Depeche Mode

А вы разве не знали что у нас с камазом запчасти взаимозаменяемы? Вот крылья тоже подходят :) Вообще, кузовные детали бывают родные Вазовские, но такие сложно найти и они дороже, прямо как родные глушители. Потом есть детали пр-ва 'Камаз', причем в магазинах их большинство. Еще и другого ооо бывют, но название я забыл. Так что как бы глупо не звучало, но запчасти на Ваз, как и на другие авто делают кто попало. Это и естественно - рынок.

Видимо просто запчасти были использованы КамазОвские! Кривые детали, ничего не поделаешь.

Вообще не должна греться. Может теплый воздух из отопителя ее нагрел? Другие детали рядом были холодные или тоже нагрелись? А так обычно нагревание происходит из-за увеличененного сопротивления на участке цепи или замыкания. А в машине все работает? нигде предохранители не выбило?

Так, искра это интересно :) особенно если прямо по проводам входит:) А если без шуток, то как проверял? Коммутатор и катушка не связаны между собой. И как, ни одна из свечей вообще смесь не поджигает? Ты смотри, аккуратнее там, там напряжение в несколько килоВольт!!! Если ни одна из свечей искру не дает, то для начала посмотри бегунок, покрути коленвал при снятой крышке трамблера. В это время помощник смотрит вращается ли бегунок или нет. Если все в норме, то самое простое, заменить коммутатор. Но это все при условии что катушка рабочая!!!

Вот это цена. По фото видно что не светят или фото плохие. За такую сумму проще было подождать, накопить, да ксенон прикупить :) На снегу такие хорошо светят, на трассе хуже, в дождь никак.

Не думаю что навредил. И почему думаешь про масленное голодание? когда завел машину лампочка давления потом не горела с минуту? если нет, то какое голодание может быть? Масло было лишь немного гуще чем обычно, но все же по щупу текло? если да, то нормально все. если же у тебя масло как застывающий гудрон было, то лампа давления бы минуты 2 горела. Скрежет, визг и прочее может быть от сцепления, там ведь в такой мороз хорошенько все примерзает. Тосол не должен был таким становиться, видимо у тебя или вода была в системе или тосол такой. Бачок омывайки я бы лучше домой занес и отогрел, чтобы весной не приходилось менять треснувший бачок и неработающий насос. Вообщем думаю все у тебя ОК. А уж иметь машину и в самое ответственное время, зимой, ходить пешком - это нехорошо. Летом еще можно обойтись без машины, но зимой, уж пусть отрабатывает свои деньги:)

Правильно мыслишь! У меня на морозе еще и смазка застывает в вентиляторе отопителя, поэтому он гудит. Поэтому я грею в сильный (-20 - -30 ) мороз до 75* и дальше включаю 1ю скорость, через минуту 2ю скорость вентилятора. Вообще нужно меньше слушать тв и всякие сми, там явно все на деньги делают. Все только на своем опыте! Я обычно запускаю так: приношу аккумулятор из дома в гараж, подсоединяю, смотрю масло( масло стало погуще), помешаю масло щупом, смотрю, стало пожиже. Сажусь, завожу со сцеплением. Держу сцепление еще минуту, а потом плавно отпускаю, в сильный мороз обычно машина сама хочет начать ехать, поэтому отпускаю педаль медленно!! Грею до 75, вентилятор салона и грею салон. Раньше совершал большую ошибку: у меня на чехлах лежит мех, чтобы не так холодно было садиться, ну я и в холодную машину на нем сидел пока сцепление держал, потом начал я замезать снизу:) и теперь либо мех дома грею, либо открываю дверь и стою на полу, удерживаю одной ногой педаль. P.s: не считаю включение потребителей перед пуском на сильном морозе хорошим решением.

