superspec

Места коррозии раположу в порядке от самого гнилья к более стойкому: Поддомкратники и от них идущие поперечины и прилегающее днище, все другое днище, пороги, крылья, подкрылки, низ дверей, задняя юбка, лонжероны, задние крылья за колесом внизу, стойки внизу стекол, стаканы задних пружин, стаканы передних пружин.

Как - то не видал я чтобы шлицы так раздолбало, что появился радиальный люфт, так она бы совсем не ехала, а вот крестовиной это попахивает, хотя однажды у меня застучало, когда полностью выпали все причиндалы из втулки продольной тяги и она колбасилась об болт в разные стороны в зависимости от нагрузки на мост.

Это очень интересная для жигулей тема и видимо специфический жигулевский прикол. У меня тоже было самое - при нажатии на газ машина проваливалась и глохла, пока не выходила на бешеные обороты. Перековырял все, благо были все запасные агрегаты, так что действовал путем исключения. Причина оказалась в конденсаторе, причем что интересно при выкручивании свечи когда крутил движок искра была видна, очевидно искра эта хоть и видна глазом, недостаточно энергичная для воспламенения смеси - и все из-за конденсатора. Но если чихом - пыхом вывести машину на большие обороты, то движок как-то немного начинает тянуть лучше, очевидно из-за лучшего взрывания смеси при быстром ударе поршня по детонационному типу.

Мне кажется, что у карбюратора не бывает такого износа, чтобы его нельзя было прокапиталить с помощью стандартных ремкомплектов и промыть литые детали с продувкой, другое дело после замены мембран и пружин поймать правильную смесь.

По опыту нищих 90-тых проходил откручивание всей это мудоты - это просто кошмар. Потом уже пилил все фортуной и был счастлив так как все эти болты стоят где-то долларов 10. Что касается тяг, то покупать резинки вообще ничего не стоит, но такие резинки будут служить только месяц - дальше все в труху - такое качество резины, и хрен найдешь лучше, так как невыгодно на рынке продавать одну и ту-же на вид мелочь с разницей в цене в 5 раз, а производители запчастей покупают большими партиями - им выгодно брать хорошие (иногда) и прессуют они их сами, так что перебивка резиновых втулок - не вариант, лучше купить комплект тяг.

Отличия Волги - дороговизна ремонта и прожорливый двигатель. Ярославский двигатель (который 90 лошадей) просто ужас. Инжекторные волги не лучше. А по поводу такси, так у меня товарищ брал новую волгу для такси по лизингу, через 2 года как только появились законные возможности он от нее избавлялся, причем за бесценок, так как кому такое добро надо. Она за два года была ржавая как леопард, хотя и еще не насквозь.

По ходовой и двигателю отличий никаких - все узлы и агрегаты взаимозаменяемые, есть отличия в отопителе салона - у 7-ки совсем по другому устроена разводка потоков горячего воздуха, и на мой взгляд 7-чная печка - говно.

Рассказываю спецам. Понятие стук пальцев - простонародное выражение, и уж тем более шатуну там обо что стучать. Стучат на самом деле сами поршни своими юбками по стенкам цилиндра от сильной нагрузки перемещаясь в кольцах поперек движения туда-сюда. А что касается вопроса, так человек не читал наверное инструкцию по эксплуатации автомобилей ВАЗ. Первая и вторая передача еще выдерживают это изнасилование, а вот дальше некуда. При такой езде ресурс твоего двигателя вряд-ли превысит 50 000 км. Так что отвечаю по существу - с двигателем все в порядке.

Кардан если новый то немножко вибрации будет, так как его балансируют на месте путем приватривания кусочков металла по бокам, поэтому очень дельный совет подсказал человек перевернуть кардан относительно дырок крепления к заднему мосту на 180 градусов и посмотреть, как изменится вибрация, если изменится, то прилепливать к кардану грузики и смотреть.

А почему ты думаешь что он троит, от троения избывляются заменой свечей, про это ты бы наверное не спрашивал. Когда у меня был инжекторный форд, я на нем избавился от нестабильных оборотов заменой какого-то датчика, только не помню уже что менял, возможно лямбда-зонд, который расположен в штанах и меряет уровень кислорода в выхлопе. Хотя пропуски зажигания и нестабильные обороты - это разные вещи тут надо правильно диагностику сделать. Начинать нужно конечно с системы зажигания выкрутить свечи посмотреть, на заведенном двигателе в темноте посмотреть молнии на проводах, а потом уже копать датчики.

