tsigan21

я сталкивался с подобным обманом трижды на МЗ 55.3705 потом раздобыл на разборе 42.3705 и проблемка пропала. Каково было мое удивление когда я расковырял один из МЗ 55.3705 там только два полевых транзистора с обвязкой. В МЗ 42.3705 полноценные комутаторы,подобные тем что на карбовых стоят. Качество з/ч сейчас ни какое

я сталкивался с подобным обманом трижды на МЗ 55.3705 потом раздобыл на разборе 42.3705 и проблемка пропала. Каково было мое удивление когда я расковырял один из МЗ 55.3705 там только два полевых транзистора с обвязкой. В МЗ 42.3705 полноценные комутаторы,подобные тем что на карбовых стоят. Качество з/ч сейчас ни какое

С карбюраторным авто все сводится к двум основным причинам почему не заводится. 1) Нечему гореть-необходимо проверить поступление топлива в цилиндры. Свечи должны быть мокрые. 2) Не чем поджечь-есть ли искра на свечах и в нужное время ли она подается, проверить целостность высоковольтных проводов и их правильность подключения согласно порядку работы ДВС. При на наличии искры и топлива Двс должен завестись. Смущает то что масло в Двс у вас было жидким как вода-с этим надо разобраться. 10в40 при -30как кисель обычно.

А динамика на разгон до 100км/ч нормальная? Это было изначально что обороты более 3000 а скорость всего 100 км/ч? На днях прокатился на 9-ке товарища и заметил что динамика на разгон пошустрее у него а вот по соотношению обороты двс и скорости авто как раз как и у вас. Но у товарища придаточное число главной передачи выше чем на 083 кпп. У него коробка оказалась толи с 1,1 л толи с 1,3л-так чувак сказал который на всех переднеприводных вазах ездил. Может и у вас такая!!! Можно проверить так: Поднимаем одну сторону, делаем мелом метки на шкиве привода генератора и на колесе. Потом вдвоем, первый включает 5-ю передачу на кпп и проворачивает за колесо медленно,а второй в это время считает сколько оборотов сделает шкиф на двс. Далее надо у знакомого у которого все нормально провести тоже самое и сравнить. Так ужнаете одинаковые ли у вас кпп,ну не может при всем одинаковом быть так как у вас-обороты есть а скорости нет.

Причин может быть куча: ДПКВ и его сгнивший разъем, разъем модуля зажигания, питание мозгов,ключи в мозгах сгорели и т.д и т.п.

Как вариант провернуло шестерню на распред валу или шпонку. Получается что все по меткам а распред вал относительно шестерни сместился вот метку и не видно.

Камутатору до лампочки на самом деле пробит у вас провод на цилиндр или нет, его основная задача выдавать напряжение в определенные моменты на бобину. Вот катушка вполне могла прошиться от прошитого провода. Камутатор действотельно что то золотой по ценнику у вас. Не может он стоить более 500 рэ, скрее всего вы покупаете двухканальный, купите простой 6-ти контактный. Раз трамблер как попало слеплен-приведите его в порядок или замените на новый. Чтоб продиагностировать идет ли напряжение на бобину-подключите к контакту Б катушки лампочку 12в и станет ясно. Если имеется тестер то можно проверить и работает ли цепь ДХ-Камутатор. Для этого надо снять трамблер с авто- подключить провода на ДХ к трамблеру а тестер в режиме измерения напряжения к проводам на катушке только провод с контакта К отключите с катушки и проморачивайте трамблер за валик руками и по наличию скачков напряжения будет видно работу. Далее подключаем снятый провод с контакта К катушки на место. Вставляем вместо короткого высоковольтного провода на катушке любой провод что идет с трамблера на свечи. Вставляем в него свечу свечу надежно на массу авто и влючив зажигание проворачиваем вал трамблера рукой и смотрим искру на свече. За один оборот вала трамблера искра должна проскочить 4-е раза. Если все что написано есть а на свечи или одну свечу искры нет то воновники этому могут только быть: крышка трамблера,бегунок,пробит провод высоковольтный,дефектная свеча. Еще раз говорю-приведите трамблер в порядок. Болтаться датчик там явно не должен,а так же задевать при вращении за шторку.

