profy

Может у вас стоит короткоходная кулиса. Некоторые, когда ее ставят, убирают механизм блокировки включения задней передачи. А может и на обычной кулисе этот механизм убрали или сломали. Снимите кожух на рычаге КПП (в салоне) и проверьте, есть механизм или нету. Это болезнь всех переднеприводных ВАЗов. Просто на одних машинах это сильно заметно, на других нет.

А может ремень перетянул. Его перетягивать нельзя. Еще хуже будет для подшипников.

Вот здесь есть целый раздел про сигнализации:http://lada-forum.ru/index.php?showforum=157 , с выбором сигнализации можешь определиться там.

Поищи разъем в бардачке. Он может шнурком из задней панели выведен. Пока об этом нигде не слышал. Найдешь отпишись.

Вот мой небольшой отчет. Все насосы проверял сам, выбор свой остановил на Вебере. Был еще китайский в желтой коробке и вакуумной упаковке, название не произнесу, фото не сделал, он давил 3,5 кгс/см2. Бош хороший бензонасос, но подделок очень много, причем не знаешь как отличить оригинал от китая. Мне на рынке предложили БОШ за 600 рублей, сказав что он китайский. И точно такой же в хорошем магазине, но за 2000 рублей. Я спросил: как докажете что это не китай? Сказали что: они официальные поставщики Бош. А упаковка и инструкции один в один с теми что на рынке.

С Днем Рождения, земляк! Всего тебе самого хорошего. Ни гвоздя тебе, ни жезла! Успехов тебе во всех твоих делах!

Все нормально, но вот только клапан сжатия зря вниманием обделил. Очень часто бывает что его пружинка проседает и вся конструкция внутри клапана болтается и стучит при небольших ходах амортизатора. А часто бывает что пуговица (тарелка клапана) разрушается совсем. Так что клапан сжатия тоже надо проверять.

Машина класная. Только убери со своего ника мат. И фото с матами тоже удали. Правила форума надо уважать. А диски можно на 14 или 15 литье поставить.

Звенит скорее всего защитный экран катколлектора. Он крепится в месте соединения коллектора и приемной трубы. Там и звенит. Это забит топливный жиклер первичной камеры карбюратора. Вам, в первую очередь, необходимо продуть насосом или компрессором все каналы карбюратора. Очиститель карбюратора не всегда помогает. Необходимо его разобрать пополам и продуть.Только для начала его лучше снять с машины. Только ничего не оброните во впускной коллектор! Затем разобрать. Только лучше чтобы это делал человек с опытом, чтобы ничего потом не перепутать, не погнуть и не сломать. У девятошных карбюраторов мусор это болезнь. Я раз в пол года продувал, а то и чаще.

Ну что же, давайте спорить. Начнем со следующего: Как вы считаете для чего на всех авто, и на легковых, и на грузовых система охлаждения двигателя находится под давлением? Правильно, сами же пишите:давление в системе помогает просто повысить темепературу кипения тосола. А для чего это нужно? А для того чтобы как можно выше поднять рабочую температуру двигателя. Ведь чем выше температура двигателя, тем выше его КПД. Улучшается качество сгорания топлива, а отсюда лучшая приемистость двигателя и его экономичность. А что будет если мы поступим так:Главное - это чтобы вентиль ниже 100 градусов включался. Мы сами ухудшаем характеристики своего двигателя. Конечно можно сказать что : лучше пусть машина съест на двести грамм больше бензина, чем закипит двигатель. С одной стороны это правильное мнение, а если посмотреть с другой стороны. Неужели все повально перешивают мозги для более раннего включения вентилятора. Думаю нет. И ведь не стоят повально наши машины на обочинах с закипевшими движками. Если в системе охлаждения все исправно: помпа, термостат, радиатор, вентилятор, расширитель с его крышкой, то зачем прошиваться? Думаю вы поняли о чем я. Если все нормально работает, то и шиться незачем. Но давление в системе должно быть. Вот моя история. Прошлым летом у меня тоже были проблемы с охлаждением. Вентилятор включался и ни в какую не хотел выключаться, температура не падала. Причем как только начинаешь движение температура падала. Причину никак не мог найти. Крышку бачка открывал, вроде пшикало. Но заметил что на бачке есть потеки антифриза. Ну думаю клапан не держит. Меняю, история повторяется. Оказалось что на бачке, в районе резьбы, появилась небольшая трещина по шву. Заменил бачок и проблему как рукой сняло. Вентилятор стал включаться и выключаться как и раньше. Если смотреть с точки зрения физики на эту ситуацию, то получилось так: при отсутствии давления в системе охлаждения антифриз в районе камеры сгорания стал закипать, соответственно его плотность стала ниже и крыльчатка помпы его хуже продавливала по системе. Когда давление восстановилось, помпа с лучшей эффективностью стала продавливать антифриз по системе и температура легко приходила в норму. Серж, не все такие продвинутые автомобилисты как ты и не у всех есть бортовой комп с функцией регулировки температуры включения вентилятора (у меня тоже не регулирует :) ), так что в любом случае система охлаждения должна быть в исправном состоянии. А вот тем кто часто стоит в пробках я бы тоже посоветовал сделать температуру включения вентилятора чуть раньше :) Потому что обдува двигателю действительно не хватает, воздух под капотом раскаленный и ехать машина при этом не очень хочет. Но это нужно только для пробок и еще раз повторюсь что система охлаждения должна быть исправна!

