Харьковчанин

Я тоже такие пробовал ставить... Результат - поставил обратно родные, т.к. при стандартном руле до них далеко тянуться и, кроме того, большой процент глючных, только с третьего раза мне дали нормальные шнивовские переключатели: на одном левый поворот не отстреливался, на втором "ближний-дальний" через раз переключался. ИМХО: чтобы они нормально встали на пятнаху надо маленький руль + немного расточить кожух, т.к. у них ход немного другой. а смотрелись они действительно стильно, но... нелюбовь вышла.

Маховик можно восстановить, разогрев его и перевернув шестерню. Спецы это левой ногой делают, но можно и самому, если руки - некрюки :)

Через каждые 30 тыс.км - по рекомендации ВАЗа, если стоит ГБО - желательно - чаще :)

Да, гоню... Ты ж сказал, что мафына б/у. Есть гипотеза, что контроллер подвергался чиповке, хотя до этого ж карлсон исправно работал. Можно проверить напряжение на ноге ЭБУ, которая упраляет реле карлсона. См. ниже распиновку ЭБУ: Разъем ЭБУ: Контакты (не задействованные контакты пропущены) 1-Управление зажиганием 1-4. Возбуждает катушку зажигания 1 и 4 цилиндра. 3-Управление реле электробензонасоса. При отсутствии сигналов от ДПКВ, контроллер выключает реле. При возобновлении сигналов от ДПКВ контроллер включает реле. 4-Управление регулятором холостого кода (клемма А). Напряжение на контакте трудно предсказать. 6-Реле вентилятора системы охлаждения. На контакте +12 вентилятор выключен или 0 включен! (коммутируется масса) Контроллер включает реле после получения сигнала от датчика температуры ОЖ (на контакт 45). 7-Входной сигнал ДМРВ. Аналоговый сигнал величина которого изменяется 9-Вход/выход сигнала датчика скорости автомобиля. Контроллер подает сигнал +12В на датчик скорости автомобиля. Частота импульсов замыкания на массу изменяется в зависимости от скорости автомобиля. сигнал датчика скорости автомобиля поступает на маршрутный компьютер и электронный спидометр. 11-Входной сигнал датчика детонации. Контроллер корректирует угол опережения зажигания через контакты 1 и 20 в зависимости от уровня детонации для ее гашения. 12-Напряжение питания датчиков (ДПДЗ, ДМРВ) = 5 В. 13-Входyой сигнал линии "L-line " диагностики, соединен с конт. 'В' диагностического разъема. Когда не соединен с массой, напряжение - 5 В. Когда линия L соединяется с массой контроллер должен при заглушенном двигателе выдавать коды неисправностей на лампу Check Engine. 14-Общий провод (масса) драйвера форсунок. Напряжение на контакте должно быть близким к нулю. 15-Управление форсунками 1-4. Напряжение на данный контакт поступает через форсунку, соединенную с +12 В. При включенном зажигании и не работающем двигателе напряжение равно напряжению аккумулятора. На ХХ несколько больше при высоких оборотах возросшая частота и длительность импульса впрыска вызывают некоторое снижение напряжения. 18-Напряжение батареи не отключаемое +12 В. 19-Общий провод (масса) электроники. Напряжение должно быть близким к нулю. 20-Управление зажиганием 2-3. Возбуждает катушку зажигания 2 и 3 цилиндра. 21-Управление регулятором холостого хода (клемма С). Напряжение на контакте трудно предсказать. 22-Лампа CHECK ENGINE. Контроллер включает лампу, замыкая ее цепь на массу. При включенной лампе напряжение = 0 при выключеной = 12В. 24-Общий провод (масса) силовой. Напряжение на контакте должно быть близким к нулю 25-Управление реле муфты компрессора кондиционера. Замыкается на массу для включ. реле управления муфтой компрессора кондиционера. Напряжение ниже 1В, когда контроллер вкл. реле, и 12 В, если контроллер не вкл. реле. 26-Управление регулятором холостого хода (клемма В). Напряжение на контакте трудно предсказать 27-Входной сигнал с замка зажигания. Сигнал 'включения' на контроллер с цепи замка зажигания он сигнализирует контроллеру о том, то зажигание включено = 12В. 29-Управление регулятором холостого хода (клемма D). Напряжение на контакте трудно предсказать. 30-Общий провод (масса) датчиков. Напряжение на контакте должно быть близким к нулю. 33-Управление форсунками 2-3. Напряжение на данный контакт поступает через форсунку, соединенную с +12 В. При включенном зажигании и не работающем двигателе напряжение равно напряжению аккумулятора. На ХХ несколько больше при высоких оборотах возросшая частота и длительность импульса впрыска вызывают некоторое снижение напряжения. 37-Напряжение батареи отключаемое замком зажигания. 41-Входной сигнал запроса на включение кондиционера. Когда выключатель кондиционера на панели приборов выключен, напряжение =0, когда включен +12 В. 43-Выходной сигнал на тахометр. 44-Входной сигнал СО-потенциометра. 45-Входной сигнал температуры ОЖ. Контроллер посылает сигнал 5 В на датчик температуры ОЖ При повышении температуры напряжение на контакте уменьшается. При температуре охлаждающей жидкости 0°С напряжение выше 4 В. При рабочей температуре (85...100 °С) напряжение ниже 2 В. 46-Выход на главное реле. На контакте +12 до запитки реле путем замыкания контроллером цепи на массу. После этого напряжение становится близким к нулю. Для контроллера сигналом на запитку (+12 В) главного реле является включение зажигании. 48-Низкий уровень сигнала ДПКВ. При включенном зажигании, но не работающем двигателе напряжение между конт. и 48 и 49 должно быть 0 В. При вращении КВ между ними возникает сигнал, похожий на синусоиду с выбоиной. Напряжение между контактом 48 массой должно быть 2,5 В. 49-Высокий уровень сигнала ДПКВ. При включенном зажигании, но не работающем двигателе напряжение между конт. 48 и 49 должно быть 0В. При вращении КВ между этими контактами возникает сигнал, похожий на синусоиду с выбоиной. Напряжение между конт. 49 и массой д.б. 2,5 В. 53-Входной сигнал ДПДЗ. Изменяется в диапазоне от 0 до 5 В. На холостом ходу напряжение ниже 1 В, а при полностью открытой дроссельной заслонке напряжение выше 4 В. 54-Выходной сигнал расхода топлива - сигнал прямоугольной формы на маршрутный компьютер. Длительность импульса меняется в зависимости от импульса впрыска. Когда двигатель не работает напряжение сигнала должно быть почти 5 В. Когда двигатель работает, напряжение снижается с увеличением длительности и частоты импульса впрыска. 55-Линия К-line диагностики. С этого контакта контроллер передает информацию о своих входах и выходах на контакт M колодки диагностики. Расположение контактов: 55(желт/кр) - ooooooo ... oooooooo - 38 ( нет.) 37(розов/черн) - ooooooo ... oooooooooo - 20(черн./бел.) 19 (коричн) - ooooooo .... ooooooooooo - 1(бел./кр.) Удачи :)

