Перейти к публикации
Lada-forum.ru

tsigan21

Advanced Members
  • Публикации

    188
  • Зарегистрирован

  • Посещение

  • Дней в лидерах

    2

Все публикации пользователя tsigan21

  1. Всем у кого просадка напряжения при включении потребителей, может мой опыт кому-то пригодится. Ваз 21099, высокая панель, генератор ELDIX 2110, Регулятор напряжения 9111.3702 ВТН Не всегда виновником просадки становится регулятор напряжения-сам недавно столкнулся. Симптомы были следующие: 1. Лампочка зарядки генератора в приборке функционировала исправно-как и положено. 2. Зарядка шла-по БК при выключенных потребителях 14.1в 3. при включении ближнего света фар+подогрев заднего стекла+печка на 3-ем режиме вентилятора напряжение по БК падало до неприличных 13в, регулятор напряжения нового образца с проводком, который подключается к клемме + генратора-это то и было симптомом для беспокойства, показания БК для надежности были продублированы вольтметром на клеммах АКБ. Поиск был долгим и выявил следующее: 1. При замере тестером напряжения на + генератора и - АКБ ни чего не менялось. 2. Замер + генератора и - на двигателе так же без изменений. 3. случайно решил померить + генератора и - на генератор и вот оно чудо-14.5в без нагрузки и 14.4в при включеных всех потребителях, двс на холостом ходу. было сделано: продублирована масса генератора на клемму - АКБ отдельным проводом кг-хл1х16, снята планка натяжения ремня генератора и зачищены места соединения генератор-двс. итог: все заработало стабильно и просадки напряжения практически нет.
  2. я сталкивался с проблемой того что труба от резонатора до стыка со штанами оказалась на 40мм короче чем на старой и от этого не подходило ни одно крепление под резинки при том что все что есть в магазинах оказались такими-вылечил ввариванием вставыша. стык я ликвидировал совсем вварив гофру с иномарки, т.к развальцовки прогорели.
  3. Эт понятно.Понаблюдаю как дальше будет. Думаю это из за сильной влажности в воздухе. До этого ездил на короткие дистанции а погода была ливень в декабре-масло поосто не прогревалось а конденсат скапливался в масле. Посмотрим!!!!
  4. Соласен!!!И не будет бурления и тем более интенсивного выкипания!!! Все это возможно если расширитель немного неправильно установить!!!
  5. Объяснять человеку "кто под землей редиску красит я не намерен"-не благодарное дело.Пусть каждый останется при своих "баранах". Если тут невменяемые люди-то тогда неясно кагого ж вы то тут делаете!!!??? Мы тут что то ушли от темы, прям получился форум сделай сам из разряда дом-сад-огород!!!!
  6. вопрос: когда глохла в воздухане эмульсии не наблюдали? с неделю у самого примерно так же парила мозг, но разбираться не было времяни, ноу меня глохла тока на холостых. буквально на днях при морозе -30 ехать не захотела-сняв крышку воздухана увидел эмульсию, вытер как мог т.к был на дороге и надо было ехать, брызнул в отверстия воздушных жиклеров джонсоном(промывка карбов) поехал как ни в чем не бывало. потом дома снял кастрюль и начал греть шланг сапуна-каково было мое удивление сколько от туда воды вытекло, и все проблема пропала. повторюсь проблема наблюдалась при температуре движка от 50 до 90гр, видимо лед таял и затыкал жиклеры.
  7. слишком мало информации когда не заводится свечи залиты или сухие? вариантов тьма просто вплоть до косячной прошивки. давление топлива диагност мерил? а как ведет себя если в тепле постоит, так же не пускается?
  8. а без нагрузи возвращается? можно попробовать заменить ремень-было подобное, ремень износился на столько что цеплял не боковой поверхностью, а низом, натяжка не помагала. замена ремня решила проблему
  9. читайте кому интересно Otoplenie_i_ventiljacija_zdanija.pdf