если грызет щуп то скорее всего очень большой осевой люфт валов кпп. А причин может быть несколько-развалились подшипники в кпп или просто открутилась гайка на валу. Диагноз-кпп в ремонт

Вот спорьте-не спорьте, но свечи НЖК-капризны, чуть -что не так- ДОСВИДОС !!! +100 сам не однократно сталкивался-стоит их пару раз залить, на третий раз вообще ни за что не запуститесь. был плачевный опыт после ночи при -40 не запустилась сразу из за дохлого АКБ, подключил АКБ на зарядку, укутал движок палаткой и воткнул тепловую пушку, пока АКБ подзаряжался пушка нагрела движок до очень теплого состояния- заводить, ДВС молчит даже признаков не подает, мучил часа полтора, потом выкрутил свечи со второго авто и поставил в свою-завелась с пол оборота, свои НЖК и прокаливал и прочищал-в мороз не работают-выкинул в утиль.

Человек просто сам запутался и нас запутал, со сцеплением тут все нормально, авто тупо не тянет. причин этому может быть куча: 1) засорился карбюратор. 2) глюки в зажигании ( датчик холла и коммутатор мудрит, катушка, провода и свечи) 3) прогар клапана или поршня (мерить компрессию в цилиндрах) 4) бензин что залит возможно на АЗС "ослинной мочой разбавили" посоветовал бы вам начать с пункта 4, плеснуть в бак 95-ого бенз. Сам как то однажды попадал в подобное-авто вообще не тянуло только на подсосе, хотел было карб вскрывать при -40 на дороге, но не решился. проехал 100км и решил попробовать плеснуть 98-ого, каково было мое удивление что за 100 км сожрало 20 литров топлива, залил до полного 98-ого и ч/з 100 метров авто как будто подменили, все пришло в норму, тяга появилась.

проверить работу пускового устройства и отрегулировать ход штока диафрагмы на пусковом устройстве можно двумя способами. 1) регулировка пусковых зазоров дроссельной заслонки и воздушной на снятом карбюраторе- контролируется и проверяется согласно таблицы из руководства. 2) регулировка хода штока пускового устройства на работающем двигателе. при применении метода 2 поступают следующим образом. запускают и прогревают двигатель до рабочей температуры, затем выдергивают рукоятку подсоса НА РАБОТАЮЩЕМ ДВИГАТЕЛЕ, контролируют обороты двигателя по тахометру-должны составлять 3000-3200 об/мин, при отклонении от данных значений обороты выставляют вращением винта на корпусе пускового устройства. по делу, если авто у вас завелось после стоянки нормально то дело навряд ли в регулировке пускового устройства. проверьте для начала нормально ли поступает топливо-при снятой крышке воздушного фильтра по нажимайте на газ и смотрите в первичную камеру карбюратора-топливо из носиков ускорительного насоса должно литься ровной струйкой, когда авто у вас заглохло и вы пытались его завести с вытянутым подсосом-вы попросту залили свечки, подсос надо было убрать и дав газ в пол продуть двигатель и он бы запустился. так же не мешало бы проверить искру-есть ли она и какая. если есть искра и топливо ДВС должен запуститься. по поводу вакуумного усилителя тормозов-есть сомнения, то снимите с него шланг и заткните отверстие в шланге плотно чем нибудь, тем самым исключите подозрение на его целостность и возможные глюки в работе ДВС.

