alend

Для начала купи за 700 руб самый дешёвый БК ШТАТ-X1,вставляется вместо кнопки-заглушки,потом по кодам и диагностическим картам следуя алгоритму,сам вычислишь неисправность,-если в автосервисах диагносты тупорылые! диагностика стоит около 500 руб,а в таком варианте дешёвый БК ещё пригодится. диагностические карты для поиска неисправности есть в интернете,у "профессиональных" диагностов та же шляпа,с теми же кодами,только они сами по картам гадают,а Вы чем хуже?-ну только дольше по времени выйдет.

Ну что там? пробовал паять дальше? и какие транзисторы у тебя ещё остались, или есть возможность купить новые?

Да не сколько не сомневаюсь что работает,только вот это по теории не правильно, лучше делать как положено что бы в процессе настройки не возникало лишних вопросов. Если не верите что это не правильно,я про подключение конденсатора к коллектору,зайдите на форум по радиоэлектронике.

вот ещё обсуждалось,совсем забыл! здесь коммутируют ближний свет фар,а Вам нужно светодиоды,соответственно мощный полевик на выходе можно заменить более слабым,хотя из за 50 рублей лучше голову не морочить! http://forum.cxem.net/index.php?showtopic=126873#entry1597424

не совсем правильно,если точней то вообще неправильно,положительный вывод конденсатора нужно ОБЯЗАТЕЛЬНО соединить с плюсом +12 вольт питания!!!! иначе будет фигня. в общем откидываем как минимум от коллектора конденсатор и подсоединяем плюс конденсатора к плюсу питания.

КТ829 составной и тупо классическим методом его не проверишь,с помощью мульта его проверить можно методом прозвонки сравнением с новым транзистором, как обычный тразистор Вы его не проверите!!! в его корпусе два тарнзистора.

В двери можно затянуть +12 вольт и выход коллектор транзистора,а если вывернуться наизнанку и использовать транзистор P-N-P структуры,-то можно обойтись и одним проводом выход коллектор транзистора а второй провод заменит масса двери! тогда транзистор нужен КТ973 и т.п. и схему перевернуть,нужно перепишу.

При подаче + 12 вольт на вход управления через R1 происходит заряд конденсатора С1 и на базе транзистора напряжение плавно возрастает, тем самым происходит открытие перехода коллектор-эмиттер транзистора, ток в цепи коллектора плавно возрастает. (скорость заряда С1 и соответственно скорость возрастания тока в коллекторе через светодиодную ленту,-зависит от сопротивления R1 чем больше сопротивление R1 тем медленней происходит нарастание яркости светодиодной ленты) После того как закончился переходный процесс, С1 зарядился и яркость максимальна,- схема перешла в установившийся режим. Затем отключаем + 12 вольт напряжения управления, через резистор R2 и сопротивление перехода база-эмиттер,-происходит разряд конденсатора С1. По мере разряда С1 происходит уменьшение напряжения на базе транзистора и закрытие перехода коллектор-эмиттер транзистора,-ток в цепи коллектора уменьшается,яркость свечения светодиодной ленты уменьшается. (скорость разряда С1 и соответственно скорость падения тока в коллкторе через светодидную ленту,-зависит от сопротивления R2 чем больше сопротивление R2 тем медленней происходит падение яркости светодиодной ленты) Не стоит забывать,что на время разряда С1 и соответственно на время падения яркости светодиодной ленты,помимо R2 влияет ещё сопротивление база-эмиттер транзистора,ну это тонкости,для меньшего геммора используйте составные транзисторы!!!! КТ829 КТ972 итд. номиналы сопротивлений можно взять из предыдущей схемы по аналогии и ёмкость конденсатора,рассчитывать постоянные времени можно и по формулам,но с учётом сопротивления транзистора проще действовать методом тыка,-тупо подбираем соспротивления по нарастанию яркости,а потом по спаду яркости,всего то два резистора!

подожди 15 минут! схему нарисовал тебе,сейчас пиво допью,мусор вынесу, и выложу схему с пояснениями!!!

если собирал по той,где один транзистор,-то там и не должно быть на выходе 12 вольт!!! это классическая схема эмиттерного повторителя,а на вход напряжение подаётся через резистивный делитель напряжения! в итоге на выходе почти половина напряжения питания и с этим ничего не поделать! что подали на вход,то и получится на выходе да ещё отминусуем падение напряжения на переходе транзистора! лучше копать схему с двумя транзисторами,там нагрузка подключена в цепи коллектора транзистора,причём желательно использовать в качестве силового транзистора именно составной!!! по причине высокого коэффициента передачи тока порядка нескольких сотен или тысяч,- кт 829 или кт 972 подойдут.

Я немного не понял,-по какой именно схеме собрал конструкцию? и какой транзистор использовал? Давай колись,сейчас попробую разрулить!!!!

А может там уже была антенна?- машину брали новую или с рук? если с рук,тогда скорее там сквозная дырка для антенны,вот и заделайте её антенной.