  10. другой-пять лет в систему отопления не смотрит... У меня система открытая и в случае того что переборщишь с топливом-котел закипит, это когда температура подачи и обратки =100гр,ну булькнет пару раз в расширитель и все,5 лет не доливал воду в расширитель-уровень в норме!!! читаем!!!! Если вы каждые три недели доливали-вывод один отопление делал вам рукожоп. Если система закрытая-и прогрев более быстрый,потому что давление возрастает и жидкость циркулирует гораздо быстрее,а значит эффективнее..... Закрытую систему сделать проще-не надо заморачиваться с уклонами, диаметрами труб, и т.п. Давление в системе ни как не влияет на скорость прогрева, давление то у вас во всей системе одинаковое-нет факторов способствующих повышению циркуляции теплоносителя-нужна разность давлений-у вас в системе стоит насос который и гоняет теплоноситель по системе-отключите насос и посмотрите!!! В открытой системе если поставить насос для циркуляции то скорость прогрева и равномерность прогрева будет какая же как в хваленой вами закрытой. Применение закрытой системы в авто вызвано требованиями экологии в большей степени.
  11. заработок эт хорошо у нас бы развели на капиталку движка-есть и такие деятели
  12. Бредятина!!!!!!Сам живу в частном доме. Закрытую систему делают для повышения температуры теплоносителя и чтоб в систему не попадал воздух который пагубно влияет на долговечность котла и всей отопительной системы. Следуя Вашей логике надо помпу в авто глушить и пробку расширительного бачка запаять нахрен, пусть циркулирует само по себе и тепло попрет в печку!!! У нас поночалу бум был на закрытые системы отопления пока котлы не поразрывало нахер в морозы-это касаемо котлов на твердом топливе, на газу нормально пащут из за того что нет резких перепадов температуры теплоносителя и возможностью его контролировать и регулировать и не гадо писать о предохранительных клапанах-клапан сработал теплоноситель выплеснул-система остыла и оказалась пустой,надо ее пополнять,геморой один. У меня система открытая и в случае того что переборщишь с топливом-котел закипит, это когда температура подачи и обратки =100гр,ну булькнет пару раз в расширитель и все,5 лет не доливал воду в расширитель-уровень в норме!!! Вот насосы для чиркуляции у нас востребованы-эфект на лицо!!!! И не надо трогать гидравлику!!! Не в тему!!!! Надо завязывать с переливанием из пустого в порожнее!!! Кто хочет то пусть ищет чудо пробки!!! У всех переднеприводных авто на хх греет слабо-циркуляции не хватает через печку и все!!!!
  13. Крышка на нагрев печки ни как не влияет это 100%. Крышка исправная только для того чтоб тосол не закипал при достижении 100гр. Была давно нива 2121 так там крышка у меня была вобще без клапана и все работало и не кипела т.к вентилятор сидел на помпе и крутился постоянно. Печка жарила адски.
  14. Умерать ни кто и не собирался!!!Русских не победить-вспомним времена москвичей 412 и наших дедов!!! Просто у каждого свои тараканы Я ни кого не агитирую что то делать и переделывать-каждый сам для себя решает что и как. Я всего лишь поделился своими мыслями!!!! Всех С Наступающим Новым Годом!
  15. Про жигули речь не идетв них всегда было тепло в любой мороз
  16. вы ездите на авто в -40? при -10 вполне хватает того как есть все переделки у сибиряков сводятся к тому чтоб не замерзнуть в мороз ну и повышение надежности. мне не нравится вариант печки с газелевской помпой в виду ее не надежности и малого ресурса, начинает течь со всех дыр, вот и мысли всякие в голове. просто имел возможность сравнить работу печки при -40 на ваз 21099 и на гранте, в гранте теплее
  17. я планирую сделать обводной канал с шаровым краном, лето пришло кран открыл и тосол пошел по обводному каналу, управление печкой оставить без изменений
  18. а мысли о том что дело может в замене радиатора на медный не посещала? мне медь не нравится-с таким радиатором хуже греет при коротких поездках и припоминаю что на 2115 ставил медь-хозяин матерился-замерзал короче и про бульканье как раз что то припоминаю что говорил пришлось ставить доп помпу от газели-ситуация изменилась но не так как на моей с родным радиатором, на моей воздух заметно горячее шел
  19. пускай снимает голову если ему так не втерпеж, я на 99% уверен что там все в норме. у другана на гранте сновья при запуске двс булькнет и все, это при том что там малый круг всегда ч/з печку идет. есть мысли у самого переделать систему под грантовскую, т.е чтоб печка была последовательно: термостат-печка-помпа, а не поаралельно как на всех прежних моделях самар, смущает только то как будет летом в авто, т.к кран отопителя нельзя закрывать, есть мысли конечно по доработке приемной трубы помпы с интеграцией туда шаровых кранов, но пока нет времени этим заниматься, просто у гранты печка греет уже с самого запуска двс и нет проблемы недостаточной циркуляции ОЖ на холостых
