lxl

Тебе и ответили, что дрелью, болгаркой и т.п. неспециализированным инструментом подобные работы не проводят. Для интереса посмотри как полируют полировальной машиной - какая дрель сможет работать на таких оборотах, да еще и с контролем давления? Конечно китайцы продают разные насадки для дрели, но им потом как предъявишь спалённое ЛКП в результате такой "полировки"? Смысла покупать специализированный инструмент для разовой работы нет (дешевле отдать в сервис). Поэтому остаётся единственный вариант - провести работы вручную. Да, это немного дольше и требует некоторых затрат физического труда. Но зато риск испортить всю работу минимален.

Извиняюсь, это был размер шрифта "по умолчанию". Исправил.

ars-lan911 прав, какая может быть полировка дрелью? С другой стороны, речь идет о подкраске и устранении точечных повреждений ЛКП кузова. Зачем использовать электроинструмент для удаления точек-рыжиков? Это как из пушки по воробьям. Вполне логичнее спросить об технологии подобного ремонта и нужных расходниках. А зачистить локальные (точечные) очаги не сложно вручную, руки не отвалятся.

Я не сторонник смазывания тросиков моторным маслом. Внутреняя изоляция, в которой перемещается сам тросик, сделана из пластмассы типа фторопласта, т.е. способствует снижению трения. А масло неизбежно соберет пыль, грязь и весь этот пластилин будет только усиливать износ + на морозе высокий риск заклинивания троса в натянутом состоянии. Лучше забить немного МС1000 или смазки ШРУС4 под пыльник тросика и намазать на его открытую часть. Это защитит от попадания влаги под рубашку тросика и предотвратит его коррозию.

У меня в памяти цифры из ПДД: удержание на уклоне 23%, т.е. это для любого авто. Количество щелчков точно не регламентировано, есть диапазон от 3 до 8 или 10. Настраивают удержание на минимум, это 3 или 4 щелчка. Даже если и вытянется немного трос, то сразу ехать и протягивать его не нужно, лищь бы держал на уклоне. Тем более через неделю. Почему именно 1 неделю, а не через 2 или 3? Ездят все по разному и пользуются ручником с разной частотой.

Не понятно, почему через неделю заезжать? Пока ручник держит на 3-4 щелчка (точно не помню), его регулировать не нужно. Как перестанет держать на уклоне, то можно и подтянуть.

Включается поздно + звук водопада - это скорее всего не кипение, а воздух в системе.

Было подобное пару раз. Один раз из-за уплотнительных колец форсунок (на рампе). Проверяется просто, накачаешь топливо б/н, но заводить не нужно, сбросить клеммы с форсунок и попробовать из пошевелить. Если при шевелении на форсунку сыканет топливо, то кольцо под замену. Второй раз уже на другом Фиате, просто задубела резиновая прокладка бензонасоса на бензобаке. В жару с полупустым баком пары бензина просачивались в салон.

Очевидно 1й вариант с высокой крышей, 2й - обычный грузовой Ларгус. Поэтому 1й будет дороже, т.к. переделка заводская, возможно это продукция "ВИС".

Проверь, есть ли возможность циклической записи. Если такая функция есть, то её нужно обязательно включить! Ограничить запись 2-3 минутными роликами, события между ними не потеряются, т.к. рег пишет с 5-10 секундным нахлестом (конец предыдущей записи дублируется в начало следующей). Снять автоматическую защиту файлов от удаления. Установить аварийную защиту файла на максимальное сотрясение. Что это даст: 1. Файлы будут писать 2-3 минутным видео. 2. При заполнении карты самы старые фрагменты будут удаляться, на их место будут записаны новые. 3. При очень сильной встряске (ДТП) текущий файл будет защищен от перезаписи. У меня регистратор включается на запись, если подать на него бортовое питание, вне зависимости от зажигания. Удобно, например, когда приехал в сомнительный район, то можно рег оставить включенным.

Суть вопроса не совсем понятная. Если регик работает, то он само собой должен от чего-то питаться. А режимы включения/выключения, циклы записи и т.п. зависят от НАСТРОЕК регистратора. У тебя стоит включение вручную. Можно настроить на "всключен постоянно", т.е. воткнул питание, рег включился и пишет постоянно вкруговую. Или включить "датчик движения", рег включает режим записи от любого движения в поле зрения (иногда эта функция глючит и регистратор может отключаться!). Если рег старый, то скорее всего нужно заменить батарею, из-за этого он тоже может самопроизвольно отключаться. Порекомендовал бы свой, но такие сейчас не выпускают (БлэкБокс 2012г, ~1100 руб). Из бюджетников, в районе 2000руб Xaomi Mai 70, но окончательная цена зависит от опций. Да, и это на Алиэкспрессе, как там сейчас с доставкой неясно.

