kuk132

Надо проверить два момента. 1- регулировка рейки. 2- положение наконечников - они должны стоять параллельно.

Сход-развал сделали или нет. Обычно это бывает из-за разницы угла кастера.

Искать надо экспериментально. Машину поставить на яму, загрузить задок ( посадить людей, или поставить канистры с водой) и из ямы посмотреть возможные контакты кардана или колес за арки. Если контачат колеса с арками на арках будут следы контакта.

Проверить погнут-ли мост ( чулок )можно только на стенде сход-развал. Там так же определяется смещение моста в сторону.

С начало надо определиться где рыть. Или это датчик ( проводка в районе датчика. в основном - масса) или -это указатель . или проводка. Включаем зажигание берем кусок провода и закорачиваем на массу клеммы на датчике - смотрим на указатель реагирует и лампочка и указатель если нет то тоже самое делаем на указатели если указатель реагирует идем по проводке.

Бывают не качественные подшипники но редко. Надо менять на новые , но при установки обратить внимание на посадку подшипников и поставить новую гайку.

В этом случае берем шайбы подходящего размера и привариваем к кронштейну. Все собираем в обратной последовательности .

Советуеш правельно -но совет для профисионала. + подается на клему генератора куда подходит питание с лампочки на приборной панели ( тем самым мы исключаем цепи -акк-замок -лампочка-провода до гены) Если при замере напряжения на акк зарядка не идет- снимаем генератор и разбераем ишим причину. Причин много - вскрытие покажет.

Робята вопрос о растоянии мжду колесом и передним краем крыла или о верхнем крае крыла? Если всё-же о переднем крае то надо проверить угол кастера ( 4 +/- 0.5 градуса) Из-за него родного меняется расстояние между колесом и передним краем крыла.

После замены новых реактивных тяг ВАЗ-2101 не проезжает и 200 км , тяги порваны в проушина.и так уже 3 раза!!! Вопрос в чем причина? Машину еще не смотрел - пока теоритическая подготовка. Мысли- редуктор,крестовины.У ког есть мысль подскажите. Спасибо.

Проверка шаровой-вывешиваеш машину. монтировкои между рычагом и ступицей исли есть люфт -замена.

Надо менять подшипник - однозначно.

Если есть навыки можеш смотреть сам. Если нет нужен специалит. Надо вывесить и проверить всю подвеску.(Вскрытие покажет)

Причин может быть много но направлений для поиска 2.Вывесить машину и проверить исть ли люфт в подшипнике. Если есть надо менять подшипник. Если нет то- снимаем колесо,тормозной диск и смотрим что там происходит ( от самого элементарного- колёсный болт трёт о планку ручника - до - пружин,стопоров и т.д.)

Обратка в данном случае подключена не совсем правельно . В шланг обратки идущий от карбюратора к троинику необходимо врезать клапан ( от 2108) он открывает обратку при необходимом давлении топлива к карбюраторе.

Проблема в отсутствии массы. Другого не дано.

Короткое змыкание провода идущего от датчика к фонарям заднего хода на массу .Причин может быть несколько. Замыкание провода на массу в раионе КПП. Замыкание провода на массу в задних плафонах или провода идущего в нутри салона.

Стаквался и не один раз. Это бывает по двум причинам. 1- перепутаны клемы на замке зажигания . 2- необходима замена или контактной панели замка зажигания или самого замка зажигания в сборе.

1-надо проверить и если необходимо отрегулировать зазор на контактах 2- Совместить метки.3- лампочку подклюить одним контактом к трамплеру другим к массе.4- сначало поворачиваем трамплер по часовои стрелки пока лампочка потухнет , а потом против часовои стрелки -как только лампочка загориться контрим трамплер. Если есть возможность регулируи стробоскопом.

Согласно приведенным данным сход-развал сделан нормально .Единственное кастэр чуток не дотянули. Но это может быть и к лучшему.

В домашних условиях поменять можно. Необходимый инструмент- тиски, молоток и большая отвертка. Приспособления- старыи палец рулевого наконечника от москварика ( как будто для этого сделан) болт на 12 длинои 20 мм ( головку болта на наждаке сделать полукруглой) .Внутреннею обойму подшипника (чтобы проходила втулка) И наконец паста ГАЛЛА. При помощи пальца выдавливаеш втулки и отверткой вытслкиваеш резинки. Зачишаеш посадочные гнезда смазываеш их и новые втулки ГАЛЛОЙ ставиш тягу на брус сверху резиновую втулку и резким ударом молотка по втулке она на месте. В металическую втулка втавляеш болт и запресовываеш на тисках в резиновую (Предварительно смазов).По ходу разберешся . При неправельном или слабом ударе втулка може немного полетать ничего страшного )

Устраняли на станции несколько раз . Есть два варианта. 1- вычисляется с помощью приборов ( развальных) уход моста распиливаеться тяга вставляется кусок лома и заваривается. 2- разрезаеться тяга ввариваются болты с правои и левои резьбои , а соединительнои втулкои регулируется положение моста.

В гаражных условиях сход-развал сдлать нельзя.. Что касаеться развала и схождения (с помошью отвесов и веревочек) очень примерно, то угол кастера ну никак при всем желании). Делать надо на СТО но- надо знать то- что они должны делать -за наши деньги и проблем не будет. Знать данные углов на загруженном и не загруженном автоиобиле ,так-как везде делают по разному. Потом проверка давления в колесах. И разница между параметрами колес должна быть минимальная (желательно 0) А также последовательность выполнения операции .Сначало -угол кастера потом -развал и последним схождение.

Иногда приходиться сталкиваться с такой проблемой ( на СТО ) Салеитблоки вприсовываем по полной программе и болгаркои обрезаем равномерно оба салетблока с внутренней стороны до тех пор пока рычаг не встанет на место . Страшного в этом нет ни чего - главное чтобы после установки рычаг не задевал за стакан.

Сегодня поставил машину на ручник и заднюю передачу ,наехал на бугорок. Выхожу снимаю ручник машина едит вперед рывками. Это нормально.