tsigan21

поддерживаю, сам было мучился с этими термостатами, пока шестидырый 21082 не поставил, две зимы полет нормальный, намордник на решотку всеж одеваю, но когда на улке за -30, т.к при езде по трассе встречным потоком остужает всеж двигатель примерно до 70 гр

вот как раз и поедут, и в -35 поедут в отличии от владельцев инжекторов, которые на автовазе криво слепили из того что было,по принципу мож прокатит.

проверить надо массы, особенно в задних фонарях, если сам не силен в электрике-нужен грамотный электрик. первым делом проверь выпуск-может сечь где нибудь, по поводе загорания чека-надо на диагностику, считать ошибку-мы не экстрасенсы

продолжил я свои муки с трамблером, с этим новым как то все равно не то, жестко как то двс работает, как будто на раннем зажигании, в результате экспериментов подозрение пало на вакуумный регулятор, при увеличении оборотов двс с 1000до 1200 опережение увеличивалось где то с установленных мною 4гр до примерно 10-12гр по стробоскопу. был изготовлен небольшой стенд позволяющий контролировать начало работы вакуумного регулятора. пробы показали что при плавном увеличении оборотов двс с 1000 до 1200 вакуумный регулятор увеличивает зажигание на 3/4 своего полного хода. Далее выли подняты из ящика все ранее использованные трамблеры с которых демонтированы вакуумные регуляторы. их детальный осмотр выявил что все они имеют разную жесткость пружин и на них нанесена цифра-которая в какой то степени указывает на жесткость пружины, выяснилос что чем больше цифра тем больше жесткость, в мох запасах оказались вакуумные регуляторы с цифрами 1, 3, 7. с цифрой 1 вакуумные регуяторы были установлены на трамблеры производства Старый оскол и имеют наименьшую жесткость, с цифрой 3-стоял на каком то болгарском, с цифрой 7 стоял на родном трамблере, производства х.з, логотип ромбик- этот регулятор оказался самым жестким, разница с цифрой 1 примерно 3,5 раза. на новом производства AV avtotehnic цифр не было но он оказался еще мягче того с цифрой 1, припомнил что с родным трамблером авто изумительно ездило, было решено разобрать новый трамблер и поставить вакуумный регулятор с родного трамблера, тот что с цифрой 7. и о чудо-авто не узнать, двс заработал как и положено-при движении нет провалов, до этого наблюдался совсем не большой, пропал характерный рэк-был как будто глушитель сечет. Может кому то пригодится мой опыт. Фото моего стенда ,если кому потребуется, скину чуть позднее-не заснял еще, там все просто-собрал из старого трамблера, изогнутого приваренного к площадке где прикручивается датчик холла, электрода в качестве стрелки, и сделана шкала, чтоб контролировать было удобнее.

если подтяжка не помогла то снимать крышку и менять прокладку помазав новую герметиком и за одним прочистить сетку-внутри этой крышки, чтоб до нее добраться надо открутить два болта на 10. масло и должно разбрызгиваться-растредвал там находится

а до заправки на азс как вела себя, если нормально, то дело вполне может быть в том что вместо бензина вам залили хень, попробуй плеснуть 95-98 бенза и посмотри

это такая гаечка желтая на которую язычек поплавков опирается, в ней столбик который если попывки перевернуть будет вылазит-это иголка этого клапана.

1000 об/мин без подсоса на холостых на прогретом двигателе это нормально. Тронуться на этих 1000 об/мин если вы начинающий водитель навряд ли получится-скорее всего двигатель заглохнет. напряжение зарядки нормальное. Регулировка карбюратора без определенных навыков сложна, но если все делать по книжке то вполне осуществима. при прочистке карбюратора надо выставить уровень топлива и положение поплавков, а также проверить герметичность клапана запорного Scan.pdf Scan1.pdf Scan2.pdf

а менял все полностью, т.е диск, корзину и выжимной? а то если заменить просто диск при убитой корзине такое вполне может наблюдаться

