boch.ed.w

Пока не стал покупать дорогие светодиодные Н3.Обошёлся малой кровью,вставил вместо родных Н3 простые патроны и вставил 10 ватные лампочки.Потребление при езде днём с ПТФ получилось 20 ватт.Но чтобы не жечь габариты включение ПТФ сделал не от габаритов а на прямую т.е. просто включаю зажигание,включаю кнопку ПТФ и всё.......Но теперь ВОЗНИК очередной вопрос опять же гаишники будут докапываться почему ПТФ горят без габоритов ИЛИ НЕТ?

Пост № 2,правильное предложение от тов.сделай сам.Надо проверить сопротивление реостата(датчика)до 345 Ом,может дело вовсе не в датчике.Либо массы нет,либо плюса нет,либо обрыв где нибудь,либо датчик китайский попался.

смотреть провода ВВ и датчик Хола.Также проверить уровень бензина в карбюраторе.

Не работает опережение зажигания.

Смотреть провода ВВ,датчик хола,уровень бензина в карбе,проверить компрессию.Одно из двух или смесь не правильная или пропуски в зажигании.

Совершенно верно +1.

ДЫК я про это вам и толковал.Красиво получилось.Если штатные переведёте на светодиоды,то днём при использовании их как ходовые потребляемый ток будет в 20 раз меньше,чем при штатныз 55 ватных лампочках,что есть хорошо для АКБ.Я выше вам об этом и толковал про потребляемый ток при езде днём))).

Если повышается виновен Регулятор Напряжения!

Плясать надо от реле бензонасоса

У меня вылетала вторая,я купил муфту в сборе с шестерней,поменял за один день.Берёте книжку и разбираете по рисунку.Главное по порядку последовательно разложить все детали которые будете снимать с валов.Ловкость рук и никому платить не надо!)))

ДА да её самую!

Ребята а сетку в баке ничего не затыкает.

Когда клапан прогорает,то нет компрессии и есть детонация ДВС.....Проверь также скинь подсвечник первого или четвёртого,один из них,как будет реагировать?...и ещё зазоры на свечах все одинаковые?

НУ ЭТО ЖЕ ясно,надо менять диск сцепления и корзину.

Смотри и перебери все саморезы на передней защите,могли зацепить провод.

Да понятно что тупо не идёт топливо как положено в карбюратор.Плясать надо от сетки в баке(если замят бак),далее продуть топливопроводы,далее перебрать и проверить работу бензонасоса,далее заменить топливный фильтр........А подсоса в карб никогда и ни прикаких обст. не должно быть.

Не напрягайся,если температура не лезит выше 95*С и тосол не убывает,то всё у тебя НОРМАЛЬНО.

Если термостат срабатывает и радиатор горячий(что хотел от вас добиться Сашке),то тогда попробуйте заменить датчик температуры охлаждающей жидкости(ДТОЖ).

Проверь и затяни плюсовые провода:1)На плюсовой клемме,2)На генераторе,3)На силовом штекере Ш8 в монтажном блоке.......Так же проверить массу на панель.......Если за две недели мыши проводку не сгрызли то причуну можно найти)))

С датчиком уровня охлаждающей жидкости нет ни какой связи.На срабатывании датчика влияет не правильная работа геркона,который залит в датчике внутри у самого поплавка.Я свои оба геркона заменил(надоели брынькать),поставил похожие от сигнализации помещений и теперь щастье. На показания топлива влияет или сама панель или датчик топлива.Если есть желание вытащи БН и проверь показания на панели на приборке двигая поплавок датчика топлива.

Пока не прогреется большой круг и не включится вентилятор,тосол в расширительном будет тёплым(обмен тосола в бачке) .Если говорите низ радиатора весь холодный то термотат рабочий.Значит печка всё забирает тепло и термостат не успевает срабатывать!

Проверь контакты на предохранителе F3 и на монтажном блоке!

Надавить пальцем в области дырки,если палец провалится ХАНА глушителю.Если просто пробит чем нибудь,то заварить автоматом или полуавтоматом.

Проверьте для начала температурный датчик(ДТОЖ) по сопротивлению.

Проверьте сопротивление на датчике между А и В,также между С и D,оно должно показать сопротивление обмоток 53 ома,это показывает в датчике наличие 2-х обмоток.Между обмотками не должно быть связи т.е. между А и С,D...а также между В и С,D...а также между С и A,B...а также между D и А,В -должно быть бесконечное сопротивление.