Харьковчанин

Вот здесь все по порядку: http://lada-forum.ru/index.php?showtopic=6933

Проведи контрольный осмотр проводов, идущих к стартеру, и клемм на АкБ, сними фишку со стартера и почисть контакт (можно брынуть туда WD40). Если не поможет - снимай и смотри втягивающее (распаивать и потом запаивать его достаточно геморно). Посмотри, что у тебя за стартер: если машина свежая - то там может стоять украинский стартер "made in ХЕРСОН" - выкидывай его сразу и ставь восьмерочный, а сели поджойдет - то десяточный И вообще, посмотри внимательно в темах раздела "электрика" - там этот вопрос размусолен донельзя. Я думаю, что это где-то между 10-й и 20-й страницами раздела "электрика". Там даже моя тема есть "молчание стартера" по-моему называется. Удачи!!!

Вот это как раз то, о чем я говорил!!! У кого-то это может и сойти с рук, но пульсирующее напряжение может аукнуться там, где этого даже и не ожидаешь To ns2007: прими мои соболезнования :mellow:

Не смог успокоиться и устроил дискуссию на работе. Выводы: 1. Нельзя заряжать подключенную к бортсети автомобиля АкБ от сетевого зарядного устройства, поскольку многие вырианты зарядных устройств (а особенно самопальные) не имеют в своем составе трансформаторной (гальванической) развязки от сети 220В переменного тока, и, как следствие, несут в себе потенциальную опасность возникновения электрического пробоя и появления этого злосчастного потенциала (220 В) на цепях контроллера ЭСУД, следствие - выход из строя электронных цепей контроллера. Вероятность этих неприятностей прямопропорционально зависит от влажности помещения, в котором производится позарядка и от многих других факторов. Заряжать от сетевого ЗУ можно только отключенную от бортсети, а еще лучше - снятую с автомобиля, аккумуляторную батарею! Вариант с прикуриванием от другого автомобиля менее опасен и не чреват появлением больших перенапряжений при наличии надежного электрического контакта. 2. Нельзя отключать АкБ от бортсети автомобиля при работающем двигателе, поскольку выходное напряжение генератора имеет пульсирующую форму, а амплитуда этих пульсаций пропорционально зависит от оборотов двигателя и достаточно велика, чтобы появились перенапряжения в бортсети, следствием чего опять-таки может стать выход из строя электронных цепей контроллера ЭСУД. АкБ в свою очередь при работающем двигателе выполняет не только функцию накопителя электрической энергии, но и электрического "фильтра" и засчет своей емкости сглаживает эти пульсации. Самый, по моему мнению, безопасный порядок прикуривания - следующий: Если даешь прикуривать: 1.1 К аккумулятору заведенной машине-доноры подключить с помощью прикуривательных проводов АкБ-акцептор, соблюдая полярность, и дать ему подзарядиться в течение 5-10 минут. 1.2 Отсоединить АкБ-акцептор. 1.3 Отсоединить АкБ-акцептор от бортсети автомобиля-акцептора. 1.4 Заглушить машину-донора и выключить зажигание. 1.5 Подключить АкБ-донора к бортсети машины-акцептора, минуя аккумулятор-акцептор. 1.6 Завести машину-акцептор и покрутить движок около минуты (погонять масло). 1.7 Заглушить машину-акцептор. 1.8 Отсоединить бортсеть машины-акцептора от АкБ машины-донора. 1.9 Подсоединить АкБ-акцептор к бортсети автомобиля-акцептора и завести двигатель. Вуаля! Если прикуриваешь сам - все должно быть понятно. Повторюсь, ни в коем случае нельзя отключать АкБ от бортсети инжекторного автомобиля с работающим двигателем!!! И будет Вам щастьЕ!!!

З.Ы. Я несколько раз нарушал правила подключения, включения мозгов, пока ничего не происходило. Слава разработкикам, схемы контроллеров достаточно "дубовые". Но играться с этим не стоит. Мож кто задавал ентот вопрос прямо на ВАЗ?