у бескаркасных щёток есть ещё один недостаток,- их могут спиз..ть, у меня их аккуратно открутили вместе с поводками,а гайки с шайбами оставили на капоте.

не факт что неисправно втягивающее! была такая проблема,-пришлось меднографитовые щётки в стартере заменить,протёрлись и хреново контачили. разбирать нужно и смотреть по месту,а так гадание на ..... !

должно быть 90 градусов

Такие фокусы с регулировкой яркости светодиодов,лучше производить с помощью ШИМ регулятора яркости,применяем для этого таймер NE555 или русский аналог к1066ви1,-на выход которого ставим силовой ключ на основе мощного полевого транзистора (не путаем слово полевой со словом половой :haha: ),для светодиодов будет достаточно ключа на основе обычного биполярного транзистора средней мощности кт817 или подобных. А вот если захотели регулировать яркость ламп 50 вт,тогда хорош будет мощный IGBT транзистор с малым сопротивлением перехода,его можно и без радиатора применить! это для тех кто шарит в электронике,остальным не рекомендую,-а если приспичило,то бегом на форумы по радиоэлектронике,потому как здесь обсасывать эту тему не стоит!

Расчёт везде одинаков, вероятно Вы не правильно поняли написанное мною,точнее проняли с точностью до наоборот! законы везде одинаковы,но в бортовой сети авто влияние сечения проводов сильнее т.к. напряжение низкое. И вы написали тоже самое что и я,только другими словами.

Ну и какие проблемы,там нужно всего ;масса, +акб, +зажиг.вкл.с замка, +габариты и К-линия с колодки,ну и ещё если иммо выдран с потрохами то паремычку восстановить в колодке.

И здесь тоже прокатит!-везде законы одинаковы. Просто здесь этот закон Ома,прокатывает более наглядно!- Т.К. напряжение питания относительно низкое ,а потребляемая мощность сравнительно высокая,- вот и получаются относительно большие падения напряжения на питающих проводах,а провода тоже относительно не короткие если укладывать не по диагонали,а как положено в гофры,-несколько метров получается.

пятнахе 6 лет,под краем кромки резинки заднего стекла на крыше,вытерлось местами лакокрасочное покрытие до грунта,вероятно могут быть места с ржавчиной по грунтом,свиду вроде краска не вспученная!- Что делать???

Что за фигня творится в моей машине? в прошлом году сменил все патрубки,тосол подтекал! И снова фигня,потрескался верхний патрубок радиатора,ну да ладно заменил его,долил тосол, зачистил от корозийного налёта алюминиевую фигню,в которую вставляется другая сторона патрубка радиатора,блин ну намазал на всякий случай герметик,натянул патрубок затянул хомут! прошло меньше недели опять течь из под патрубка. В чём дело,может в том,что алюминий или силумин покрывается налётом и отсюда неплотности? в прошлом году замахался эту фиговину чистить от налёта,налёт был в месте контакта резинового патрубка,причём налёт толстый и рыхлый,ножём счищал и наждаком.

Согласен,написано много,просто подробностей много. А вообще смысл измерений в том,что при замере напряжения "зажигания" на колодке,минусовой щуп мультиметра желательно тоже подключать на колодку и не в коем случае не напрямую к корпусу автомобиля. И наче показания могут быть не корректны. А вообще не забивайте голову,самое главное это напряжение на клеммах АКБ. В колодке подключения к БК напряжение должно быть ниже,чем на клеммах АКБ,здесь простая физика действует,провода длинные тонкие,-потребителей по дороге к БК на этих проводах достаточно,вот и просаживается напряжение! в старом жигуле в этом отношении проще,проводка толстая дубовая.

В общем есть маханькая проблемка,потрескался почти новый верхний патрубок термостат-радиатор,только осенью сменил все патрубки. В общем предстоит перед домом на асфальте сменить этот патрубок,в расширительном бачке тосола уже почти нет,как отлить из системы пару литров тосола?- но так чтобы аккуратно и без лишних телодвижений,к верху жопой торчать из под капота не хочется. Может аккуратно прорезать патрубок и воткнуть в него тонкий шланг,а через него слить тосол в банку?

А если не глумиться над ситуацией,- Напряжение зажигания подается на вход (1) БК для измерения далее АЦП -(аналогово цифровым преобразователем,входящим в состав контроллера БК ) Показания хоть и не достоверные,но заниженные на 0,6-0,7 вольта!- А причина скорее всего в непродуманности "прошивки" контроллера БК, скорее всего один инженер состряпал принципиальную схему,а второй написал программное обеспечение,- в программе не учтено падение напряжения на диоде включенном в прямом включении VD2, резистор R6 не в счёт!-т.к. при малом входном токе в АЦП близком к нулю,падение напряжения на R6 ничтожно! В общем по простому!- теряются эти 0,7 вольта в самом БК и ВСЁ! НО!- чтобы быть уверенным в этой гипотезе, нужно замерить мультиметром напряжение в точке 1 относительно точки 3,-если показания БК в точке меньше,чем показания мультика на 0,7 вольта,то проблема предварительно раскрыта.

так удобней,страницы не надо листать.