alend

Учитывая что платы заменил на 5-м году жизни и только из за разъёма,места прилегания контактов ламп к подложке не разрушены,припаяв к платам хвосты,-переделывать не буду скорее всего с ними машина уйдёт или к другому хозяину на 10 году или совсем закончится. Патроны у нас действительно найти проблема,искал спрашивал,-на меня как на инопланетянина смотрели! :-) Уж проще разобрать весь фонарь и добротно собрать на стеклотекстолите матрицу из светодиодов штук 150 на три места влепить,мелких не дорогих,по 50 штук на место одной лампы!- грамотно скоммутировать, подобрать номинальный ток и наглухо герметично заклеить к фонарю герметиком. Х.З. может я и ошибаюсь но это тоже выход!-хотя я не сторонник светодиодов,в мороз инеем фонарь зарастает и греться ему нечем!

Давайте подробно разбираться!- в каких точках производили замеры? правильно замерять именно на проводах в непосредственной близости от БК или его клеммах, причём минус в этом случае брать от корпуса авто НЕДОПУСТИМО!-показания будут не корректны. Замер производим мультиметром относительно точки №3 на рис. напряжение в точке №4 не влияет на показания БК,это просто питание БК, замеряем мультом напряжение в точке №1 !- это напряжение которое берётся от "зажигания",-вот его и измеряет БК. И так,каково напряжение в точке №1 ? на рисунке я показал кусок схемы БК штат(они хоть и разные все,но этот участок как правило почти одинаков) на рисунке есть схема подключения к проводке "САМАРЫ", стрелками в цвете показана схема коммутации-что куда и с чем соединено к БК. бк.bmp

Товарищ!-забейте Вы половой член на эту проблему! ладно бы показания основного спидометра "косячили" на 10-15 км.ч,а тут какой то недовольтметр в БК,Вы что в него смотрите всю дорогу? Вашу эмоциональную энергию нужно направить на более важные задачи.

Можно и так сделать. Купил за 35 рублей два комплекта разъёмов с "хвостами" папа-мама, папу припаиваем к плате,припаиваем к контактным дорожкам,предварительно залудив провода "хвосты" разъёмов и залудив контактные дорожки платы,перед лужением зачистить скальпелем дорожки паять быстро и с хорошим количеством канифоли,что бы не расплавить подложку платы. затем заливаем место пайки термоклеем,цена которому копейки,это предотвратит механические вибрации проводов в месте пайки,пайка будет герметизирована и защищена от механических воздействий!

подлей тормозухи в бачёк,если уровень меньше или около минимума.

но перед этим можно попробовать договориться в удобное время,-повторно инсценировать ДТП и вызвать гайцев,или заполнить аварию по "европротоколу" если убыток менее 25 тыс .р.,но в гаи всё рано надо приехать и написать о мелкой аварии,-что бы прав не лишили обоих за сокрытие ДТП !

Не факт ,что поможет! Бывает такая лажа продаётся,что медная пластина на якоре электромагнита,-не доходит до болтов контактных.

Опять я с "бородатым" вопросом!- Где можно посмотреть схему монтажного блока нового образца???-в котором есть реле вкл. вентилятора радиатора! ну всё перелопатил,нигде не видать!

Да мне особо не интересно,что там идёт из ЭБУ в монтажный,интересна цоколёвка выводов разъёмов монтажного блока. расположение проводов к которым придётся подключаться.

Подскажите где урвать родную схему от моей пятнахи? те что в интернете не соответствуют,купил буклет,-та же проблема! и ещё вопрос,где взять схему и распиновку выводов на "новый" монтажный блок,-реле вент. в нём стоит и что куда и как идёт,-не хочется узнавать методом разборки блока. на "моих" схемах,реле вентилятора включено в минусовую часть двигателя,а по факту реле коммутирует плюс!

Да всё можно, написал не подумав вообще,смущало полностью отдельное питание устройства,в общем драйвер и выходной полевик питаем от +АКБ,"хлипкую электронику" от "замка зажигания" и всё будет пучком,просто если запитать полностью от АКБ то будет "кушать" и работать при выключенном зажигании! А если полностью запитать от "замка зажигания",то при срабатывании штатного реле вентилятора,будет временно протекать ток через демпферный диод полевика на цепи зажигания после отключения самого зажигания,-при продувке двигательного отсека. В общем на работе разобрался со схемами,буду дальше колдовать!-здесь ещё может быть проблема с выбором частоты следования импульсов,читал на одном форуме,-электродвижёк вентилятора при низкой частоте подстукивает ШИМом а при "высокой" частоте гудит,в общем дело экспериментов.