абсолютно ничего не будет, если этот бок касается только карлсона, хотя контроллер при включении карлсона еще и оборотов движку добавляет, чтобы гена справлялся с нагрузкой. При включении карлсона обороты падают? Если нет, то и проблем нет :) Еще один момент: если откинуть провода от датчега температуры ОЖ, контроллер должен это у видеть и подать сигнал на включение реле карлсона. Ты не пробовал проверять данную фигню? Кроме того еще один вопрос: мафына у тебя новая или с рук брал?

Сначала почисти клеммы на АкБ, зажми их по-людски, потом уже лезь ко втягивающему реле.

Так жить можно, но все-таки желательно выяснить истинную причину трабла... Проблема может быть не в контроллере (скорее всего не в контроллере), а в датчике температуры ОЖ (стоит около термостата) или в реле включения вентилятора (за центральной консолью в салоне). можно снять правую крышку со стороны пассажира - там быдут три реле, одно из них - реле вентилятора. Если есть БК - посмотри на нем температуру ОЖ (на адекватность), вентилятор должен включаться при температуре 103 градуса. Третий вариант - плохая масса на кронштейне, на котором установлено реле вентилятора.

+1 Только в книжке оно называется "реле зажигания", что и сбивает с толку. Сие реле находится за торпедой над левой коленкой водителя (прикручено на шпильке). поменяй его - и будет тебе щастье :) +1 или проверкой/зачисткой контактов и перемоткой скотчем после посадки разъема на датчик, чтобы влага не попадала.

+1 :)

Я тоже с толкача заводился, когда у меня втягивающее в дороге завыеживалось. Стоял на пригорке - покатился, 2 передача, плавно отпускаю сцепление - завелась мгновенно. Кроме того, бывают такие ситуации, когда движок глохнет и выжата педаль сцепления, многие наверно сталкивались с такой ситуацией, особенно зимой, и даже не заметив того, что движка заглохла - отпускали сцепление - движка заводилась с того же толкача и все было ОК! Резюме - нельзя заводить с толкача холодный движок, а прогретый - без проблем.

