Какая краска лучше

[igorsuperchel]

Прошу знающих людей помочь. :) решил краситься, а на сервис денег нет. поскажите, чем будет отличаться краска в балончиках от краски, которую в пульты льют. посоветуйте, кто пробовал, какая получше. :) а так же чем отличается грунт в балончике от обычного???) слышал, что вместо грунта можно преобразователем ржавчины обработать, правда ли это? :)

[Sotic281082]

если опыта покраски нету - то лучше не лезь в это ))) машину испоганишь, а птом всё равно в сервис на покраску погонишь...

 

скупой платит дважды....

[VICTORIAN]

В балонах не бери это гадость!!! только на разлив, желательно МОБИХЕЛ!

[minimal007]

Ты еще прикинь,сколько тебе этих баллонов надо! Я тож краситься решил самостоятельно,через пару недель компрессор беру... Балонами целиком красится - кровавый онанизм ИМХО)))

Вариант самому сделать хорошую подготовку и пошукать по знакомым облиться подешевле!

[Meloman87]

Если душа лежит к машине, интересно - попробуй сам. Я пробывал, и не жалею.

 

Сначала я красил крышку багажника балончиками полностью - грунт, краска и лак. Скажу чесно - сначала прикольно, если технологию соблюдать, приноровиться (я на лючке тренировался). Но тут есть подводные камни - лак в баллончике смывается любым растоврителем, там видимо отвердителя нету или мало ((( Поэтому сразу говорю балончиками даже не мучийся, потом будешь переделывать.

 

Потом я купил пистолет с дюзой на 1.3 (под металлик, лак и грунт надо разбавлять, что плохо, но для начала сошло), сделал ресивер из баллона из под газа на 50 литров, переходники и компрессором для накачки шин надувал его до 4 атмосфер, на выходе регулятором делал нужное давление (3-3.5атм) - краска, грунт и лак теже, только на разлив и результат просто на уровень выше, жаль что заполировал плохо (наждачку взял крупную), но растворитель уже не берет эту поверхность, и ржавь уже не лезла (после баллончиков опять полезла).

 

Щас купил компрессор, пистолет под грунт и лак (дюза 1.8). Этим комплектом пока только пороги обработал, там не видно качества, да и не нужно оно там. Щас будет тепло - буду красить.

 

Грунтовка обязательна всегда!!! Я первый раз пороги делал, без грунта, преобразователем и потом сразу антигравием (теперь знаю что глупо сделал) - зиму отъездил и вылезла ржавь. По технологии надо сначала зачистить, потом преобразователем, потом защичаешь под грунт легонько, чтоб защитный слой не снять, только выровнять. После грунт ну и т.д.

 

Покраска в сервисе одной позиции щас стоит поколо 5т.р. Мне приятнее, дешевле, надежнее сделать самому.

 

Удачи :)

[igorsuperchel]

Спасибо, Meloman87 за подробный ответ :) ) в том то и дело, что не стока ради экономии(хотя в сервисе нормальном около 30 штук будет покраска) скока хочеться самому, и все равно душа спокойней будет; все таки сам для себя делать буду) :) .и чето посмотрел эти распылители, а они около 5 штук плюс компрессор еще отдельно и краска то тоже норм выйдет, 10 тысяч будет) надо в аренду брать)

[Meloman87]

Спасибо, Meloman87 за подробный ответ :) ) в том то и дело, что не стока ради экономии(хотя в сервисе нормальном около 30 штук будет покраска) скока хочеться самому, и все равно душа спокойней будет; все таки сам для себя делать буду) :) .и чето посмотрел эти распылители, а они около 5 штук плюс компрессор еще отдельно и краска то тоже норм выйдет, 10 тысяч будет) надо в аренду брать)

 

Зачем тебе пистолет за 5 тыщ? :) Я взял самый дешевый, фирма китай vyolet (чето такое) - покрасочный 600р, грунт и лак 550р. Общался с продавцом - он сказал, что любой самый голимый пистолет будет красить лучше чем баллончик. 1. Постояннство давления; 2. Дюза более менее точная, а на баллончике как нажмешь, так и полетит (криво, косо, сильно, слабо); 3. Любой пистолет можно настроить - ширина распыла, колличество краски, колличество воздуха.

 

Компрессор я взял за 6 тысяч, с производительностью 240 литров (реальная значит около 180), ресивер 24 литра, плюс мой баллон из под газа 50 литров. Для покраски вполне достаточно, а вот пороги антигравием обрабатывал - маловато воздуха.