Прикуривать давать можно как на заведенной, так и заглушив двигатель. Единственное, что двигатель Ваш, если не подгазовывать, может сам заглохнуть под нагрузкой от чужого стартера и при подсевшей акцепторной батарее (хотя возможна небольшая перегрузка Вашего регулятора напряжения и диодного моста, но я думаю, что это несмертельно). Важно подключать "+" донора к "+" акцептора, а "-" соответственно к "-" и создавать надежный контакт!. Если же акцептором являетесь Вы, то Ваш АкБ желательно сначала отключить от бортсети, а затем цеплять на него донорские провода, обязательно соблюдая полярность. После подзарядки можно запустить Ваш двигатель опять же от донорских проводов, не подключая свой АкБ к бортсети, и дать ему хотя бы минуту покрутиться (чтоб масло прогрелось и т.п.). Заглушить двигатель, откинуть донорские провода и подключить свою батарею. Завестись на своей батарее. Вот вырезка из руководства по ремонту и диагностике ЭСУД, смотрите Сами:

Давай, удачи! :)

Вообще, кому как повезет. У бати на шестере (89 г.в.) с завода стояла необслуживаемая АкБ (завод какой-то российский - непомню), так вот на ней он 7 лет! исправно откаталсо. Потом были всякие заграничные (Varta - 4 года, Fiamm - 1 год!!! :) ). После этого он стал покупать токо наши (ну, или российские), так вот на них в среднем 3 - 4 года удавалось отъездить, т.е. нафига платить больше, если риск нарваться на дорогую подделку в наши времена несказанно велик. А про подделки уже можно отдельный топик создавать, тока он, скорее всего, будет похож на исповедальню у психолога, т.е. место, где можно будет поделиться своими страданиями от некацтвенных запчастей и денег, потраченных впустую. to Zbudz: как тебе идея про топик?

Про Амегу ничего не знаю. ISTA - наиболее популярные у нас АкБ, да и батя доволен. У мну уже третий год стоит родной ВАЗовский. Тьфу - Тьфу пока ни единой осечки. Точнее одна была, но тогда машина простояла месяц в неотапливаемом гараже при 25 - 30 градусах мороза. Позапрошлогодняя зима нам тогда дала прикурить. Я тогда пришел, попробовал - не крутит (масло тогда еще было Brittish Petroleum 10W40), засунул под защиту двигла электрокомфорку минут на 20, а потом завелсо от своей-же АкБ.

У нас на Украине продаются довольно неплохие АкБ под названием ISTA. Это новые заводы с центром в Днепропетровске. У отца на шестере новый стоит, машина заводится с пол-оборота после недельной стоянки при морозах -20. На Украине это самый популярный аккум. Стоит он у нас около 60 баксов. Может их уже и к Вам возить начали, посмотри, но при -35 - не знаю как он себя вести будет.

Немного не в тему, но всеже! ХАДО и ХАрьков - ничего не напоминает? Так вот у нас на этом :) никто не ездит, и даже рекламы никакой нет. Они всю продукцыю к Вам гонят. Так шо - выбирай сам. Лью Mobil 1 SuperS 10W40 - отличная полусинь, хотя для Ваших морозов - лучше будет 5W40 или даже 0W40, а это уже синька.

Инструкция по открыванию САМАР неварварским методом (Десятку еще не открывал :)) 1. Успокаиваетесь. 2. Ишете сварочный электрод-тройку или жесткую проволоку такого же диаметра. 3. Сбиваете об асфальт или что-нить твердое (токо не об машину - читай п.1) рабочую часть электрода, чтобы осталась одна проволока. 4. Подходите к водительской двери и аккуратно (можно поддеть тоненькой плоской отверткой) вытаскиваете уплотнитель стекла, расположенный над дверной ручкой (справа - налево, 200мм будет достаточно). 5. Берете электрод и отгибаете один его конец на угол, равный 90 градусов. Длина отогнутой части должна быть 10-20мм, т.е. некое подобие крючка. 6. Вставляете электрод крючком вниз в освобожденный от уплотнителя зазор таким образом, чтобы длинная его часть была выставлена параллельно фишке замка, а отогнутый конец был направлен параллельно зазору в сторону задней двери. 7. Медленно опускаете электрод вниз до того момента, пока он не упрется. После того, как он уперся, при малейшем нажатии на электрод начнет дергаться внешняя дверная ручка. 8. После предыдущего теста необходимо, удерживая электрод на достигнутой глубине, сдвинуть его влево на 20 - 30мм. 9. После сдвига влево - опустить электрод вниз на 20 - 30мм. 10. Удерживая электрод на достигнутой глубине, сдвинуть его вправо на 20 - 30мм (т.е. вернуть электрод в положение параллельно фишке). 11. Движения, описанные в п.п. 8-10 предназначены для того, чтобы поддеть крючком снизу механизм дверной фишки. Единственное, что теперь остается - лишь потянуть электрод вверх и - ВУАЛЯ - фишка вытаскивается, а если есть ц.з. - вылазят и все фишки остальных дверей. После успешного открывания двери советую раз 10 повторить этот трюк для тренировки. После тренировки можно аккуратно засунуть уплотнитель стекла обратно. З.Ы. указанные мной размеры приведены приблизительно, поэтому эмпирические данные, полученные Вами на практике, могут немного отличаться. Материал отмычки тоже может отличаться, с единственным условием: крючок должен выдерживать усилие не менее 7 кг. Фокус с лассо из медной проволоки технически гораздо сложнее, кроме того, при оттягивании стекла рискуете повредить его или оборвать трос стеклоподъемника (правда в этом случае машина откроется сама собой :) )