на коробке написано AV avtotehnic-отдал 1000рэ и то не известно сколько проходит. до этого стоял АТЭ Старый оскол, прошел около 30 тыс и запищал. А так Суть написанного выше в том, что не торопитесь лезть в другие механизмы, т.к запчасть что вы меняете может быть га-но

на днях столкнулся с той же проблемой-запищал трамблер, сначало писк только проявлялся при утренних холодных, но вскоре это дело перерасло в постоянку. разбор трамблера показал, что виной всему износ втулок и вала трамблера. было принято решение о покупке нового. время было позднее и работал уже только один магазин в котором и был приобретен трамблер, продавец нахвалил болгарский, а так как другого все равно не было и утром нужно было ехать за 300км был приобретен этот. возрадовавшись покупке и то что проблема будет устранена отправился в гараж оживлять авто. На этом все радости с болгарским трамблером и закончились. ставлю его на свое законное место, опережение примерно как на старом было( пол риски в сторону +), завожу и слышу Двс трещит-пальцы звенят, ладно-поворачиваю трамблер в сторону - на всю и запускаю двс, треск прекратился но двс работает не стабильно, подключил стробоскоп чтоб выставить зажигание как положенно, делаю +4,+5гр, дождался пока двс прогреется и приступил к регулировке предварительно повернув немного трамблер в сторону + пока двс не стал устойчиво работать. свечу стробоскопом в люк, ставлю свои +4гр и вдруг замечаю, что положение трамблера относительно старого изменилось значительно- теперь он стоит на одно деление от среднего в сторону -, ладно думаю, мож эти риски от фонаря делают, попробовал погазовать на месте, первый раз газанул все четко, второй раз-двс затрещал как будто очень сильно раннее зажигание, свечу снова в люк, мои выставленные +4гр ушли в + да так что метку на моховике еле видно, глушу двигатель и запускаю снова на хх, работает устойчиво и ровно, проверяю метки-все совпадает, +4гр, опять газую и история повторяется, так проэксперементировав еще пару раз до меня дошло что центробежный регулятор зависает и не возвращается на место, так как желания ковыряться с новым трамблером не было, он был снят и приготовлен к возврату обратно в магазин. пришлось подмазать старый и установить на место, писк прекратился, но я понимал то что вал люфтит во втулках и эта мера временная. с утра купленный трамблер был возвращен в магазин после долгой перепалки с продавцом, но секретное слово: Буду обращаться в общество по защите прав потребителей,уразумило продавца, а так как на замену не было другого-вернули деньги. поехал я в свое "путешествие" и по пути решил заехать в другой магазин и купить другой трамблер, решено было больше не покупать ни каких иностранцев, и вот в третьем магазине был приобретен наш г.Старый Оскол АТЭ весь в штампах ОТК, добрался и до места своего назначения и вот в конце поездки мой подмазанный трамблер вновь стал издавать душераздирающие звуки, решено было не ждать когда он развалится а поменять его на АТЭ, стробоскоп был взят с собой, все устанавливаю как и положенно и вдруг замечаю что и этот как то не так стоит относительно старого-тоже на одно деление от средней риски в сторону -, погазовав убедился что после перегазовок метка на маховике встает обратно на выставленные ранее +4гр успокоился так как все равно других вариантов нет. многие скажут что надо лезть под пластмассовый кожух и выставлять метки на ГРМ, такая идея меня посетила тоже, но лезть не стал пока и отложил это дело до приезда домой, т.к путь не близкий (300км), и ДВС относительно нормально работал, только при движении по трассе ДВС вяло реагировал на нажатие педали газа, как будто позднее зажигание. По приезду домой кинулся снимать кожух и проверять метки ГРМ-все четко, все сходится, и тут до меня дошло-не исправен опять центобежный регулятор вот от этого и трамблер стоит в - относительно средней метки, хотя страбоскопом при перегазовке и снятом шланчике выкуумного регулятора опережения метка двигалась в раннее, вспомнил что в гараже валялся подобный трамблер с подобным дефектом, решено было его разобрать и глянуть что и как, так вот после разборки выяснилось что пружинки на грузиках болтаются свободно и шторка относительно привода тоже значительно болтается, так было решено что и этот новый косячный- углы опережения зажигания он не может нормально регулировать и был отвезен в магазин и мне вернули деньги, так как другого на замену не было, и опять поиски нормального трамблера продолжились, так отвез обратно еще два, на третьем наконец мне повезло. Может кому то данный мой рассказ будет полезен, З/Ч видимо для наших авто сейчас полное га-но.

