Харьковчанин

+1 Я проворонил, т.е. ни разу с завода не регулировал + термостат у мну в дороге дальней хандрить стал, хотя такое и на бензине случилось бы, перегрел (у мну 8V) - попал на ремонт головки на 60т.км. Газовый инжектор - дорогое удовольствие (у нас на 4 котла порядка 1000 баксов стоит), но зато имеет свои преимущества: 1) такой же расход топлива, как и на бензине; 2) такая же мощность как на бензине. Эжекторное оборудование лучше газ.инжектора по следующим показателям: 1) стоимость оборудования с установкой до 500 у.е.; 2) простота конструкции, обслуживания и регулировки (практически карбюраторный газовый антомобиль, токо зажигание электронное); 3) не надо ставить лямбда-зонд, являющийся причиной дополнительных геморроев при поломке; 4) машинка становится более тяговитой на оборотах до 2000, чем на бензике, но на более высоких оборотах на бензике тянет лучше (особенно если газовый кран прикрутить в целях экономии). Минусами эжекторной установки являются более высокий расход газа (приблизительно на 15 - 20 процентов больше чем бензика) и незначительная потеря мощности. Газовики, бывает, когда видят, что у тебя двигло 16V, начинают уговаривать на газовый инжектор из-за пластмассового коллектора (я не интересовался по поводу наличия в природе алюминиевых коллекторов на движки 16V, поэтому незнаю, есть ли они вообще. Но кто-то выше говорил, что есть). В общем "думайте Сами - решайте Сами". Удачи :)

+1 Я три года езжу (газ поставил прямо перед регистрацией в ГАИ). мнения могут быть разные, но мой батя поставил газ на свою шестеру в 91г. и первый капремонт двигла у него был почти на 300т.км - убедительно? Я уже наездил 75т.км, свечи - чистые как в книжке нарисованы, бензофильтр менял на 45т.км, форсунки мыл на 60т.км (просто из-за того, что они редко работают, т.к. езжу в основном на газе), а при езде на бензике их моют в три раза чаще. В общем мое мнение - понятно какое :)

Место встречи бы километров на 300 - 400 южнее перенести! Глядишь - и хохлы подтянутсо :)

милости просим к нам на "Лоск"! У нас єтих полок - навалом! Я, вот, тоже над єтой темой подумываю, но не из-за скрипа, а из-за того, что аккустическая полка звучание более басистым делает. Я свою проклеивал и прокладывал гаражный уплотнитель самоклеящийся - все равно скрипит на ухабах. Седня был на "Лоске" - стеклоподъемники гранатовские взял и резину новую, видел полки, но ни одна не понравилась (это не было целью поездки - поэтому особенно не рассматривал), но гривень за 150 - 200 мона нормальную полку взять.

парень опять отжигать начал... Спортивные моторы, собственно, и 12 тыщ не отхаживают, если их насиловать на поллную. Что тогда можно от стокового ожидать

Карлсон в инжекторных авто включаетсо от реле вентилятора (находится оно в салоне в непосредственной близости от контроллера, где-то под торпедой, у мну на пятнахе - прямо за центральной консолью на плате специальной рядом с реле бензонасоса и главным реле), которое в свою очередь управляется от контроллера ЭСУД, который в свою очередь получает сигнал о температуре ОЖ от датчика, установленного в очень непосредственной близости от термостата. Проблема может быть как в самом датчике, так и в неисправности реле или контакта на нем. Большинство электрических неисправностей обычно вызывается плохим контактом. Так что начать нужно с проверки всех контактов, принадлежащих к вышеописанным устройствам. Удачи :)

+1 Мне тож подарили 2 волговских рожка (один высокий, другой - бас), токо лень поставить пока.

Реально, если ты знаешь, какой у тебя контроллер ЭСУД, имеешь адаптер "RS232 - K-Line", и ты уже скачал загрузчик и редактор прошивок с сайта www.chiptuner.ru. Это - минимум составляющих для изменения оборотов х.х. в пакете калибровок инжекторного авто. Удачи :D

Конструкция на самом деле - разборная, а точнее - распаиваемая. При достаточной ловкости рук и небольшом умении обращаться с паяльником - все возможно. Тем более, что егмор как раз не в разборке, а в сборке: запаивать немного сложнее. При твоих симптомах, я бы начал с замка зажигания (снимать его - тоже гемор, хотя можно прозвонить и без снятия), потом - реле (в пятнашках после 2004г. его просто нет!!!), потом - фтягивающее, хотя можно и от обратного пойти - тебе решать. Еще один совет: если будешь снимать стартер, то при его установке - для снижения будущих трудозатрат - не завинчивай нижнюю гайку!!! И будет тебе щастье :)

Так тем более...

