tsigan21

на автомойке залили скорее всего, просуши и продуй все разъемы и блок предохранителей

А до регулировок такие проблемы были?,если нет то огромное спасибо карбюраторщику газоанализатор не чего хорошего для карбового авто не даст и регулировать карб по нему это бред. очень похоже на низкий уровень топлива в карбе-причины две: 1) не верно выставил карбюраторщик 2) не справляется бензонасос. на исправном карбе и авто при выдернутом полностью подсосе авто легко держит 2000-3000 об/мин (зависит от того как отрегулировано пусковое устройство), так что есть смысл еще раз проверить все в карбе самому или найти толкового карбюраторщика.

Это температура внутри движка-снаружи он гораздо холоднее за счет обдува встречным потоком воздуха. подогрев необходим для того чтоб ДУ по возможности имел относительно стабильные температурные расширения при нагреве ДВС, в жару к примеру под капотом может быть куда более за 90 гр, и чтоб не заклинивало заслонку для этого и устроено охлаждение ДУ, еще в мороз предотвращает его обмерзание т.к воздух засасывается холодный а с учетом его высокой скорости движения он попросту не успеет подогреться и возможно обмерзание стенок внутри ДУ. не зря же на карбе сделан забор воздуха с выпускного коллектора и стоит терморегулятор входящего воздуха-кто ездил в мороз без гофры м/д воздуханом и выпускным коллектором тот знает как авто дергается в морозы, к тому же даже на карбе сделан подогрев дроссельных заслонок-думаю не так просто. нужно просто выгнать от туда воздух и не париться,как это сделать подробно описано в мурзилке.

толковый электрик-сила!!!!

попробуй определить на каком цилиндре троит и попробуй поменять свечки местами с тем который нормально работает,если тот который не работал заработает-свечку в топку и среди NGK попадается много брака. если колбасит все цилиндры то вот это уже похоже на кривой карбюратор-проверь еще раз уровень топлива,продуй все жиклеры, зажигание поставь трамлер в сторону плюса почти на одно деление, будет немного ранноватое зажигание но работать стабильно при исправном карбе должна

точно не помню но в новых блоках вроде распиновка некоторых проводов изменена,попробуюй в инете порыть на эту тему

тут вполне может быть глюк сигнализации-блокировка стартера. а так по мурзилке смотреть надо и прозванивать проводку для начала проверь реле стартера

Свечи лучше заменить. Пороверь правильность подключения главняков к свечам. Должна запустится. Прокаливание на газу может быть не эфективно если свечи мертвые то хоть кали их хоть не кали не поможет. Свечи лучше заменить. Пороверь правильность подключения главняков к свечам. Должна запустится. Прокаливание на газу может быть не эфективно если свечи мертвые то хоть кали их хоть не кали не поможет.

чтоб прокрутить коленвал надо: поставить КПП на 4-ю или 5-ю передачу и толкать авто или поддомкратив одно из передних колес проворачивать за колесо. если есть хоть минимальные навыки работы с тестером и желание, то все реально сделать самому опираясь на мурзилку

с + акума на клемму Б на катушки,можно пробовать заводить как с ключа так и с помощью перемыкания в реле стартера. при подаче с + акума на клемму Б на катушки цепь зажигания будет запитываться минуя замок и реле зажигания на прямую с АКБ. было 6В-это мало-искра если и будет то очень слабая-не завестись на такой, а на той ли клемме катушки мереешь,как вариант отцепи провода с катушки и померь тестером на обоих проводах

ну а как по вашему топливо в карб подается. Бензонасос на ДВС 21083 не в лучшем месте стоит-постоянно воздействие на него высоких температур от ДВС, что не во благо сказывается на долговечности его. Так же качество изготовления мембран и качество бензина (однажды было такое что мембрана в бензонасосе была как в соплях резиновых,пришлось сливать бенз и менять все мембранки в карбе с тщательной его промывкой и очисткой) ни какое.

тут скорее всего вина самого карба. необходимо проверить уровень топлива и продуть все жиклеры и посмотреть и сравнить их маркировку, так же возможно бензонасос-не успевает поддерживать необходимый уровень в карбюраторе.было что то подобное, но давно-вылечил заменой бензонасоса на пекаровский. Ни как-совершенно разные системы,каждая выполняет свою функцию

+100 имею два авто карб 099 и инжектор 15-ку. езжу на А-95,просто 92-ого нормального не найти. 099 за 280тыс.км ни разу сильно не подводила и в любой мороз (у нас зимой за -40 не редкость) запуск отличный,расход бензина зимой: трасса при 90-100км/ч-6,5л, город 8-8,5 от пробок зависит. карб промываю раз в год осенью совместно с заменой масла на 0w40,на лето лью 10w40-лето жаркое, при промывка карба проверяю уровень топлива,меняю все мембранки-качество РТИ у нас ни какое. на 15-ке с пробегом всего 63тыс.км очень долго боролся с этим чудом российского автопрома-инжектором не хотела запускаться зимой в -30,пришлось обзавестись набором для диагностики, в итоге после 2,5 месяцев борьбы победил-ни когда б не подумал что модуль зажигания может замерзать и давать слабую искру, хотя визуально на свечах была нормальная. вывод: если нужна надежная и простая в обслуживании машина-то мой совет в пользу карбюраторного( стоимость нового карба 3000рэ) если есть желание постичь все тонкости впрыска или качественный сервис-инжектор обслуживание и ремонт не из дешовых. это только лично мое мнение!!!