Не вижу связи нагаров в твоей головке с сильным уменьшением мощности двигателя, это для жигулевского двигателя малоощутимое влияние, причину ищи в другом: свечи, растянутая цепь, люфты в трамблере, уменьшение компрессии, качество смеси (смотри цвет нагара на свечах), а головку я никогда не слышал чтобы кто-нибудь специально снимал и чистил, это только в среде слесарей- маньяков может быть. Помоешь головку при общей капиталке, но 90 тысяч - это очень малый пробег для такого износа, обычно движок без проблем ходит хотя -бы 200.

Последнее время я стал замечать что производители бензонасосов отказаись от текстолитовых клапанов, а ставят диафрагменные, которые при нагреве не заклинивают, так как они мягкие, поэтому заклинивание клапанов в горячем бензонасосе это история из 90 -х годов, хотя старье может стоять где угодно. Но очевидно проблема в карбюраторе, где бензин кипит и обедняет смесь.

Ты хочешь сказать, что машины с катализатором не дымят - это бред, катализатор предназначен чтобы СО превращать в СО2, и дожигания остатков топливной смеси СН до СО2 и Н2О. Дым - от сгоревшего масла имеет размер частиц намного больше, и при частичном их дожигании в катализаторе, ты все равно заметишь дым. А еще маслянные отложения должны попадать во впускной коллектор, поэтому открыв его по скорости и степени загрязняемости можно определить износ колпачков.

Так вот расскажу вам про нормы грузоподъемности. По требованиям безопасности машина должна лежать на крыше в перевернутом состоянии, чтобы людей при такой аварии не раздавило. То есть предел прочности несущих стоек в сумме больше тонны. Поэтому все зависит от вопроса конструкции багажника и от устойчивости машины с грузом на поворотах. У меня на 2102 был багажник на 6-ти стойках, и я на него грузил на постоянной основе 350 кг. Но ехать быстро нельзя, так как машина склонна к переворачиванию на поворотах.

зазор в 1 мм - это слишком много, надо 0,6 мм для классики и 0,7 для БСЗ, а отрегулировать просто - толщина советского черного ножовочного полотна по металлу и будет твой зазор.

купи главный тормозной и вози с собой в дорогу, он лишним не будет, тем более что его стоимость 10 долларов, а твой уже кандидат на выбывание, даже если его не заклинит снова.

не очень понятно какого характера звук тебе слышен. Если подшипник, то звук будет равномерным жужжанием, да и резко он не появится, а ритмичные зависящие от скорости терки и означают, что где-то трет колесо, может вообще булка, или просто цепляет за брызговик, надо внимательно посмотреть, а если внутри барабана трет колодка, то проверь навесив зад на домкрат и покрути колесо руками, если она не клинит вращение, а просто издает звук, то это нормально, барабан не очень точная вещь, он даже в педаль тормоза может отдавать толчками, и это не страшно когда слегка, а если подклинивает, то разбирай.

то что машина дергалась на въезде на горку груженая - означает, что у нее бедноватая смесь, грубо говоря низкий уровень бензина в поплавковой камере, это и делает нагар на свечах ярко коричневым, а он должен быть бежево-сероватым, а в принципе может это и не плохо - зато будешь бензин экономить, не сильно часто ведь под завязку приходится грузить. А моргание давления масла - комплекс других вопросов сюда не относящихся, для начала надо разобраться с запорным клапаном масляного фильтра, то есть поменять фильтр ну и масло заодно, причем не брать полусинтетику, а потом уже, если беда сохраниться, ездить дальше и не заморачиваться, может вообще тебе надо обороты холостого хода добавить на 100-200 в минуту и все пройдет, ну а если сносились вкладыши на коленвалу, то пусть ездит и так, раз поршневая пока в порядке.

шпилька - деталь ненужная, можешь даже просто срезать ее фортуной, а когда снимешь барабан она уже открутится легко, мне кажется снять прикоревший барабан еще тот геморой, я обычно вывешивал заднее колесо, раскручивал на второй передаче и резко жал на тормоз чтобы его содрать, иногда даже это не помогало, тогда уже кувалдой сбивал изнутри, но всегда откалывались небольшие кусочки, поэтому для баланса бил по разным сторонам, а чтобы дальше этого не было знай - барабан прикоревает своим отверстием на полуоси, поэтому я всегда после снятия брал фортуну и вращая полуось одной рукой обтачивал этот посадочный вал по диаметру так примерно на милиметр у самого основания, и никаких смазок, потом - милое дело, барабан никогда не застревал. И не волнуйся, что там собьется центр - он выставляется шпильками и колесными болтами по-любому.