от пробки расширительного бачка до неисправности датчика температуры, тот что в термостате стоит

попахивает проблемкой с проводкой, ну не должен чек загораться от включения 3-4 передачи, а так на диагностику

так и должно быть

на диагностику надо-пусть посмотрят какую температуру показывает программа и сравнить с показаниями по приборке. датчики сейчас полное га-но, недавно парню на 2110 делал ЭБУ бош 1.5.4-кипела зараза, выяснилось что датчик температуры что в термостате стоит занижает показания примерно на 15гр, получалось что тосол уже кипит, а температура на датчике 94гр, хотя в реальности почти 110, хотя датчик был куплен новый, перебрали потом в одном магазине штук 5-все врут, в другом со второго датчика все заработало. как вариант: видел вставка продается под датчик вентилятора от карбового 2109-ставят в разрез верхнего шланга на радиаторе

и я согласен, немного обогащенная смесь или поздноватое зажигание

провод что идет на электроклапан карбюратора при включении зажигания должен быть под током. ток к нему идет от блока управления электроклапаном-черная коробочка рядом с камутатором, если интересно то сними черную крышечку которая на двух клипсах крепится та что прикрывает провода которые из под капота в салон идут и вся проводка камутатора и этого блока управления электроклапаном будет доступна

мурзилку в руки и вперед, а затягивать не советую-скоро вообще тронуться не сможете. я менял в одного только при установке КПП обратно соседа просил подмочь- часа за 4 справитесь

+100 у меня два авто, одно карб 099, второе инж 2115-ставил я с 15-ки на 099, небыло в запасе для карбовой просто так на инжекторных свечах мне даже больше понравилось как ДВС работает-более мягко посмотри маркировку и в инете глянь что за свечи и для каких авто

разряжение должно быть, как вариант засрался канал, когда карб чистил прочищал канал? провалы могут наблюдаться от не работающей системы вакуумного опережения зажигания. Я когда карб регулировал наоборот очень долго бился с тем чтобы на ХХ не было в трубке разряжения.

езжу на эссо 5в-40 а в лютые морозы мобил 0в-30 от замены до замены без долива, пробег за 170 тыс

вопрос задан автору данной темы-означает проверял ли он на наличие подсоса воздуха в этом месте. На сколько помнится автор жалуется на то что не возможно отрегулировать карб ввиду очень бедной смеси-причин образования которой не столь много, вот и задавался вопрос чтоб сузить круг подозрений

проверь шток бензонасоса, было подобное но только на Ниве. износился шток и топлива не хватает очень похожие симптомы

купите ремкомплект и ацетона пару бутылок, снимите карб, разберите его и замочите на часок в ацетоне, потом все прочистите и замените все мембранки, проверте хотя бы визуально пусковые зазоры а так же уровень топлива, винт качества закрутите до упора а затем выкрутите на 5-7 оборотов. При установке карба ставьте всегда новые прокладки м/д карбом и коллектором. Если карб не совсем убитый то должно все работать как часы. Еще вспомнил-было подобное но на Ниве, оказался изношен шток привода бензонасоса-работала с1 минуту и глохла, потом очень долго надо было крутить стартером чтоб завести,как вариант подкачать топливо вручную перед запуском или как заглохнет снять верхнюю часть карба и визуально оценить уровень топлива.

лью зимой 0w-40 синтетика, ни чего не течет, морозы зачастую под -40, летом езжу на 5w-40, меняю масло на зимнее как похолодает до -20.5w-40 при -30 очень тяжело проворачивает, не смотря на то что стартер редукторный.