фонарям. Находиш нужныи провод и вперед. Если будеш ставить пишалку не перепутаи + и -.

+1 Поясняю надо увиличить обототы двигателя пока потунет лампочка и на этих оборотах замерить напряжение на АКК..Если не в норме то - полная разборка генератора и полная диагностика ( Причин море)

Нужна схема - бедем думать.

+1 Это основная причина замены.В нашем климате ( море,туманы,перепад температуры) меняем раз в год. Игра стоит свеч.