alend

разбери стартер полностью!там и увидишь причину.

да них.. он толком чего надо не показывает!мерять только с клемм аккума!вот если бы приборный напряжометр был подключен к клеммам акк. тогда ОК!

Золотые слова ДЕД,когда люди это поймут вопросов убавится по электрике на четверть!!!!

он же писал,замерил напугу на клеммах аккума 13,9-14,1в. генератор он уже проверил,и куда то пропал!

активируешь АПС и не разбирая штатной антенны активируй "обходной вариант" запуска движка,а потом экспериментируй с антенной.это дополнительный совет по другой теме сообщения.

при установке светодиодов реле исправности ламп будет показывать обрыв в цепи,обычно это "лечится" заменой шунтов в реле на более "высокоомные",соответственно после такой рацухи лампочки накаливания или будут светится тускло очень,либо вообще "молчать"!реле не переделывали?не меняли на "прокаченое"?

не скажу насчёт подсветки,но АПС на своеё пятнашке переделал.инфа по ссылке http://zavgar.info/zashita-ot-ugona/aktivaciya-i-dorabotka-immobilaizera-aps-4-na-avtomobilyah-vaz/ наматывал катушку в баранку потом её плотно и толсто затягивал чёрной изолентой!для информации,-в качестве каркаса подходящего диаметра для намотки использовал стеклянный фужер диаметром 60 мм.перед намоткой два отрезка эмаль провода,располагаем вдоль фужера и поверх наматываем катушку,-после того как намотали витки выдёргиваем два отрезка провода из под катушки и бухточка провода удобно и легко слезает с каркаса фужера. для удобства настройки катушки,-вместо штатной антенны приделай разъём в который будешь подсоединять настраиваемую антенну.не помню сколько витков получилось у меня,вроде 75 вит провод диам.0,35мм.махался я "долго" сначала АПС активировал,потом демонтировал штатную антенну,а потом подбирал витки катушки 3 дня нервов ушло много так как измерительных приборов кроме мультиметра не было!самое главное настроить приемную антенну в резонанс,-причём тут всё взаимосвязано;положение самой катушки на замке ближе-дальше по корпусу (+\-),настраивать нужно уже подготовленным ключём в который вставлен чип,-но НЕ отдельным брелочком прикладывая,-тут всё взаимосвязано ключ металлический и влияет на настройки катушки,и настроить нужно так что бы АПС срабатывала при введении ключа в замок с запасом(у меня ключ не доходит до конца 10мм а АПС уже считывает),и ещё из собственного опыта,я не мог определить в какую сторону(уменьшить или увеличить)изменить кол.во витков,в результате приделал дополнительный разъём параллельно катушке и подключал туда конденсаторы,(последний вариант намотки катушки случайно удался)а вообще можно намотать катушку с заведомо меньшим кол.витков допустим 50 вит.а параллельно ей к разъёму подключать конденсаторы я брал "набор" от 100 пФ до 2000пФ с кратностью в сотню 200,300,400 итд цена им в радиомагазине 50 КОПЕЕК за шт.в принципе можно с катушкой не махаться а подобрать кондюками в резонанс,потом намертво припаяв конденсатор к катушке и замотав его сверху изолентой к катушке в единое целое,конд. маленькие диам 5-7мм толщиной около 2-3 мм. На место штатной антенны я установил кнопку стартера,аккуратную чёрную в пятнашке углубление под ант.в корпусе панели!получилось симпатично!светодиод от АПС установил рядом с кнопкой старта просверлил отверстие диам 2,5мм воткнул светодиод изнутри и зафиксировал клеем. P.S.насчёт подбора вол-ва витков сравнивая с ёмкостью кондёров,если при подсоединении конденсатора к примеру 100пФ дальность приёма возрастает значит витков маловато!-можно или подмотать или подпаять кондюк,а если дальность наоборот уменьшается значит витков уже много и ёмкость конд.не требуется,-надо отмотать витков 5. И не забудь после настройки и установки приёмной катушки на замок зафиксировать её клеем!потому как если чуть сползёт по корпусу 5-10 мм,катушка расстроится!!! По сути катушка и конденсатор в данном случае параллельный колебательный контур,а там думайте сами. ВНИМАНИЕ активировав АПС и демонтировав штатную антенну у Вас не получиться завести движок,-пока не установите новую катушку,у меня так получилось потому как штатную я разломал ,по возможности штатную аккуратно снимите может пригодиться если надоест настраиватьновую.