проверяй так: бронепровод с бобины ставишь так чтоб между наконечником провода и массой был зазор 7-10мм, потом включаешь зажигание а стартер путем замыкания на прямую как ты делал-искра должна быть. если искры нет,то не плохо было бы проверить идет ли +12 вольт на бабину,можно лампочкой. если +12в нет то надо искать в проводке косяк,замок зажигания,так же реле зажигания смотреть. а не установлена ли у вас сигнализация-может блокировать цепь питания системы зажигания. как вариант можно подать эти +12в напрямую от АКБ на бобину отрезком провода,Если не изменяет память то провод на бобине на котором должно быть +12в двойной сине красный или красно синий, он же идет на контакт №4 камутатора,и посмотреть будет ли искра,если искра будет смотреть проводку,замок,реле зажигания. А при установленной сигнализации возможно придется смотреть цепь блокировки. А если искра не появится то дело в камутаторе,датчике холле или бобине.

ну тут клапана не причем-зазор в них от эксплуатации ну ни как не станет меньше чтоб типа клапана зажаты и т.п. Просто побрякивать будут и все. Свечи с большим зазором-это как же надо издеваться над свечкой чтоб у нее стал настолько большой зазор чтоб модулю поплохело??? Модуль сам по себе особенно модели 2112 конструктивно не надежен+ еще качество изготовления ни какое-встречался с тем что новый изначально отказывался работать. решение проблемы не возможно без диагностики, а причин может быть тьма.

+1 мне тут один карбюраторщик сказал что карб замачивать надо в солярке,а не в ацетоне, типа соляра отъедает все смолы а ацетон тока сушит. сам не пробовал,за что взял за то и продаю

100% поддается,мне перегильзовывали

смотри: 4-я передача,сколько оборотов по тахометру было? просто в ЭБУ ограничитель оборотов имеется, если не изменяет память то в районе 6000-6200об/мин. у меня 15-ка 180км/ч на 5-ой передачи идет легко летом,зимой я не камикадзе, но у меня прошивка тюненая и ограничение по оборотам 10000об/мин. может в этом проблемка-ЭБУ отрубает топливо при достижении 6000об/мин. есть желание попробую на 5-ой передаче. А ток я б на твоем месте не парился.

не должно такого быть,ты или не те метки совмещал или метки от фонаря нанесены

свечи какие и в каком состоянии??? вполне могли из за их залива умереть,у меня так было. Ни в какую заводится не хотела. Я и подогревом 220в тосола ДВС нагрел го 80гр,а она ни в какую не хочет,даже вспышек не было. завелась с пол оборота только когда свечи заменил. импортные свечи не переносят перелива. как вариант еще карб дуром топливо льет

сам так делал когда ставил двухкамерный бензонасос пекар, прокладки все необходимые шли в комплекте. сначала на обум поставил и началась подергушка,сделал как в мурзилке-полет нормальный уже как 25тыс.км после замены. могло и кулачек на распредвалу сожрать

между проставкой и двигателем ставится прокладка толщиной 0,30мм,потом на внешнюю сторону проставки та что обращена к бензонасосу ставят 0,75мм, далее или вдвоем или в одного поставив КПП на 4-ю или 5-ю передачу толкаем авто и нажимая пальцем на толкатель находим такое положение ,когда толкатель минимально выходит из проставки, замеряем штангель циркулем с глубинометром выступание толкателя,мерить от прокладки. выступать должно 0,8-1,3мм,если отличается подбираем прокладки

авто Ваз 2115 2004г.в,8кл,1,5л, норма россия 83,мозги VS5.1 недавно тоже заменил модуль зажигания-видимо в мороз замерзал и искра была слабая, в -26 заводилась но с попытки 5-6,в -28 ни в какую-изредка вначале вспышки были и все заканчивалось залитыми свечами. так же уже все датчики перепроверил и подозрительные заменил-эффект был 0,мудохался с начала года-как морозы начались и не мог найти причину,диагностику делал многократно-все параметры в норме. оставалось только-модуль зажигания или прошивка, прошивки менял-ни в какую не пускается в мороз. потом попросил у знакомого на пробу модуль зажигания-у него и в -38 со 2-3ей секунды пускалось,поставил на свою и все нормализовалось. купил себе новый и только с третьего захода попался тот который и в мороз заводит и на горячую не троит (попадались новые которые отказывались нормально работать, продавцы пытались навязывать мне что они исправны-а то что не работает типа проблемы с авто,но довод что на модуле знакомого работает а на их модуле нет был результативным и забирали обратно,что самое интересное когда покупал в магазинах то у них при возврате не было замен-модули в одном экземпляре и ворачивали деньги,а на слудующий день этот же модуль вновь в продаже, МЗ 2112 производства ОМЕГА). так что если есть подозрение на модуль зажигания лучше взять у знакомого для проверки,а то можно просто на просто пополнить карман барыг и не исправить авто.

все верно, просто набивать лень было вот и скопировал с названия прошивки в папке. просто у меня где в прошиве индекс "72N" на конце то означает что для блока новой аппаратки чтоб самому не запутаться

V5D13К03 на сколько я зная то это первая прошивка стандартная ЭСУД VS 5.1 для блоков с новой аппараткой