 

Вообще компрессор вещь отличная. Я с его помощью чищу инжектор (сделали емкость, туда давление 3.5 атм. и вместо топливной магистрали), крашу (ну грунтовка и т.д.), антикор, антигравий, обработка скрытых полостей. Эту машину сделаешь, подкалымишь, другую купишь - тоже сделаешь. Советую.

[lxl]

На краску из болончика потом нормальная не ляжет. + Из болончика базу металик нормально не положить (отсвет неправильный будет). Красить самому не проблема, но самое трудное это не покрасить а подготовить качественно, иначе толку от покраски будет мало. Все косяки надо выводить шпаклевкой/грунтовкой, потом машинкой матовать старую краску, потом грунт, потом оставшиеся косяки вылезут - их опять выводить. Компрессор нужен минимум на 350 л/мин, пистолет 1.3 под краску, пистолет 1.5 под грунт (дешевые FIT, Voylet). Потребуется чистое помещение с вытяжкой (чтобы пылинки покраску не испортили), иначе потом полировать придется, а это еще + полировочная машинка.

ps самому с первого раза очень трудно, тонкостей полно, лучше возьми в помощь автомаляра, или понаблюдай за процессом в сервисе.

[Ramon]

Прошу знающих людей помочь. :) решил краситься, а на сервис денег нет. поскажите, чем будет отличаться краска в балончиках от краски, которую в пульты льют. посоветуйте, кто пробовал, какая получше. :) а так же чем отличается грунт в балончике от обычного???) слышал, что вместо грунта можно преобразователем ржавчины обработать, правда ли это? :)

 

Лучше развесная полюбому, та краситься из балончика это прикол, не для того они созданы. Да и сам норамально не покрасишь, если опыта нет.

[Meloman87]

Про подготовку +100! Я когда балончиками красил плохо обработал, получилось неплохо, но потом вылезло все. Второй раз я уже полностью до железа счищал и шпаклевал, ничего не вылезло до сих пор.

 

Про компрессор на 350 литров - кому как. По идее каждый пистолет расчитан на свое, когда покупаешь можно узнать и + 30-40% запаса, и ресивер побольше, желательно из нескольких секций (конденсат отводить), маслоотделитель, влагоотделитель, фильтр от пылищи, регулятор на входе в пистолет - это все круто и правильно - вопрос сколько это стоит, дешевле в сервисе красить. Но для гаражной покраски даже вытяжка не нужна. Достаточно пропылесосить все вокруг, сделать влажную уборку, и перед покраской попшикать водичкой из распылителя обычного, чтобы пыль осела. Я покрасил с помощью компрессора для накачки шин (правда ресивер из 2 состоял 15 и 50 литров, фильтр тонкой очистки топлива типо для отделения пыли, и регулятор давления).

 

Для полировки машинка не обязательно, полно насадок на болгарки и дрели и вперед. Хотя мне больше нравится результат, когда рукой отполируешь, долго и муторно - зато результат.

 

Вот форум http://autocolor.borda.ru./

Я там много полезного узнал. Сидят как профессионалы, так и чайники (типо меня). Я там много вычитал. Главное не бояться, и правильно расчитать все - чтоб не накладно получилось, и переделывать не пришлось.

[vovan34rus]

надо задуть пару рыжиков на двери,какую краску в балоне можно взять,слышал про вику,говорят ложиться толстым слоем

[KoSTbIL]

Ну я вот неделю назад рыжики по всей крыше гонял 3 дня. Краска была Vika акрил в балоне (металлик)... В цвет конечно не попал (за 10 лет краска тон поменяла ясно дело), но мне это и нафиг надо было (в будущем покраска авто, а сейчас главное было остановить ржавчину).

3 прохода (1- тонкий слой (напыл на грунт), 2 - основной слой, 3 - чуть тоньше основного). Сохнет нормально (+23 - 3-5 минуты межслойная), 30 минут - класть лак.

На счёт толстых слоёв я б посомневался - цвет металлик, как там будет в толстом слое блестки плавать - непонятно. + нафиг он толстый, если можно вывести поверхность в ноль ?

Да и вообще класть любую краску (кроме скамеек в парках ;) ) толстым слоем - дурная привычка.

Изменено 12 августа 2012 пользователем KoSTbIL

[vovan34rus]

значит вика

[Marat_69]

В последний раз красили Mobihelом,краски слоя 4 и лака больше 5.Все норм,все зависит,как угадаешь с количеством отвердителя.