Проверить поддон на плоскости и обязательно пользоваться герметиком. Наносить герметик согласно инструкции к конкретному герметику. Как сказали выше, закрутить все болты до касания, затем протянуть от центра. Кстати, на многих иномарках герметик - это и есть прокладка поддона, т.е. он монтируется только на герметик.

А на СТО только гипотезы выдвигают? Если сделать диагностику, то проблема должна выявиться, они же на диагностике всё смотрят - метки ГРМ, состояние шкива генератора, звездочек, замер компрессии, давления топлива, проверка датчиков, анализ считанных компьютерных данных.

Согласен. Критичны к напряжению разные "найт брекер" и т.п., которые конструктивно работают с перекалом. Но на заводе такие лампы не ставят.

Не однозначный вывод! По личному опыту: плохой контакт - это периодическое мигание лампы (на кочках). Иногда включишь фары - одна не горит, хлопнешь по ней - загорится. А что самое губительное для ламп накаливания? Ответ, думаю, очевиден. По поводу "перегруза", тут все зависит от года выпуска автомобиля, на моей (2011) этого не наблюдается. Если такая проблема есть, то легко решается включением в цепь dc-dc понижающего модуля (так называемый драйвер), как на светодиоды. Прямо перед каждой лампой установить по одному драйверу, драйвер разумеется подобрать не ниже соответствующей мощности. И всё, регулируйте напряжение как хотите, если 12 вольт, то лампы горят тусклее, но ресурс больше, если 14, то ярче на те же 15-20%, но ресурс ниже. Стоимость драйвера соизмерима со стоимостью среднебюджетной (ближе к недорогой) лампы.

Даже если вы поставите лампы того же бренда, то это не гарантирует их длительной работы. Уже давно запчасти делятся на "конвейер" и "aftermarket", т.е. производитель один и тот же, а качество разное. "Конвейер" идет исключительно на завод и в свободную реализацию не поступает. Это касается не только ламп, например, стойки, ступичные подшипники, помпа и т.д. заканчивая крышкой расширительного бачка, купленные "от главного поставщика на конвейер" имеют ресурс в разы ниже, чем те же запчасти установленные на заводе. Поэтому ставьте лампы исходя из опыта эксплуатации, цена здесь также абсолютно ни о чем не говорит. Можно поставить дорогой Philips, который также сгорит через год, или дешевые белорусские лампы, которые "поставил и забыл". При замене обращайте внимание на контакты ламп, но Калинах 1 фары часто "потеют", контакты окисляются, лампы из-за этого перегорают.

Очевидно, жесткость пружин разная. Пружины приобретались новыми в комплекте или с разборки?

Дроссель насколько старый? Сначала нужно проверить разъем на дросселе, попробовать поджать контакты аккуратно. Если всё останется без изменений и дроссель не новый, то лечится только заменой дросселя в сборе. Тебе повезло, на 16-ти клапанник дроссель относительно "дешевый". Конечно, можно его вскрыть, дорожки ластиком почистить, и т.п. ерундой позаниматься. А потом смириться и заменить дроссель в сборе. По опыту скажу - адаптация делается один раз, при замене дросселя, в остальных случаях толку от неё нет. ps Производителю тоже как-то жить надо, ему не выгодно, чтобы люди покупали РХХ или ДПДЗ за 300 руб, гораздо выгоднее пихать дроссель за 6к руб.

Конкретно про стойки не скажу, но остальная продукция низкого качества, но дешевая. Вероятно стойки такие же - стоят недорого, но качество лотерея.

Точно также как ты уже определил неисправность. Выкручивать руль до упора сначала в одну сторону, трогаться назад, вперед, потом руль в другую сторону. Прислушиваться, должны быть щелчки. С какой стороны щелчки, там граната повреждена. Осмотреть все пыльники гранат на наличие потёков смазки и трещин,

Да реклама это такая изощренная. Человек с одним сообщением типа выбирает между двумя самыми неликвидными моделями автомобилей.

Я менял втулку пальца, подкладывал дополнительно пластиковые шайбы (кольца), чтобы втулка плотно входила в вилку, без люфта. Также менял основание шаровой (куда шарик втыкается), т.к. оно трескается. Этого было достаточно. Если эти крепления без люфтов, а дребезг есть, то нужно смотреть сальник тяги КПП, возможно он вылез.

Штат не имеет собственного термометра и считывает показания с мозгов, т.е. в конечном итоге с 2х контактного ДТОЖ.

Если порассуждать: на трассе набегающим потоком радиатор охлаждается эффективно, помпа тоже прокачивает, если температура ОЖ 80 градусов (80 не нормально, но это другая проблема). Без движения на ХХ температура резко растет, а вентилятор не включается вовремя. Вентилятором управляет ДТОЖ 2х контактный, возможно проблема в нем? Точнее в контактах датчика. Проверить контакты датчика - у меня был случай, когда один контакт вдавливался внутрь датчика. Может поменять,датчик, он относительно недорогой.

с 1.07.19 сначала необходимо обратиться в ГИБДД за разрешением на тюнинг головной оптики.