Мы - мужики, таки, действительно человеки непонятные! Нам ваще угодить трудно. Вот, если девушка не дает ни на первом, ни на втором свидании - значит она "сука". Если же развлекалась с Димоном - твоим приятелем, или Сереге - корешу на последней вечерине глазки строила - енто уже значит "пи-лять". Секс на первом свидании - это скорее нечто очень суперинтересное, поскольку происходит он, как-правило, по обоюдному сильному влечению мужчины и женщины друг к другу (Любить не обязательно). А не такая ситуация, типа: "Машенька, ну давай, ну мы же уже два года и восемь с половиной дней за ручку гулять ходим! Ну, Масяня, ну давай наконец потрахаемся, блин!!!" (Лучше час подождать, чем три часа уговаривать :) ). Секс на первом свидании - это для кого-то экстрим (сами знаете, какая у нас нынче с венерическими заболеваниями обстановка), для кого-то развлекуха, а для кого-то - просто обычное окончание ночной гулянки. Я, к счастью или к сожалению - пока не знаю, не отношусь ни к одним, ни к другим, ни к третьим. Но подобные случаи со мной случались. Я их на всю жизнь запомнил, поскольку каждый из них по-своему красив, поучителен и незабываем :) . Секс на первом свидании - это прежде всего чувства, желание, здесь гораздо меньше стеснений и ожиданий, которые обычно бывают с постоянным партнером(шей). В сексе на первом свидании (если знакомство где-нить в кафе или в клубе можно назвать первым свиданием), в принципе, я не вижу ничего предосудительного, если, конечно, не забывать предохраняться (по-моему - это единственный минус такого секса по сравнению с сексом с постоянным партнером, где предохранение и его способ - частное дело каждой пары). Желаю всем удачи и советую всегда (девушкам - тоже) с собой возить в аптечке "предохранители" надлежащего качества и подходящего номинала!!! Як кажуть у нас на Украйини: "Кохайтеся - бо вы того варти!!!"

А в чем, собсно, проблема? Даже если стойка и неразборная, наверняка у Вас в любом городе есть умельцы, которые сделают из нее разборную, и стоить это будет примерно 30-40 бакинских за штуку. кроме того, у нас новые разборные продаются где-то по 30 баксов/шт. У мну, вот тож неразборные стоят, так что я, когда соберусь вкладыши менять, тогда и буду ужо решать: покупать на разборке разборные б/у, или новые разборные, или переделывать свои на разборные. Если ставить че-то солидное, то цена вопроса по стойкам просто утонет в общей массе запчастей, необходимых для замены.

у меня тоже был шум характерный, када стоял на светофоре на холостых (причем - чаше после поездки, т.е. на прогретой коробке и сцеплении), а выжимаешь сцепление - шум пропадал. На 60-ти тыщах поменял корзину сцепления с ТАЗовсккой на SACHS и вот ужо десять тыщ (тьфу-тьфу) ничего не слышно. А так стоял на светофоре и рычал, как дизель :) Привет Днепру!!!

Да, очень похоже на развод...

Я, если шо, участвую :)

БК поможет. Т.к. имея б.к. и поймав момент, когда обороты зависнут, можно посмотреть, что выдает ДПДЗ. Замена ДПДЗ не всегда помогает, т.к. новый тож может глючить. Там может подноситься сам поводок, что идет от вала заслонки. Решение проблемы в таком случае - замена или коррекция (увеличение) "мертвой зоны нуля по дросселю" в прошивке. Я себе поднял до 5% и проблемы больше нет как таковой.

На самом деле, прошить его - непроблема. Проблема - достать хорошую и подходящую прошивку. Или самому ее разработать (т.е. взять существующую и адаптировать под себя). Корень же проблемы в том, что степень открытия Р.Х.Х. зависит от рабочих оборотов двигателя (т.е. чем больше раскручиваешь движок - тем больше открывается РХХ, как бы следит за рабочими оборотами, чтобы они потом резко не упали при отпускании педали). Плавное спадание оборотов специально сделано, чтобы переключение передач производилось безударно (при резком отпускании педали газа в цилиндрах не догорает топливо, которое до этого поступало в большем количестве, чем надо для Х.Х., в расчете на мощностной режим). Если же обороты падают "ну очень" плавно, то можно действительно проверить, как себя чухает РХХ. Кроме того, необычайно плавное спадание оборотов может происходить из-за того, что при отпукании педали газа и полном закрытии дросселя, сам датчик положения дроссельной заслонки (далее - ДПДЗ) не обнуляется, а выдает 2 - 5 %, поэтому граница диапазона переходного режима сдвигается и обороты холостого хода медленно падают, кроме того - могут зависать на 2000 - 3000. Но что бы ты не делал, ты никогда не добьешься такого же падения оборотов с рабочих до х.х., как это происходит на карбюраторных движках. Внимательно прочитай топик про замену датчиков:http://lada-forum.ru/index.php?showtopic=14439. Вычислить необнуление датчика при закрытом дросселе можно, имея БК или заехав к диагносту, только перед этим посмотри: становится ли дроссельная заслонка на упор при отпускании педали.