это где точно?в подшипниках?или полуоси сухие абсолютно?

и всё же,замеряй напряжение при нагрузке когда стрелка в красной зоне,НО замеряй мультиком и теперь не на аккуме,а по очереди на всех предохранителях монтажного блока,-(для этого их вытаскивать не в коем случае не надо,замерять плюсовым щупом,-минусовой должен быть на массе всегда!!!),если провал очень большой ЗНАЧИТ,где то очень СИЛЬНО греется!!! для примера если ток в участке цепи 10 Ампер и падение напряжения на этом участке 4 Вольта,-значит на этом участке выделяется мощность 40 Ватт! 40 Ватт тепловой энергии это к примеру,ну попробуйте сесть на паяльник включенный в розетку :haha: ,а ваще не смешно если где то задымится на ходу в пробке.

с манганином может и перепутал,но не медь была это точно!

давай по пунктам!электр.принципиальня схема нужна обязательно и желательно нормальная родная,с иннета туфта там ничего не разберёшь,-если нет обязательно купи в автомаге 50руб больше не стоит. 1. движок троит,-только при включении дополнительных нагрузок? если при нагрузках и пониженном напряжении в бортовой сети,-оставь катушку и вв провода в покое а заодно трамблёр и т.д. и т.п. разберись сначала с провалами напряжения! 2. мультиметром-(200руб китайский стоит) или тестером замерь напряжение на клеммах аккума при заведённом движке 2000-3000 об.мин,подсос вытащи.сначала без нагрузок потом с нагрузками.-если меньше 13 вольт не падает под нагрузкой(дальний свет,вентилятор печки)оставь гену в покое. 3. проверь напряжение на монтажном блоке на разъёме Ш8 5 и 6 контакт,на них приходят розовые провода от гены (как вариант клеммы могут плохо быть обжаты с проводом,тогда при хорошей нагрузке при провале напряжения плохой контакт будет греться и оплавится изоляция,-обрати внимание),осмотри монтажный блок может что увидишь подпаленым. 4. проверь напряжение на замке зажигания,на 30 и 15 контакте, из за плохого контакта контактная группа разогревается и пластиковый корпус может повестись(у дружбана недавно была такая беда,тоже при нагрузке был небольшой провал напряжения,менял он кучу рег.таблеток на гене,-бестолку!сменил контактную группу замка и ОК) Перечислять всё долго и бесполезно,осмотри и помацай руками разъёмы и плату монтажного блока может где будет греться,и ещё если провал очень сильный то тепла должно выделяться много изоляция и пластик обязательно завоняют,-проверь не воняет ли где в машине,проверяй не на улице а в гараже. 5. Будешь замерять напряжение,-минусовой щуп мультика нарасти проводом и закрепи к массе машины,так удобней руки меньше заняты и вперёд по точкам ищи провал плюса плюсовым щупом,только смотри не перепутай пределы и режимы на мультике и щупы воткни куда следует в мульт,-не перепутай измерение тока и напряжения,а то мульту пи.. . можно конечно и куском провода от +аккума все по очереди прошунтировать но это опасно можно и коротнуть на минус,-так можно только со схемой и аккуратно внимательно,лучше не надо! и огнетушитель поставь рядом,на крайняк ведро с водой :grin: ,а вообще не смешно. P.S.на удачу пробежись напряжометром по предохранителям не вытаскивая из монтажного блока,под нагрузкой,если на каком провал смотри схему.

чем можно,даже более чем,-уже помогли!ну если подгонит "зубило" под окно,то я так думаю в течении 1часа максимум с мультиметром и минимальным набором инструментов неисправность устраню. нечего было вообще затрагивать тему с вв проводами ASTRA не в курсе,а САШКЕ подогрел идею. Мультиметр и элект.принц.схему авто в руки,и проверяем падения напряжения на участках цепи и соединениях вот и всё,НО при условии исправного генератора.для начала ASTRA замерил бы падение напряжения на аккуме при средних оборотах и включенной нагрузке,а там и посмотрим чем помочь. И напоследок ответ РОМАНУ нихромовый провод выдёргивал из жигулёвских вв проводов середины 90х,ну нихром там и ничего страшного типа грелки!просто удельное сопротивление у нихрома высокое и причём тут грелка?