Если есть среди форумчан служивые, да и вообще мужики с характером, скажут, как и я: иногда чтобы выжить и не одним трупом накроешься, а тут запах, вывести запах можно, иначе к некоторым машинам в части вы бы и на киллометр не подошли. Надо лишь отбрасывать предубеждения, страх в душе - верная смерть или жизнь в загоне. А штатские скажут: никогда не сяду.

Или спарко или покупаешь брызговики передние на ваз 2108 с железными болтами, верхнюю часть отрезаешь, нижнюю прямоугольную крепишь на небольшие саморезы к нижней кромке подкрылка. И пороги чистые будут, не придется постоянно им антикор делать и двери по низу перестанут пачкаться и соответственно ржаветь.

В самом деле, о каком датчике идет речь? Начнем с простого, у тебя тросик спидометра вкручивается прямо в коробку или между ними еще посредник есть, такая черная втулка с 3мя проводами (датчик скорости называется) ?

Автору: бери самару, не пожалеешь, комфорт отличный, панель не гремит, расход маленький, з/ч дешевые. Спец ключей для ремонта почти не надо, ржавчина почти не будет беспокоить если машину хорошо обработать, лет 5 как новая вообще будет, а там может и другую уже возьмешь. А по поводу сел раз в ино и больше не сядешь в Ваз, скажу следующее: не окружающие определяют класс твоей машины, а ты сам. Хотя я бы мог сказать, что АУДИ да, воз ваз ..... но не скажу, так как для меня они обе родные и одинакого хороши.

Нет, не должно, должно быть как сталь. Представь себе что будет если лобовое будет так двигаться......... Тут видимо уплотнитель изностился.

Я 10 раз прочитал твой пост, но так и не допер, причем тут уплотнитель :-) Главное: ты уплотнитель не выкидывай.....покупай скотч :-) а уплотнитель оставляй :-) может ты имел в виду надеть его на кромки полки? это выход и уж лучше, чем скотч клеить, надолго не хватит, точнее до первого съема полки или сидений.

Вот вам моя инструкция, можете распечатать (написана мною на моем же опыте): 1. ср-во Цинкарь, используется для преобразования ржавчины и её нейтрализации 2. ср-во беспомощно если участок обработан лишь частично. 3. убираем рыхлую ржавчину, по возможности максимально большее кол-во 4. кистью втираем ср-во в поверхность. 5. ждем высыхания. 6 После высыхания образовалась рыжеватая пленка - на поверхность попала влага или же металл напитался кислородом до обработки ср-вом. После высыхания металл покрылся пленкой, которая сползает при прикосновении - поверхность была жирной, либо перед применением бутылка с ср-вом не встряхивалась. После высыхнания одни участки стали почти черного цвета, другие потеряли блеск и стали матовыми - место с оставленной ржавчиной нейтрализовано и приняло черный цвет, все остальное обработано После высыхания поверхность представляет собой матовый металл - поверхность обработана. 7. наносим 2й слой, ждем окончательного высыхания, обычно от 30 мин до 2х часов. 8. если после высыхания грунт ложится на обработанную поверхность слоями и пытается стечь с поверхности - нужно дождаться полного высыхания поверхности. 9. нейтрализация ржавчины будет продолжаться максимально долгое время, если к поверхности будет перекрыт доступ кислорода. (например, с помощью красок, грунта, мастики, мовиля). Вроде все:)

Как много времени прошло? если много, то может изнутри пошло, т.к. необработано выло ничем, если мало, то значит плохо шкурил, низкое качество метала и прочее. Сделай по-нормальному, преобраз. ржи, потом хороший грунт, сверху небольшой слой шпатлевки, сверху грунт, потом уже антикор, мастика, мовиль и прочее.... тут кто как пожелает. Вообще, если хорошо обработаешь, то шпатлевка спасет твои пороги на очень большой срок. Только сверху её обязательно красить. И внутри залей отдуши мовиля с преобразователем, потому как чутье мне подсказывает, что то же самое пошло и внутри, метал то один. И качество его, как ты сам понимаешь не айс. И не скупись на грунт, а луше не в магазине бери, а на заводе где-нибудь попроси, у них там чудо грунт есть, которым они свои конструкции красят, коричневого цвета, им и крась. Сохнет моментально и в мороз тоже.