А у мну еще и ДК нету - вааще красота :) И Адсорбера - тоже

пипец!!! Бывают же отжигатели :)

Да, у меня стоит ГБО под пропан самой простой комплектации эжекторного типа (без обратной связи ДК): обычный редуктор, два электроклапана + эмулятор форсунок. Как токо купил машину - сразу поставил. Да, у мну прогорел один выпускной клапан на 60 тыщах (остальные - были как новые), но это я считаю произошло из-за того, что я по неопытности ни разу не регулировал клапана, поскольку мой батя, владелец классики, сказал, что если не стучат - значит регулировать не надо. Сейчас мне выставили максимальный допуск по зазорам и все стало ок. А машина с завода слабо тянула, но меня это особло не беспокоило, пока я не сел на такую же рабочую пятнаху и не прокатилсо с ветерком. Хоть она у нас и расточенная и со спорттвным распредвалом, но разница была такой ощутимой, что я заволоновалсо. + к этому както резко увеличился расход топлива. Короче, поехал я впервые за 60 тыс. пробега на СТО и померял компрессию. Дальше, как я уже говорил - снятие головы, замена одного клапана, подгонка седел по K-Line-технологии, шлифовка головы (была заводская негеометрия) - за все про все - 200 баксов. Мастера на СТО сказали, что клапан прогорел из-за заводского косяка по регулировке клапанов, да и кроме того у мну перед этим медленно умирал термостат и я при летней поездке в Крым перегрел двигло. Кроме всего этого, уже после ремонта головы, я немного адаптировал прошивку под газ: сдвинул угол опережения на 6 градусов вперед, покопался с переходными режимами (этими фокусами в принципе можно заниматься до бесконечности), в результате чего немного оптимизировал температурный режим работы движки. Короче, ставить газ рекомендую, но этот апгрейд влечет за собой уделение повышенного внимания к регулировкам клапанов (понял на собственном горьком опыте) - где-то раз в 10-15 тыщ. и к системе охлаждения: следи за тосолом и работоспособностью термостата, поскольку на газе движок греется в установившемся режиме приблизительно на 5 градусов больше, чем на бензине. Плюсы езды на пропане: 1. Снижается износ цилиндропоршневой группы. 2. За свои 70 тыщ. пробега всего один раз поменял свечи (Zbudz подарил, сказал "попробуй"), а снятые - вполне ОК. 3. Только один раз за 70 тыщ. промывал форсунки (как раз когда голову ремонтировал - все равно рампу снимали) и менял топливный фильтр (поскольку на бензине я только прогреваю двигло с утра или доезжаю до газовой заправки, когда весь газ выкатаю). 4. При снятии головы смотрел на поршни - они чистые и совсем как новые, один был только немного темный - тот, над которым клапан прогорел. 5. Безопасность движения - чуть-чуть тупее идет на газе, чем на хорошем бензине, но гораздо резвее, чем на бензине с плохими свечами или засранной топливной аппаратуре. 6. Газ пока стоит дешевле бензина (хотя у нас, сцуко, мафия цены на газ сейчас довольно высоко загнала - 70 центов за литр, а литр бензика - 1 доллар стоит) - бывает, что газ стоит более чем в два раза дешевле бензика. 7. Газ никогда не бывает плохим (по крайней мере у нас еще не натыкался) - а бензик - сами знаете. Так что удачи :)

Купи БК. С его помощью мона достаточно легко вычислять, что тебя задр..вает. Если ДПДЗ не обнуляется, а показывает 3 и более % при полность отпущенной педали газа (дроссельная заслонка при этом полностью закрыта) - вуаля получи 2000 оборотов х.х. Если РХХ неисправен, то можно увидеть, на сколько шагов он открыт при этом (и сличить с опытным значением при исправном Р.Х.Х.). Кроме того, когда РХХ начинает медленно умирать, то после запуска двигла иногда появляется ошибка "Ошибка РХХ", которую ты опять-таки можешь считать, имея БК. Я у себя именно по БК вычислил, что глючит ДПДЗ (у меня газ стоит и обороты х.х. подымались до 3000 при сигнале 3% от ДПДЗ и полностью закрытой ДПДЗ), а до этого напрасно поменял РХХ (ничего - теперь в запасе с собой вожу), грешил на ДТОЖ и еще кучу всяких дум и гипотез передумал т.д.

Я стартер раз 8 снимал. В основном проблема была со втягивающим (проскакивал или вообще молчал): почистишь пятак и контакты - пару месяцев ездишь, а потом - опять. Проблема решилась только после того, как вместо Хресонских стартеров поставил заводской от 2110. Он к тому же помощнее херсонского будет. Но я неуверен, что он тебе подойдет, хотя вроде движки 1500 8V - одинаковые конструтивно. Или у тебя 1300?

А нафига их снимать?

Информация для автолюбителей-владельцев 15-х. Внимание! Не ищите в своей машине реле стартера, ибо никогда не найдете. Его там просто нет!!! Насчет десяток - незнаю. смотрите в книгах. но скорее всего его там тоже нет.

+1 Да, полезное чтиво, только кто его написал-то?