Штатные ЭСтП - тросиковые!!! Мне один поменяли по гарантии (сняли с новой машины и мне поставили), а второй - начал выеживаться сразу же после того, как гарантия закончилась :) Совет - купи реечные ЭСтП "Гранат" и поменяй оба сразу - больше никогда не вспомнишь о проблемах со стеклами. Стоимость комплекта на две двери - 70 бакинских. Удачи Устанавливать их - нефиг делать! Главное - аккуратно разбирай и собирай двери :)

+1

+1 Сходи на www.chiptuner.ru и поищи в разделе "документация" раздел "системы ЭСУД"

Если потребитель серьезный (заводил как-то субарика-форестера) - заведи движок и держи его на 2500 об/мин - пусть прикуривает :) Ленд-круизера, конечно, лучше не прикуривать, но быть донором для двигла объемом до 3 литров - можно... Главное в прикуривании инжекторов - правильная полярность и ни в коем случае нельзя отключать АкБ при заведенном движке, поскольку напряжение, вырабатываемое генератором имеет пульсирующую форму (пульсации как раз могут вывести из строя ЭБУ), а АкБ является фильтром, сглаживающим эти пульсации!!!

+1

Скоко денех она стоить буит? Все нормально пропаял, я ж говорил, что глюк этот появился до того, как я туда полез... Вся сложность в том, что глюк носит непостоянный характер, поэтому выявить его без анализа схемы - очень трудно...

+1. Холостые должны быть в пределах 850-950 об/мин, 600 - очень мало не только для генератора, но и для системы смазки двигателя! Лампочка давления масла не горит на 600 об/мин? Или она вообще никогда не горит?

Скорее всего - косяк идет от ДТОЖ (который около термостата!!!). Может где-то провод перебит (то контакит, то неконтачит) или разъем его. Кроме этого, попробуй отключить бортовик и проверь как без него работает. Достань мозги и проверь на них разъем. Мозги - вещь дубовая и глючить они навряд ли могут. Дело тут в плохом контакте. Кроме того, посмотри по БК показания ДТОЖ, когда заводишь и включается карлсон, хотя там время скана не менее 1 секунды, так что ненадежный контакт можно и не поймать...

А когда люди садятся / высаживаются - скрежет есть. Если есть - пружина или амморт, хотя еще можешь глянуть, может защиту колесо цепляет.

Смотря, как ездить :) Если на каждом светофоре давить газ в пол, то и 12 л кушать будет (без учета утреннего прогрева), а с прогревом - и того больше. При спокойной езде моя кушает около 8 л по городу (без учета прогрева). И еще момент - чем хуже бензин - тем больше расход. Расход в основном зависит от динамики, т.е. чем резвее разгоняешься, тем больше расход.

А вот сейчас на улицу выходил, пробовал: без габаритов включил зажигание - все работает нормально, завел - норма, включил габариты - норма, выключил габариты - стрелки упали где-то на секунду, а потом - снова заработали, глушу - все гаснет как надо. Завожу по новой - все в норме, включаю / отключаю габариты раз пять - все ОК. Во муть какая :)

Да, теперь зубила и молотка мало, что машыну починить :)

Всем привет! Проблема такая: панель "Автоприбор" с двумя окнами ЖКИ. Коротнул цоколь лампы подстветки окна с ЖКИ, вследствие чего выгорела дорожка на микросхеме приборки (никаких дополнительных последствий кроме этой дорожки визуально обнаружено не было). Дорожку восстановил, ничего лишнего не зацепил, но при выключенной подсветке не всегда при включении зажигания работают стрелки всех датчиков на приборной панели + пропадают или непонятным образом танцуют показания ЖКИ индикаторов (начало проявляться еще до моего вмешательства в микросхему, возможно это есть скрытые последствия КЗ). Мало того, бывают ситуации, что стрелки при езде лежат, а на ЖКИ показывается пробег и суточный пробег, но показания не изменяются, а при выключении зажигания ЖКИ продолжает работать какое-то время. Включаешь габариты - появляется подсветка - все становится нормально, отключаешь подсветку - через секунду стрелки падают, ЖКИ - гаснут или не гаснут. Вопрос №1: кто-нибудь сталкивался с подобным траблом? Вопрос №2: встречал ли кто-нибудь принципиальную схему приборной панели АП? Если да - поделитесь пожалуйста :) А то не очень-то хочется тратить 100 баксов на замену...

Проверь не гене разъем, на котороый тонкий провод приходит (это провод лампочки) - может там контакт плохой...

Все же лучше, чем незамерзайка, замешанная на древесном спирте. У нас в прошлом году человек 5 на Украине от этого чуда копыта откинули, так что при покупке нзж - внимательно читайте этикетку!!!