у нас в Беларуси принято так, большая часть народа блюет при слове жигули, это от близости Европы, однако простые пацаны, вроде меня относятся к ним с уважением, хотя у меня был бус мерседес309, был голь2, гольф3, форд эскорт уже дутый, было 4 -ро жигулей, я с уважением отношусь только к бусу мерседес и как ни странно к жигулям, вот эти у меня отпахали от и до, и причем за гроши, по опыту эксплуатации я выяснил, что жигули чинятся в любых полевых условиях, то есть предельно просты в обслуживании, двигатели у нас вообще не регистрируют, то есть убил один, купил другой максимум за 100 долларов, другие запчасти тоже стоят как мусор, наложил того-сего из запчастей полный багажник, и влюбую дорогу, а ходили они у меня как рабы, и не разу не подвели, был даже случай, когда стало в движке стукать неритмично, закидывало свечу, я ее отключил, и ездил на трех причем по командировкам по 200 - 300 километров в разные города, пока через пару месяцев не дошли руки выкинуть движок, для интереса открыл голову, а там в первом котле вместо поршня обмылок, куски колец воткнулись повсюду и в голову и в насос, на цилиндре продиры глубиной в полпальца, вот это я офигел и снял шляпу перед жигулями, но это я пишу только о классике, 8-ка и 9-ка для дела уважением не пользуются. И еще важный момент, я привык что жигули служат недолго и выбрасываются, благо полностью себя отрабатывают, поэтому у нас отдать за жигули больше чем 1200 долларов - это у нас все смеяться будут, у нас никто не купит жигули после 90 года выпуска - это мусор, сделанный на иже или на камазе, поэтому берешь 1000 долларов, находишь у дедушки хорошую 6-ку 87-89 года и балдеешь, эксплуатируешь и убиваешь ее как скота несколько лет с чувством полного удовлетворения от экономии, заодно учишься ездить и чинить, возить девок, приобретаешь богатый опыт, потом выкидываешь ее и покупаешь мерседес, желательно тоже без компьютера, а если нет денег, то берешь снова 1000 долларов и повторяешь процесс.

уржаться можно когда вас читаешь уважаемый, дисбаланс там конечно не влияет, там от каких-то ста граммов она прыгать не станет, а вот последствия дисбаланса налицо, а скорее всего ищи здоровую красивую булку на колесе

у нас в Беларуси правилами тех регламента допускается замена световых приборов у машин снятых с производства на любые другие, поэтому можно ставить не только от жигулей, не знаю как у вас, но разница только в дырке, прорежешь и все, крепится двумя шпильками, нало просверлить, ребро жесткости внутри тоже резать, единственное надо разделить провод, что у копейки идет к фонарю заднего хода на два и завести их в шестерочные фонари к соответствующим колодкам.

действительно для простого обывателя разницы никакой, конечно на заводе процесс намного сложнее, там простой тахометр стоит 300 долларов, ведь это другая технологическая оснастка, используется больше рабочих и т.д. на заводе могут с тебя за любую какашку штаны снять, поэтому бери так как кажется тебе эргономичнее, мне кажется, что дело не в тахометре, а в целом панель у 7-ки эргономичнее, мне нравится больше, и я бы взял 7-ку, ведь надо еще чтобы нравилось, мы же люди, нам важен эстетический вопрос, хотя это и попадалово.

насколько я понял речь идет о боковых повторителях поворотов на крыльях, они в копейках крепятся на металлических шпильках, в других - на пластиковых пистонах, у себя в двойке я их смело выковыривал, все равно они внутри всегда полностью невосстановимы, цена вопроса 1,5 доллара за штуку, но ставил я их уже по другому, я на аллюминиевой пластинке рисовал их контур но добавлял по сторонам два ушка, чтобы выходили за контур поворотника, затем вырезал эти подкладки и прикручивал к ним поворотники в заранее просверленные отверстия, а на кузов их крепил уже прикручивая через вышеназванные ушки простыми саморезами - потом снять - дело двух секунд, еще обмотай это все изолентой, так они никогда не сгниют , и лампочку поменять можно будет легко

мне кажется тут заморачиваться нет причины, ведь трущихся поверхностей две - с двух сторон тормозного диска и на каждой из колодок им соответствующих, давление там огромное, а расстояние микроскопическое если бы попал песок, то его просто размелет в пыль и все, мне кажется у тебя просто в накладках тормозных колодок попалась какая-то другая примесь, ведь если ты знаешь, там всякая мелкая стружка из мягкого металла типа бронзы залита специальным компаундом и из этого листа вырублены накладки, может там попалась стальная стружка внутри. А может вообще у тебя содрало накладку и колодка просто скребет железом по железу, проверь, если так, то меняй колодки, если накладки целые, то забудь, потихоньку притрется, тем более тормозной диск деталь копеечная, насколько я представляю, меньше 15 долларов его цена у нас в Беларуси