следствием неисправности датчика детонации становится неправильная регулировка угла опережения зажигания (по резервному алгоритму ЭСУД), последствиями могут быть нестбильный холостой ход, повышенный расход топлива, нарушение температурного режима работы двигателя (детонация - это неконтролиреумые взрывы горючей смеси в цилиндрах, скорость горения смеси при взрыве в несколько раз выше, чем при нормальном горении) - следствие ускоренный износ клапанов (особенно выпускных) и цилиндропоршневой группы и кривошипношатунного механизма. В контроллере ЭСУД, как говорят разработчики, есть резервный алгоритм коррекции УОЗ при отказе датчика детонации, но на сколько этот алгоритм щадит двигатель - доселе неизвестно, т.е. нужно опыты ставить. А ты хочешь ставить опыты над своим двиглом?

Оч.похоже на датчик температуры ОЖ, поскольку карлсон включается, РХХ тоже не должон такие обороты выкручивать (мож замерз). На педаль действительно нельзя сильно нажимать, поскольку если при заводке педаль вжата в пол, то ЭБУ перекрывает подачу топлива в цилиндры и считает это режимомо продувки. Также высокие обороты х.х. могут быть следствием и неправильных показаний от датчика положения дроссельной заслонки ДПДЗ (при полностью отпущенной педали должно быть обязательно в пределах 0 - 2% , если же будет 3-4% - получите обороты около 3-4 тыщ.). Так что во-первых проверь контакт разъема на датчике ТОЖ, затем выверни и почисть нагар на игле РХХ, проверь стоит ли на упоре дроссельная заслонка при отпущенной педали газа и контакт на ДПДЗ. З.Ы. Покупай БК, т.к. имея возможность прочитать ошибку и посмотреть показания от датчиков системы впрыска гораздо легче найти трабл, особенно если он у тебя носит такой комплексный характер. Удачи!!!

И тебя - с Новым Годом! А неостановился потому, что перегар у него еще не выдохнулся после праздников. пробей по сервисам, хотя в официальные он врядли теперь поедет. но если тачило новое, то может и повезти (мож он захочет по гарантии починитьсо). Удачи!

Ты на пацанов сильно не обижайся, просто иногда шутки не совсем удачные получаются. Чуть-чуть еще на форуме повисишь - привыкнешь :)

+1 Заодно - глянь, что у тебя за стартер. Если херсонский - выкидывай и меняй на КТЭК!!!

У мну 13 из 18

+1 Харьковчанин - ХАДО. Ничего не напоминает. У нас, например ХАДО - не в почете. Они на Москву и Россию в основном работают. Вас же проще нахлобучить. у мну там знакомая работала, кое-чего рассказывала. Клапана тебе по ходу х..во порегулировали. Не езди больше к этим регулировщикам. А если не клапана - тогда КР. Удачи!

+1 Сначала проверь массу, напряжение померь на клеммах АКБ, затем уже лезь в монтажный блок.

Тот, что в голове - это на стрелку (там один контакт), а тот, что около термостата - на контроллер и, следовательно, на БК

+1 реле-регулятор так и проверяется. но если оно имеет склонность к залипанию, то его по-любому нужно заменитьи больше не париться :)

Во, блин, а я думал, что мои 16,5сек на газе - это плохо!

Понял, это наверное модераторы отключили мне функцию upload, потому что я случайно авишный файл отправил. Простите меня, пожалуйстооооо. Бильше нэ буду! Я шо теперь, ничего аплодить не смогу :(

Еще я в галерею выкладывал. Попытался и туда добавить фотки, так и туда че-то не грузятся. У мну, наверно, день сегодня неудачный