  20. просто я о том что не стоит мешать механизму работать-рабочая температура-это вы подразумеваете температуру ОЖ, то что показывает вам на приборке указатель, но детали ЦПГ нагреваются значительно и когда вы глушите ДВС соответственно прекращается циркуляция ОЖ, а все раскаленные детали ЦПГ продолжают отдавать тепло и возможно появление паровых пробок. при повторном запуске помпа прогоняет тосол и пробка выходит в расширитель, уровень тосола не падает так как система охлаждения закрытая и работает при избыточном давлении, те пары не выбрасываются в атмосферу и соответственно не происходит уменьшения уровня ОЖ. по поводу видео из постов выше с надеванием РТИ на горловину расширителя-ржал еле остановился. Как вы думаете? В закрытой системе при нагревании жидкости давление в системе возрастет, от простого расширения жидкости? физика блин-все элементарно. просто я на своем веку не один десяток чуваков спас от разбора двс и замены как им казалось, пробитой прокладки ГБЦ-выкидывание ОЖ из расширителя при прогреве ОЖ до рабочей температуры, этим в большей степени страдают инжекторные авто т.к температура включения вентилятора радиатора в районе 105гр, на карбовых народ не желая разбираться с проблемой ставит датчик включения вентилятора с классики, а потом жалуется зимой что плохо греет печка, за то не кипит!!!! а проблема в пробке расширительного бочка и в плоскости горловины этого бочка-литье кривое и не прижимается плотно пробка.
  21. Не забивайте себе и другим голову. воздух может появляться на горячую из за местного закипания тосола, в отдельных частях двс нагрев не равномерен. Печка хуже греет на холостых из за недостаточной циркуляции ОЖ помпой ДВС, при езде все как правило нормально-обороты поднимаются и циркуляция нормализуется. по поводу бульканья-просто забить не показатель исправности системы. уровень в бачке поднимается как правило при достижении температуры закипания тосола 100гр,при неисправной крышке расширительного бочка будет кипеть и выбрасывать тосол. чтоб избавиться от плохой работы отопителя надо переделать систему на Грантовское или доп помпа, по собственным наблюдениям могу сказать что тип отопителя, а также его исправность также влияет на тепло-старого образца для меня теплее, особое внимание стоит уделить герметичности самого корпуса печки, герметичности соединения печки и воздуховодов, плотности и нормальной работе всех заслонок отопителя, поверьте дыр там не мерено.
  22. Советую разобрать полностью карбюратор, все прочистить при помощи очистителя для карбюраторов (сам использую Джонсон), купить и заменить мембраны ускорительного насоса и экономайзера, проверить на изгиб подошву карбюратора кривую выправить-при установке заменить прокладку м/д колектором и карбюратором, выставить уровень топлива в поплавковой камере согласно мурзилки, проверить электроклапан хх и его жиклер(если менялся то есть вероятность что левый-сам попадал, проверить шланг от коллектора на вакуумный усилитель тормозов, закрутить винт качества до упора и вывернуть его на 5-7 оборотов-не путать с пластиковым винтом количества. если все исправно и настроено то все должно работать-ни когда не испытывал трудности с хх
  23. чек не так просто горит. Надо диагностику проводить, смотреть параметры, а так это все пальцем в небо
  24. Спасибо попробую купить новый щуп и посмотреть
  25. Суть проблемы следующая: не так давно заметил что при езде иногда возникает скрежет слева, напоминает как буд-то м/д кожухом и ступицей попал камешек, скрежет не продолжительный и внезапно появляющийся и так же внезапно пропадающий, может и в действительности камешек попадал. Сегодня решил проверить уровень масла в КПП и обнаружил что масленый щуп КПП сточен, до сегодня масло проверялось пол года назад после ремонта КПП-щуп был в норме. КПП работет хорошо, все включается четко, шумов нет. Подскажите знающие от чего могло щуп сточить, сточен на половину, выше меток мах и мин. Критично ли это, т.е необходим ремонт КПП, или забить пока КПП косячить не будет?
×
×
  • Создать...