Можно не варить, а взять обработать все как положено (преобраз + грунт ), а потом сверху шпатлевку со стекловолокном и ей заподлицо все выровнять. После частичного высыхания ей наждачкой или дрелью с насадкой выровнять получше, чтобы максимально красиво все было, ну а потом все снова грунтовать и мастикой мазать. Если машину любишь, можно поверх мастики на порогах днища и по местам вблизи колес поверх мастики намазать мовилем. Будет очень кстати!

это тебе отдали :) а это в магазине в туле цена.

Продают их. 3600р. на 15ку стоит комплект.

Окончательный ответ: да, поменять печу:) Вообще, совет такой: там есть дополнительный воздуховод для центральных сопел, он идет вместе с новой панелью и располагается между отверстием отопителя и центральными соплами. Так вот, не меняй печку, а просто не ставь его! соберешь всё и поймешь что и без него отлично дует! верхний воздуховод полностью совпадет с новой панелью. В таком случае тебе понадобится заменить 2 тросика, один к крану и другой к заслонкой управления тепло/холодно. Но и их не торопись менять, поставишь панель, тросики пусть за ней болтаются, включи печку и посмотри как дует, если все ок, то меняй тросики и больше ничего не трогай. Т.к замена тросика крана сложна тем, что к нему трудно долезть и зацепить его прищепку.

1) да 2) можно на то место где место под АПС. так одна дырка есть, берем нож, срезаем выемку отверстия под индикатор АПС с обратной стороны панели, сверлим 2 дырки под болты площадки подсоса, крепим. 3) совсем старый, это где обычные предохранители, без ножек. Самое муторное будет с печкой, поверь мне. Про разборки ничего не скажу.

Или кнопка аварийки или подрулевой рычаг.

...................... Открываешь капот на сервисе, а сервисмены спрашивают: а где у вас двигатель :-))))))

и еще....... если заново натягиваете ремень, лучше сменить ролик, я один раз подтянул, а когда хотел еще раз подтянуть, то ролик запищал. Поэтому если лезешь, лучше ролик поменять. Ну а при смене ремня еще и помпу поменять, после смены ремня она иногда может уже не долго ходить, такое очень часто бывает. Я не поменял, и 2й раз потом лез.

Я обычно так меняю ремень: снимаешь кожух, колеса до упора вправо, пару кирпичей под них, передачу втыкаю, брызговик двигателя у меня новой конструкции( пред. хозяин постоянно отгибал, там прямо место перегиба есть :)), широкой отвертки у меня нет поэтому вставляю 2 толстые отвертки между отверстиями шкива к/вала и всякими отступами на блоке. Пробую не прокручивается ли и смотрю врено ли стоят метки, если все ок, то ослабляю ролик, снимаю ремень откручиваю к/вал головкой с удлиннителем, потом все надеваю, натягиваю ремень, вынимаю приспособления, кручу пару раз к/вал, если все верно, собираю все назад. Тут главное хорошо к/вал зафиксировать, р/вал проще, там головку подбираешь по размеру и вставляешь в его отверстие аккурат наживляя головку на болт крепления задней крышки( как в книге, вообщем). Если к/вал будет ходить хоть в одну из сторон, хоть на немного, придется долго мучиться, проверено опытом лучше помучиться на этапе фиксации, чем натяжения.

Всех с новым годом, ребята!!! Сейчас видел картину: трамвайные пути, волга застряла, семерка ее тащит, трос отцепился, из семерки вышел дед-мороз и пошел соединять трос:) Вот как нынче все весело:-) Удачи всем! И самое главное, чтобы наши машины наконец таки стали отноститься к нам также, как и мы к ним!