Guzja

Индикатор указывает перегрузку усилка на выходе, в твоем случае ты напрягаешь его по входу. Можно попалить именно входные цепи, но если до сих пор этого не произошло, может будет жить. На плате есть всЁ, но не в явном виде. Чтобы найти куда припаяться нужно немного соображать в схемотехнике магнитолы. Искать надо у выходных микросхем, они стоят на радиаторе. По простому - находишь тип микросхемы, находишь её цоколевку и схему обвязки. Подпаиваешься к входу всей этой схемы и выводишь на центральный контакт тюльпана. Схема подключения нагрузочного резистора простая - так же как и динамик, а параллельно ему, то есть к тем же контактам выход на усилок. Но я бы так не делал. Ни один из проводов выходов магнитолы обычно нельзя сажать на массу, а у входов усилка один провод всегда сидит на массе. Попробуй подключить усилок по той же схеме, как у тебя сейчас, но через конденсатор ёмкостью примерно 1 микрофарад.

Посмотри, нет ли где коротыша. Антенна не контачит с массой?

Рисково, так можно и усилок попалить. Ты подрубил вход усилка к тем выходам магнитолы, куда подключаются динамики? То есть к выходу усилителя мощности? На выходе на динамики без нагрузки, т.е. без динамиков напряжение может достигать 12 вольт, а вход усилка скорее всего расчитан на диапазон 0,25 - 1,0 вольт. Щелчки возникают по той же причине. Ести на магнитоле нет выходов на усилок, избавиться от этого сложно, но можно. Самое надежное - вскрыть магнитолу, найти на плате вход усилителя мощности (левый и правый каналы), припаяться туда и сделать тюльпаны на задней панели. Второй вариант извращенческий - "нагрузить" выходы магнитолы резисторами 4 - 8 Ом и мощностью не менее 10 Вт. Щелчки должны пропасть. Но нужно поэкспериментировать, резисторы будут греться при большой громкости.

5 тыщ маловато для замены, коробка еще не обкаталась. До зимы можно без замены покататься. Мыть не надо. Смысл? В коробке нагара нет. Залить можно качественную полусинтетику. Объем не помню, но в книжках он есть

Спасиба. Не знал.

Наверно многие обращали внимание. На шумотеплоизоляции крышки капота брызги грязи в виде полосы чуть слева движка. Грязь изпод колес попадает на ремень геератора, на зубчатое колесо с приводом ремня и разбрызгивается по всему капоту. У меня стоят и защита картера и подкрылки, но грязь все равно попадает. Может кто решал эту проблему, поделитесь секретами. Я не придумал ничего умнее сделать кожух в том месте где забрызгивает грязь на ремень, но что-то не могу придумать удачную конструкцию.

1000р за час работы вместе с помывкой. И не жалею. Куда вешаются датчики не скажу, поскольку "нахождение заказчика в производственных помещениях категорически запрещено" :huh: И это не прикол, был озвучен даже номер указания. А данные о геометрии модели как я понимаю стандартные в памяти стенда. Да, можно рулеткой, нет рулетки - бечевкой, подняв машину на кирпичах. Но зачем ехать в сервис чтобы сделать своими руками :)

Что ж это за суперсервис то такой куда надо со своей рулеткой ехать :huh: В мире есть такое чудо... Компьютерная диагностика называется, которая в умелых руках не только покажет что куда ушло, но и как это можно исправить

У меня этот свист с рождения и до сих пор Именно на пятой. Масло доливал, на хорошее менял - свистит Привык уже, не авиалайнер конечно, но даже приятно :)

На пластмассовых гнездах в спинке сидения, куда вставляются штыри подголовников есть кнопки. Но живут они недолго.

Эта цифра есть в любом руководстве Но какая должна быть при этом температура движка?

Может разложить???? Отодвинуть вперед и откинуть спинку назад.

Может оказаться так: вроде бубнит, а баса нет. Слушать лучше в сравнении, включая одно и тоже поочередно на разных сабах

Опытным путем конечно интереснее и поучительнее, но все же прежде чем что-то делать с двигателем лучше почитать на эту тему или спросить у кого знающего :)

Непооонял. Чьи????

Да именно там, в средней части. И если по книжке, то при усилии 10 кгс прогиб должен составлять порядка 5 мм. Как это сделать практически не знаю, поэтому проверяю "на глаз" :)

Нужно насторожиться, что ремень ослаб. Если его недавно регулировали, то или "мастер" недотянул, или наоборот перетянул. Если перетянул, то хуже... могут быть последствия.

Вот так сразу никто не ответит. Нужно лазить и смотреть. Иногда ощущения типа "раньше тише, сейчас громче" очень субъективны. Причиной повышенного шума может быть не обязательно ГРМ. Звенеть и резонировать может любая железяка под капотом или днищем если она разболталась, плохо затянута или что-то задевает. Заводим движок, открываем капот, газуем и смотрим-слушаем. На яме тоже не помешает. Если все же гремит сам движок - тогда для начала проверяем метки или сразу к мастеру.

Можно попробовать промыть топливную систему...

А ведь кто-то поверит :D Про помпу. Была та же проблема, поменял помпу и ремень. Хотя у меня помпа сначала начала звенеть, но не текла, потом услышал шорканье ремня ГРМ. Заодно и тосол заменил.

Полностью согласен Еще заметил. Пока машина зимовала в теплом гараже (выехал-поездил-поставил) ни разу не шумела. Сейчас стоит на улице и ездить приходится по лужам, каше и прочему... Опять слышно как тормозит правое заднее. Но я теперь не парюсь, шумит - значит тормозит :)

+1 Достойный ответ автоалхимикам.

Вот не могу объяснить почему, но все же считаю, что на синтетике лучше. С тех пор, как перешел на синьку как-то увереннее стал в движке. Знаю, что не подведет. Все же климат нашего заполярья чуток отличается от Украины. Утром смотришь - мороз к тридцатнику, чирк и поехал. Главное сцепление выжать при пуске, в коробке то полусинька.

Я бы даже гадать не стал, а вернулся в автосалон.

Мне она не нравится, я сливочное предпочитаю :P А вот движку синтетика нравится, особенно при очень холодном пуске