[слесарь1965]

На счёт толстых слоёв я б посомневался - цвет металлик, как там будет в толстом слое блестки плавать - непонятно. + нафиг он толстый, если можно вывести поверхность в ноль ?

Да и вообще класть любую краску (кроме скамеек в парках ;) ) толстым слоем - дурная привычка.

Согласен но привычка не просто дурная, металлик ложится сухой по сухому. В толстом слое блестки просто утонут.

[kastrulk]

Все вот говорят - даже не суйся, раз опыта нет. А где его взять опыт то, если соваться не будешь?

Если не очень переживаешь за внешний вид своего авто, то можно и нужно пробовать. Ободрать покрашеное и отогнать в сервис всегда успеется.

Собираюсь красить из балона свежесвареные пороги, затем по результатам заднее правое крыло (оно сейчас вообще другого цвета).

Еще нужно капот и 5ю дверь. Но тут конечно хотелось бы купить компрессор, но и гараж пока без света и грязища там ппц.... надо готовить.

[lxl]

говорят ложиться толстым слоем

Главное правило - это лучше положить несколько легких слоёв, чем один толстый.

Не надо стараться "закрасить" с первого слоя. Если что-то не закрывается, то закроется со 2-го, 3-го слоя.

[zhenek7108]

Все вот говорят - даже не суйся, раз опыта нет. А где его взять опыт то, если соваться не будешь?

Если не очень переживаешь за внешний вид своего авто, то можно и нужно пробовать. Ободрать покрашеное и отогнать в сервис всегда успеется.

Собираюсь красить из балона свежесвареные пороги, затем по результатам заднее правое крыло (оно сейчас вообще другого цвета).

Еще нужно капот и 5ю дверь. Но тут конечно хотелось бы купить компрессор, но и гараж пока без света и грязища там ппц.... надо готовить.

берёшь у кого нибудь пару пустыхкислородных баллоновзаправляешь воздухом,где нибудь в пажарке и красишь.

баллончики с краской держатся не будут

[слесарь1965]

В последний раз красили Mobihelом,краски слоя 4 и лака больше 5.Все норм,все зависит,как угадаешь с количеством отвердителя.

А зачем угадывать, если нужно лить по техничке указанной на банке.

Кстати отвердитель вещь сезонная: быстрый - "зимний", медленный - "летний", средний - "демисезонный".

Изменено 23 августа 2012 пользователем слесарь1965

[слесарь1965]

Главные параметры распылителей:

1. Рабочее давление воздуха - это давление, которое подводится к штуцеру распылителя.

2. Расход воздуха, л/мин

3. Диаметр дюзы - определяется назначением распылителя:

1,2 мм - акриловые эмали.

1,3 мм - акриловые эмали, лаки, базовые эмали.

1,4 мм - лаки

1,5-1,8 мм - грунты

2,5-3,0 мм - жидкие шпатлёвки

4. Коэффициент переноса, % - показывает, какая часть распылённой краски достигла окрашиваемой поверхности.

5. Ширина факела распыления - ширина отпечатка краски на тестовой пластине при расстоянии от распылителя до пластины 200 мм, при условии, что распылитель имеет стандартную настройку.

Стандартная настройка - это настройка, при которой все регуляторы - расхода воздуха и краски, ширины факела - выставлены на максимум, или на величину, указанную производителем.

6. Рабочее расстояние от распылителя до окрашиваемой поверхности.

Составляет от 100 до 300 мм, в зависимости от типа и назначения распылителя

Существуют и другие параметры распылителей.

Но.

На мой взгляд, они не принципиальны, и/или плохо поддаются объективному контролю.

Распылители принято делить на три вида:

1. Распылители высокого давления, или НР

Типовые параметры НР распылителей:

Подводимое давление 3 - 5 кг/ см2

Расход воздуха 150 - 250 л/мин

Коэффициент переноса 30 - 40%

Применение:

Нанесение жидких шпатлёвок, грунтов, лаков и эмалей (за исключением базовых)

2. Распылители среднего давления LVMP, RP, HTE, МP, возможны и другие названия.

Типовые параметры распылителей:

Рабочее давление - 3,5 кг/см2

Расход воздуха - 350 л/мин

Коэффициент переноса 65-70%

Применение:

Нанесение грунтов, прозрачных лаков, акриловых эмалей.