Сегодня купил IRF4905,буду пристраивать драйвер,- здесь тоже нужно не ошибиться, сам ШИМ модулятор будет отключаться ключём зажигания,а силовая часть с полевиком будет на плюсе постоянно!- Вот здесь самое главное не облажаться,плюс отключиться,-а затвор надо подпереть,ну это не проблема сегодня ночью на работе подумаю.

Решил в ЭБУ не лезть! Просто пристроить к штатной системе упр. вкл. вентилятором,дополнительный девайс управляемый по датчику указателя температуры ТМ-106. Девавйс представляет собой ШИМ регулятор с обратной связью по температуре,включаться будет "чуток пораньше, да помедленней" и разгонятся при росте температуры,в конечном итоге при 101 градусе включается реле и вентилятор крутит на всю катушку. Ну и да ладно, составил таблицу напряжений с датчика ТМ-106 в зависимости от температуры по БК. Собрал этот ШИМ регулятор,настроил в домашних условиях,проверил с лампочкой 21вт питал от зарядного устройства,температуру имитировал напряжением от батарейки через потенциометр,всё работает! подключил к авто и всё пропало! Сгорел выходной транзистор и предохранитель в цепи вентилятора. Как оказалось,схема включения вентилятора отличается от принципиальной схемы в буклете схем,- вентилятор включается подачей ПЛЮСА!-через контакты реле. во всех схемах от "пятнашек",которые я видел,вентилятор включается подачей МИНУСА. Люди добрые!-подскажите где урвать в электронном виде схему от моего авто ВАЗ-2115 ЭБУ январь 7.2 или БОШ 7.9.7, а то фиг знает куда ещё полезу,а там опять засада! собственно схема от ШИМ регулятора.

Мужики!- подскажите,реле включения вентилятора охлаждения радиатора находится рядом с ЭБУ? под торпедой в салоне?

если "кальциевый" то не закипит. здесь http://www.autolada.ru/viewtopic.php?t=75819&highlight=%DD%F1%F1%E5 есть информация в начале три ссылки по АКБ.

для начала надо на 100 % определиться, какая у вашего транзистора структура? вот в той ссылке как раз в первых рисунках это описано! А потом уже будет намного проще,и к стати этот транзистор по схеме самый мощный из всех остальных? если да,то лучше будет подобрать на подобие кт818 с током в 10 ампер.

Это кт504! на фото у него в два раза крупнее!

Судя по форме и габаритам,- это старые как гавно мамонта транзисторы советского производства 70х годов, на верху должны быть цифры и буквы,если дашь хороший снимок,то скажу точно,-нужно хоть одну цифру знать там вариантов не много как правило основная масса этих транзисторов ,кремниевые P-N-P структуры средней мощности-(по тем временам) а сейчас полное Га... ! если есть опыт можешь мультиметром прозвонить выводы и узнаешь точно структуру,цоколёвку можно узнать в справочниках или интнрнете,- транзисторы почти одинаковые П214 ,П213 ,П217 ,П215 ,П216 ,П217. если один из этих,то P-N-P структуры и возможно вполне заменить на любой почти современный российского производства ,например КТ814,-но лучше КТ816,можно и более мощным если нужно КТ818,но фиг знает какая там схема? цоколёвка выводов кт814 кт816 одинакова http://www.sami-svoi...s/4027_step.jpg внешний вид кт 814 кт816 http://cache.osta.ee..._1_14590029.jpg

А если лампочка из панели выкручена,-то не загорится! Была такая смешная ситуация у товарища! машину покупал с рук,и видать что то мандило в генераторе,и что бы башку не морочить,-лампочку тупо выкрутили перед продажей!