демагогия -это разговор о том что сопротивление вв проводов влияет на напряжение бортовой сети!!!!эту "лавочку"надо было сразу прикрыть и не вводить в заблуждение ASTRу.проблема наверняка или в гене или в плохом контакте в проводке,-ну никак из за сопротивления вв провода. не понял чего читать то лучше.

ну только не надо про бред,сопротивление ноль это сопротивление условно говоря куска медного провода длиной в 1 метр.ноль не может быть практически и теоретически!может быть к примеру 0,01 или 0,005 Ом НО в данном случае это НОЛЬ!а ведь бывают провода ВВ и с нулевым сопротивлением,хреновые они много помех в бортовых аудиоустройствах создают,-т.е. треск в динамиках!поэтому и применяют в ВВ проводах вместо меди тонкий нихром намотанный в спираль и сопротивление в таких около 10 килоом!может меньше может больше,-не столь важно!помимо этого в цепи катушка-свеча есть ещё сопротивление в трамблёре (на классике)и сопротивление в свече модель а17 дврм,-р-резистор,и поверьте сопротивление в трамблёре и свече намного выше чем к примеру 1 килоом!так что при нулевом сопротивлении искра никак не может быть "хуже". Вот если бы я сказал сопротивление равно бесконечность!тогда можете порвать меня на куски,как тузик грелку!а так извольте. уважаемый идите спать,поздно уже!

да никак Вы сопротивление изоляции не померяете!и это Вам не надо АБСОЛЮТНО!сопротивление ВВ провода может быть и 12 и 8 и даже ноль,-они могут быть разные!можешь даже просто замкнуть куском провода выход с катушки на землю и никакой просадки напряжения быть не должно!всё это бред.если провода прошивают на ваши руки когда ВЫ их пытаетесь снять,-дотронувшись к изоляции просто замените их на новые,НО снятый провод со свечи при работающем двигателе может "треснуть" по рукам даже если он хороший. напряжение замеряйте непосредственно на клеммах аккумулятора,поддайте оборотов хотя бы до 2000 и наваливайте нагрузку,если на клеммах аккума напряжение провалилось проверьте генератор и соединения аккума с генератором!-если напряжение не провалилось под нагрузкой на клеммах аккума значит генератор и соединение с ним аккума в порядке! тогда берите схему и ищите последовательно плохой контакт,-в шутку говоря электроника это наука о контактах.

И так! результат работы стартера в холостую в течении 30 минут на заведёном двигателе при условии,-что шестерня бендикса в зацепление с маховиком не входила. для снятия стартера ВАЗ-2115 загонять на "яму" не пришлось,защиту штатную-брызговики и дополнительную не снимал,все "махинации" произвёл через верх,-снял аккумулятор,воздушный фильтр.С помощью накидного ключа открутил верхнюю гайку стартера(оч.легко),им же открутил нижнюю гайку (чуть сложней но терпимо) 3 минуты,-основная проблема открутить среднюю гайку,-накидной ключ упирается в корпус вентилятора,пришлось взять рожковый короткий на 13. Результат,-заменил втягивающее реле стартера,-как и предполагал заранее,в самом стартере якорь не повреждён следов перегрева обмотки и коллектора нет,щётки не изношены,втулки не разбиты.Единственное что вышло из строя пластиковые кольца на бендиксе,-а точней одно. Заменил бендикс и всё. По словам дружбана у которого купил машину 2115 2007 года выпуска,стартер менял по гарантии в 2009 году в гарантийном сервисе,-там сказали что заменили всё полностью в сборе стартер и втягив. реле,-НО реле было развальцовано,-ремонтировалось, и стартер от ВАЗ 2108 судя по клейму на бендиксе 2009 года, один знакомый "ремонтник" сказал что стартер на заводе должен был быть установлен редукторный в 2007г.,а восьмёрочный там стоит от "жадности" сервисменов,-в общем можно проще редукторный сперли

бендикс целый,да и стартер может быть тоже,-хрен его знает не рассчитан он на длительную работу. в принципе заводится без лишних кряков,-но иногда с третьего раза.