помпа развалилась совсем-снимай ремень и пробуй крутить руками помпу и все станет ясно

обороты двигателя и скорость авто связаны, при исправной транссмиссии не может такого быть что при 3500 об/мин в одном случае 140-150км/ч а в другом всего лишь 80 км/ч-дело тут скорее всего в сцеплении-буксует или колеса вы с камазовского радиуса на девятошный поменяли-шутка. смотри сцепление!!!! как вариант спидометр умер совсем или его привод (грани на квадрате на тросике в районе КПП частенько слизывает)-но я думаю разницу по скорости в 2 раза вы должны были визуально заметить,

для начала я думаю надо собрать и поставить все согласно мурзилки, отрегулировать уровень топлива и т.д. А то у вас до вас какой то горе карбюраторщик собирал а вы хотите чтоб нормально ехало

не знаю как про качество тюненых но на стоковых попадал что за 3тыс пробега съедало один из кулачков-становился почти круглым. Может сырой попался-зазоры ставишь-нормально, немного поработает кулочек или шайбу счуханивает и появляется стук

имел опыт подобной сборки из кучи карбов один карб Озон для отцовской нивы-ни чего хорошего это не приносило кроме гемора. решение -купил новый и уже как 12 лет забыл про карб-ни разу не вскрывал и не лазил в него

пробег уже приличный стоит проверить компрессию для начала-а то дело то не в исправности инжектора, а поршня болтаются уже или клапана сгорели

вот с этим полностью согласен-диагностов грамотных днем с огнем не найти. Сам не однократно по первости сталкивался - вся диагностика у горе спецов сводилась к тому что если ошибок нет то все в норме говорят-а авто не работает, или попробуй то одно поменяй то другое. Я раз так из за мудрящего модуля зажигания все датчики поменял а толку 0, потом заимел ноутбук и адаптер и сам начал постигать науку долго и упорно.

не каменный век-согласен. Когда меняешь это чертов модуль три штуки за пол года приятного мало мне кажется. Я о том что з/ч сейчас полное г-но. Если следовать вашей логике, то ка только проблемка появилась то надо движок бежать покупать или авто новое.

модуль зажигания отрмонтировать можно-делал так не однократно. Снимаешь модуль и дома на столе поддев отверткой алюминевую пластину,та что на обратной стороне, отковыривается довольно легко,на обратной стороне пластины будет плата . Там тоненькие проводенки которые имеют свойство отваливаться-перепаиваешь их на нормальные многожильные. Плата там залита силиконом прозрачным, удивитесь что он отвратительного качества, я убирал его и после припайки проводов к плате плату заливал цапонлаком, а пластину потом обратно ставил промазав по периметру силиконовым герметиком. Такой ремонт пригоден только при ситуациях когда при нагреве не работает или при шевелении колодки. Сам модуль у нас стоит в районе 2тыс. Попробовать я думаю стоит.

ДД крепится шпилькой и правильной шайбой с правильной затяжкой.,отверстие в блоке было.---на сколько мне память не изменяет-для бош 1.5.4 идет свой ДД он с одним проводом и вкручивается в отверстие блока, с ДД двухпроводным работать не будет. У вас такой датчик?

основная проблема не запусков в мороз-хотя ваш мороз то в -15 это не мороз, у меня такая же хрень но при -35, а при ваших -15 исправный двигатель должен заводиться, т.е исправны должны быть все датчики инжектора, свечи, провода, ну и модуль зажигания если стоит 2112-он очень часто моз парит и при том что не конкретно вылетает, а попросту искра слабая, у меня они почему то долго не живут-1 год+-месяц.

ну так заводи прогревай и смотри параметры и все станет ясно-менять ДМРВ или нет

такой способ запуска применял пару раз при сильных морозах-помогает пуститься реально, так же можно феном погреть сам рессивер, еще помогает поливать рессивер кипятком из чайника, с заменой не торопись-ошибки могут выскочить от чего угодно при таких экстремальных запусках, поезди и посмотри что и как, так же не помешает на диагностику заехать. ДПКВ умирает крайне редко-в основном присутствует проблема с проводами и разъемом-сгнивают, переламываются провода

Полностью поддерживаю. При таких морозах необходим подогреватель тосола от 220в. сегодня у нас -46, тосол как кисель, масло 0w30 нормально, на так как авто простояло 2-е суток пустить будет проблемно, включил в розетку подогрев на 40-45мин и пустился со второй прокрутки, и пока авто прогревалось подогрев не выключал-гораздо быстрее ДВС прогревается.