Считаются оптимальными для нанесения прозрачных лаков и акриловых эмалей.

3. Распылители низкого давления HVLP, LVLP

Типовые параметры HVLP распылителей:

Рабочее давление 2 - 2,5 кг/ см2

Расход воздуха 400 л/мин и более.

Коэффициент переноса 60 - 70%

Типовые параметры LVLP распылителей:

Рабочее давление - 1 кг/см2

Расход воздуха - 200 л/мин

Коэффициент переноса 60 - 70%

Распылители LVLP имеют наименьший расход воздуха при наименьшем рабочем давлении.

Применение:

Нанесение грунтов, лаков, эмалей, базовых эмалей.

Распылители низкого давления HVLP, LVLP считаются оптимальными для нанесения базовых эмалей, перлов, хамелеонов и т.п.

Специализация распылителей

Распылители, в зависимости от их назначения, принято делить на:

Универсальные.

Предназначены для нанесения грунтов, прозрачных лаков и акриловых эмалей.

Для грунтов - без комментариев.

Для жидких шпатлёвок - без комментариев.

Для финишных материалов - прозрачных лаков и акриловых эмалей.

Для базовых материалов - исключительно для металликов, перлов и тому подобное.

Одно существенное замечание:

Специализация распылителя определяется не вашим произволом, а рекомендацией производителя. То есть, специализация распылителя недвусмысленно указана производителем в мануалах на него.

Разумеется, это не отменяет ваш произвол.

Но при условии, что вы хорошо знаете, что делаете.

Деталь идёт под полный "перекрас"

В подготовительных системах высшего качества подготовка к шпатлеванию выглядит так:

1. Отмываем деталь от грязи, используя мыльную воду или стиральный порошок.

2. Ополаскиваем деталь чистой водой, протираем и сушим сжатым воздухом.

3. Обезжириваем деталь:

Сначала наносим обезжириватель, допустим, распылителем, а затем собираем его чистой салфеткой.

Или, сначала протираем поверхность салфеткой, "щедро" намоченной обезжиривателем, а затем протираем сухой и чистой.

4. Обдираем старое ЛКП в зоне ремонта абразивом не грубее 120.

5. Делаем зону перехода:

Шлифуем старое ЛКП вокруг ободранного до железа участка абразивом не грубее 220

5. Наносим один тонкий слой эпоксидного грунта на ободранные до чистого железа участки. Сушим его.

6. Наносим систему шпатлёвок - сначала грубую, затем финишную. Или сразу финишную, если рихтовка удалась.

Замечу:

Грубую шпатлёвку наносят так, чтобы затем не шлифовать её, а сразу укладывать поверх шпатлёвку финишную.

7. Точим шпатлёвку вручную, длинной тёркой:

Начинаем абразивом 120, заканчиваем 220.

8. Зашлифовываем всю деталь эксцентриком, абразивом 220

9. На протёртые до железа участки наносим тонкий слой эпоксидного грунта.

10. Наносим жидкую шпатлёвку, 3-4 слоя, для борьбы с оконтуриванием.

11. Точим жидкую шпатлёвку, абразивом 220 длинной тёркой, с применением шлифовальных выявителей.

12. Зашлифовываем жиделюгу эксцентриком, абразивом 320

 

Уважаемые коллеги!

Вопрос:

Как видно из списка, эпоксидный грунт наносится дважды - перед нанесением шпатлёвки, и после шлифования, на протёртые до железа участки.

Ваше мнение?

Далее.

Эпоксидный грунт и жидкую шпатлёвку можно не наносить.

Процедура шпатлевания выглядит следующим образом, после мойки, обезжирки и обдирки:

1. Делаем зону перехода - шлифуем старое ЛКП вокруг ремонтируемого участка абразивом 320

2. Шпатлюем нужные участки системой шпатлёвок.

3. Точим шпатлёвку последовательно тремя абразивами: 120, 220, 320

4. Зашлифовываем всю деталь эксцентриком с абразивом 320.

5. Перекрываем всю деталь одним слоем кислого грунта.

Всё, деталь готова к нанесению вторичного грунта.

 

Обратите внимание: в "укороченной" версии зона перехода делается более тонким абразивом с "грунтовой" градацией.

В предыдущем, более полном варианте это делалось более грубым абразивом, с "жидкошпатлёвочной" градацией.

 

Взято здесь - http://www.lscaping.ru/index.php если кому интересно