Дело было ТАК! отправился из пункта А в пункт Б,-время движения около 30 мин.заглушил двигатель,но остался шум похожий на шум вентилятора только с жужжанием,-через 5 сек не отключился значит не вентилятор!быстро залез под капот и определил "работает" стартер!!! снимаю минусовую с аккумулятора(никогда её не затягиваю ключом,и другим не советую),стартер остановился,подсоединяю работает,-и так несколько раз потом всё самоустранилось! Прекрасно представляю то,что подвижная контактная пластина реле "прилипла" к пятакам,бендикс в зацеплении с венцом не был,-если бы был,то визжал бы как поросёнок на бойне,-и сразу можно было определить момент поломки,потому собственно и проехал 30 минут. однозначно менять втягивающее реле. вопрос к форумчанам,-какие могли быть последствия для электродвигателя стартера,-и к чему готовиться!? ответьте пожалуйста если кто попадал в подобную ситуацию. не вовремя всё это,осенью хотел заменить стартер на "редукторный",-а сейчас как то не ко времени.

это не самое страшное что мог посоветовать спецциаллист! Товарищи,на собственном опыте :haha: могу рассказать чего нельзя делать категорически с карбюратором!-несмотря на то,что сияет после этой процедуры карбюратор как "котовы яйца"!!! не в коем случае не промывайте карбюратор в жидкости для удаления лакокрасочных покрытий,-в простонародии смывка краски."отлетело" всё действительно быстро,был как новый с виду!НО во внутренних каналах карба "смывка" прореагировала с остатками бензина и прочей "химией",-превратившись в "ГЕЛЬ"!!! после чего целый день пришлось вычищать каналы с помощью лески,разнообразных деревянных палочек,а кое где и проволочек!обильно смывая эту слизь растворителями! красивый получился карбюратор,даже СО выставил без особого труда,но чего это стоило? если не верите,попробуйте,-НЕ советую!

Всем доброго дня!прочитал всю ветку и ничего похожего с моей проблемой не встретил! Дело было ТАК! отправился из пункта А в пункт Б,-время движения около 30 мин.заглушил двигатель,но остался шум похожий на шум вентилятора только с жужжанием,-через 5 сек не отключился значит не вентилятор!быстро залез под капот и определил "работает" стартер!!! снимаю минусовую с аккумулятора(никогда её не затягиваю ключом,и другим не советую),стартер остановился,подсоединяю работает,-и так несколько раз потом всё самоустранилось! Прекрасно представляю то,что подвижная контактная пластина реле "прилипла" к пятакам,бендикс в зацеплении с венцом не был,-если бы был,то визжал бы как поросёнок на бойне,-и сразу можно было определить момент поломки,потому собственно и проехал 30 минут. однозначно менять втягивающее реле. вопрос к форумчанам,-какие могли быть последствия для двигателя стартера,-и к чему готовиться!? ответьте пожалуйста если кто попадал в подобную ситуацию. не вовремя всё это,осенью хотел заменить стартер на "редукторный",-а сейчас как то не ко времени.

вот с этого и надо было начинать!!!не мучайся,не теряй время зря,купи новый аккумулятор-не обязательно раскрученный бренд,у меня на 6-ке уже пять лет самый дешёвый тюменский работает. Старый аккумулятор сдай в утиль,не помню точно вроде около 15 руб за кг.принимают.

когда то у меня на ваз 2106 была схожая проблема,разгон медленный и плавный!более 90 км.ч,и то под горку,-не ехала. решил подстроить клапана,начал совмещать метки на колен вале и распред вале,-не получилось!!!-не помню точно уже 10 лет прошло,-несовпадение было 3-4 звена цепи,сосед по гаражу удивился как она вообще ездила?я так и не понял как цепь перескочила зубья,но факт остаётся фактом. в пятнашке цепи нет,-но есть ремень грм

на конденсаторах импортных часто пишется максимальная температура,-соответственно подумайте сколько будет на задней полке при попадании прямых солнечных лучей!обычно температура указывается 85С или реже 105С,конденсатор электролитический может со временем "подсохнуть" а на жаре быстрей!

у меня на старой "шохе" аккумулятору 5 лет и нет проблем!правда через год ему кранты,но не в этом деле,дружбан туда во время зарядки долил электролита!!!!-нельзя этого делать.проверьте плотность электролита!-а потом уже можно о чём то говорить.(аккумулятор тюменский дешёвый)

это стабилизатор напряжения! а какой собственно говоря ток?-в цепи такого "светодиода". для начала нужно замерить ток,а потом уже думать что делать!