По поводу усилителя фронт-тыл,-вполне реальные параметры в ссылке. По поводу усилка сабвуфера,-немного попахивает фантастикой,или данные параметров представлены хрен знает в каких единицах!- Вы представляете что такое 2 киловатта,и какие токи должны протекать от АКБ до усилка,-если при 80 амперах и 14 вольтах мощность равна 1100 ватт,-соответственно 2киловатта это порядка 150 ампер!- А ведь КПД усилителя не 100%,-соответственно ток должен быть больше как минимум на 25 %!- если теоретически сложить все токи потребителей, то выйдет в сумме более 200 ампер при максимальной громкости,- у Вас стартер меньше потребляет,а стартер крутит до полной разрядке АКБ не так и долго. Попробуйте замерить потребляемый ток Вашей аудиосистемой при 75% громкости,очень интересно что выйдет? Вообще бы не плохо на соревнования по автозвуку ездить с бензогенератором в багажнике,небольшим таким на 5 киловатт.

В полне вероятно,что вообще было бы достаточно заменить регулятор напряжения,а точнее подобрать с подходящим напряжением,а в противном случае вообще можно обойтись в буквальном смысле тремя рублями затрат!- вытащить подкову разорвать общий провод обратной связи и впаять в место разрыва диод на пару ампер,-такой же как и те которые стоят в этой цепи,их там три штуки! После этой доработки напряжение бортовой сети поднимается на уровень падения напряжения на P-N переходе дополнительного диода,-вставленного в разрыв провода! Я себе так и сделал,потому как для "кальциевой" АКБ нужно напряжение с гены 14,5 вольт.-цена вопроса пару рублей и пол часа ёпли под капотом и пять минут с паяльником в гараже,-гену снимать не надо,только пластиковую крышку с него и подкову,подкова паяется на столе в гараже или дома! P.S. А товарищ МАГВАЙ молодец,- 4100 рублей всё же солидней чем два рубля за диод в радиомагазине!!! По поводу мощностей при токах в 80 ампер на авто, 80 умножить на 14 равно 1100 Ватт,ну и какие там медиаприблуды кушают столько?- Ну четырёхканальный усилок может жрать максимум 800 ватт суммарно,но такие усилки не так часто встречаются,- ну а если как раз такой у него установлен, то находиться в авто при включенном таком усилке невозможно,а ездить на длительные расстояния тем более! всякие там мониторы и телевизоры вообще не в счёт!

МОЖНО!- но только зачем заранее создавать себе лишние проблемы в дороге, Вам больше заняться нечем? В пятнахе в правой части полочки,под бардачком,устанавливается удлинитель прикуривателя, запитывается он или от замка зажигания,-при повороте ключа в удлинителе появляется 12 вольт,можно запитать от подсветки бардачка-я от туда и запитал,только брать напряжение нужно до герконового выключателя на бардачке! Откручиваем винт крепления торпеды и опускаем её на несколько миллиметров на себя,вставляем блок питания в разветвитель,-а шнур питания с разъёмом аккуратно пробрасываем между торпедой и уплотнителем лобового стекла, хвост с разъёмом длиной около 30 см высовываем наружу в нужном месте. И нефиг там выдумывать!- зажигание включил,-регистратор автоматически включился и перешёл на запись,-не забудьте активировать эту функцию! И нафига этот гемор с магнитолой?

Мне это не грозит, стаж в электронике начался ещё до ГКЧП. :grin:

Спасибо за ответы, жаль конечно,-что в разъёме нет резервных неиспользуемых штырей,как понимаю в ответной части штекера тоже наверно отсутствуют?

В общем имеется ВАЗ-2115,система управления электродвигателем "карлсона" на радиаторе стандартная. Давно есть идея переделать алгоритм включения карлсона,-по примеру "приоры" "калины". Сделать двухскоростной режим работы,на ЭБУ имеется два выхода упр. вентилятором стандартно используется 68 выход в разъёме,но имеется ещё 29 выход,-тоже для упр. вентилятором,как в "ниве". есть идея сделать так только там на рисунке используется ещё 45 вход,на кой чёрт не знаю,в общем не обращайте на него внимания. Вопрос состоит в следующем,у меня ЭБУ бош 7.9.7. ,-используется ли вообще в ЭБУ 29 выход?- на принципиальных схемах он начерчен,но запрограммирован ли он в алгоритме работы ЭБУ,или "пустой". Кто сталкивался с такими вопросами? может кто уже пробовал пойти по такому пути решения задачи?- пожалуйста не советуйте купить всякие сторонние приблуды,для управления карлсоном,-я уже в курсе,просто хочется сделать именно так, как написал!