У БРТ действительно много подделок. И в упаковках тоже подделывают. Сам нарывался. Но если брать в проверенных магазинах, то БРТ лучший вариант за свою цену. Серж не утрируй. Действительно у СС-20 Классик шток при повороте стоит на месте, не вращается вместе со стойкой. И только на квине они сделали так чтобы шток тоже вращался. Почитай http://www.autosystem.ru/index.php?id=53

А лонжерон после удара не повело. Просто если балку поставил новую а колесо все равно криво стоит, то может и кузов винтом пошел. На хорошем сервисе тебе могут все контрольные точки на стенде промерять и вытянуть. Но это обычно в хорошую сумму выливается. Есть СТОшники толковые, которые и без стенда вытягивают. У меня 99 после "сальто" витном была. Вытянули и даже развал легко выставился потом.

Педаль газа на многих (может и на всех) машинах ниже.

Что за бред. Ведь на воздух взлететь так не долго. Здесь пропан наверно в разы безопаснее будет. Уж лучше тогда нитру ставь тюнингист. А если честно, то почитай форум. Твой движек можно распредвалом и чипом до твоих 95 лошадей поднять.

У меня то же самое с родным переключателем было. Правый поворот отщелкивается, а левый щелкает но не отключается. Я пошевелил переключатель туда-сюда, причем не очень нежно, придавил его на своё место, вроде все нормально. Эта же история была года два назад, также вылечил.

Еще как помним! С Днем Рождения тебя! А насчет бывшего - надеюсь что еще вернешься в модеры.

Мужики, мы тут 28-го юбилей у мужика с работы отмечали. Решили отмечать "культурно", на природе (на гараже) с шашлыками. Отметили блин :) Жена до сих пор стыдит меня :) Сказала что больше с мужиками никуда не пойду. Пиво после водки лучше не пейте! Уж лучше вместе с водкой. Так что праздник удался! С ПРАЗДНИКОМ!

Ну что, ждем? Скоро начнется. А немцы то четвертое место заняли. Я за шведов болел. Ну, всем удачи! Ждем.

С Днем Рождения! Всего тебе самого хорошего, удачи на дорогах, везения в жизни и здоровья побольше. Много не пей! Завтра на работу!

Серж, я с распредвалом и постелью сам не верил. Но на 99 у меня так и было. Распредвал сожрало, а постель почти идеальная. И мужик на сервисе показал гору съеденных распредвалов и сказал что постель при этом не страдает. Так что не я придумал, а сам столкнулся с этим.

Надо проверить держит ли расширительный бачок и его крышка давление. Оно должно быть где-то 2 кгс/см2. Если давления не будет, то двигатель будет перегреваться.

Откручиваешь гайку (30) ступицы, два болта (17) крепления шаровой к поворотному кулаку, два болта(17) крепления тормозного суппорта к поворотному кулаку. Откручиваешь и выпресовываешь палец рулевого наконечника и три гайки крепления верхней опоры стоек к кузову. Снимаешь и подвешиваешь на проволочке тормозной суппорт, вытаскиваешь наружную гранату из ступицы и снимаешь стойку с опорой и пружиной в сборе. После такого способа развал делать не надо.

sergpiter, проверь тестером ДМРВ. Ведь на запуск и на мощность двигателя влияет именно он. Можешь поменяться с кем-нибудь на время и поездить. Так же можешь и ДПДЗ махнуться. На рынке много брака. Только не меняй оба датчика одновременно, а то не поймешь кто виноват.

То что дергается при переходе с холостого хода на принудительный это болезнь такая. Попробуй для начала чуть больше надавить на газ. Возможно в ДПДЗ есть уже небольшой износ и он дает на контроллер ложную информацию. Может и дроссельный узел надо промыть. Но это не бензонасос и не форсунки.

А когда головку делали распредвалы меняли? Распредвал это первая причина падения давления масла после перегрева. Шейки распредвала просто слизывает. Причем постель распредвала в головке при этом не изнашивается. Может вам просто шлифанули головку, а с распредвалами ничего и не делали. Я в свое время сам с этим сталкивался. И коленвал смотрел и насос, а оказался распредвал. Еще можно проверить редукционный клапан масляного насоса. P.S. только в будущем о большом вложении денег выражайтесь более культурно. Я уже исправил.