tyty

думаю краш-тесты, проведенные в свое время "Авторевю" откроют глаза - разница в мелочах. Кузовщики наверняка вспоминают кузова 2101-21011-2102-2103-2106 "застойных" времен. 05 семейство, хоть и действительно легче, за счет другого сечения оперения и значительного упрощения, но выпускается уже с 80 года по наши дни. А сравнивать культуру производства в 80, 90 или нынешние года некорректно. К тому же, производство 2106 перед уходом "на заслуженный отдых", велось на Иже, опять таки со своей культурой сварки кузовов.

земляк, не мучайся - хочешь, подарю :) А то больше на клей потратишь. Вообще, делать латки можно. желательно иметь под рукой другую панель и лезвием срезать пленку, потом клеить. Можно обклеить кожей или винилкожей, но хлопотно, зато если аккуратно сделать - эксклюзив :) Цвет вернуть можно пропитками для кожи с краской - полно в обувных магазинах. Но не уверен, что это будет дешеле, чем взять панель с разборки - 200-800 рублей

Странно, что карбюраторщик предложил установку ЭМК. Они их недолюбливают. Калильное зажигание - симптом образования нагара в камере сгорания. Поможет длительное движение на высокой скорости, замена свечей зажигания (зажигание не собьется). Вообще, используйте старый "дедовский" способ: перед выключением зажигания, кратковременно увеличьте обороты коленвала (дать "прогазовку") и постарайтесь не сразу глушить мотор, после длительного движения - дайте поработать ему на холостых с полминуты и глушите на прогазовке.

просто у современных авто гораздо больше электрооборудования, чем у, к примеру 2106. Тут и иммобилайзер, и сам компьютер, и приборная панель, показывающая одометр в любом положении ключа, и сигналка, и музыка.... АКБ, при эксплуатации автомобиля раз в неделю, не заряжается. Для востановления АКБ, необходимо проезжать по 500-800 км еженедельно, а если машина "дачемобиль", то подзарядка аккумулятору необходима внешняя. Насчет снимать-не снимать клемму. Снимайте и ничего не бойтесь - АКБ проживет дольше. Единственное условие: снятие и установка АКБ проводить только без ключа зажигания в замке.

:) описка. на 180 конечно :) вот удар - это нехорошо. На 05 семействе бампер устроен так, что силу удара поглощают лонжероны, а сами кронштейны очень мощные и редко гнутся даже при сильных авариях

:) уметь надо. Я вообще пользуюсь педалью сцепления, только для того, чтобы тронуться. Перебор остальных скоростей, по старой ГАЗовской привычке, провожу без размыкания муфты. Дело привычки

э-э-э... милейший, какие 2 подшипника? На первичном валу он один (второй есть, но он просто опорно-направляющий, запрессован в коленвале). Снимай вал по мурзилке и спрессовывай подшипник. никаких шестерен снимать не надо - вал неразборный

Первое: переверни кардан на фланце моста на 180 градусов Второе: проверь люфт вторичного вала КПП (покачай за "эластичную муфту") Третье: состояние резинок реактивный тяг моста (может быть увод из за износа) Четвертое: проверь развал задних колес (возможен изгиб балки, при котором редуктор гудеть не будет, но вибрация появится) Пятое: осмотри все точки крепления моста и кардана на предмет деформации. Если машина битая, читать пункт 4

попробуй выключать передачи не с выключенным сцеплением, а включенным, под сброс газа. Похоже и на "непритертость" коробки и на жидкое масло

доездить можно. только оче-е-е-ень осторожно. Лично ездил так на Волге месяц. Смотря куда вода идет. Масло меняй часто - желательно каждый день

зачем клапана то трогать? :) Вообще за такое время с машиной ничего страшного не случится. Заменить масло и вперед! Если что и где полезет, так это резинки по кругу, заодно и тормозуху со шлангами сменить через месяц.

похоже, что разбило подшипники передней ступицы. Бывает, причем часто. При этом, колесо начинает "играть" на оси вместе с диском, разжимая суппорт. Проверь люфт колеса

недавно сам создавал подобную тему :) у меня было проще - была "потянута" шпилька РВ.

объем багажника не волнует. Канистры - полумера, к тому же небезопасная, да и вынуждает останавливаться

Возможно "промок" ведомый диск сцепления - покатайся, должно пройти. Попробуй дать полный газ при движении на 3 передаче, со скоростью 40-50 км/ч. Скорость должна набираться в паре с оборотами двигателя. Возможно "закисание" привода сцепления- придется делать ревизию гидропривода и механики

переверни кардан на фланце моста (всего 2 положения установки) проверь люфт на вторичном вале КПП (покачай кардан в месте крепления)

Никакого усилия "в несколько тонночек" не надо. Топиков на данную беду тут куча - ищи. Работы максимум на пару часов, при наличии тисков, воды и мыла. Крепеж лучше брать новый сразу, вместе с комплектом резинок и распорных втулок. Насчет демонтажа... раз на раз не приходится, но обычно задок "раскручивается" от руки, если машинка не московская

В общем, вопрос для знающих, точнее два вопроса: 1. Кто-нибудь задумывался над установкой дополнительного топливного бака (предпочел бы нишу запасного колеса на седанах) или бака большего объема на родное место. Раздражает 40-литровая емкость штатного бака на трассе, при расходе 13-15 литров (груженый прицеп) 2. Возможно ли установить спаренные вентиляторы (имхо от Нивы) на медный радиатор? Желательно фото

проверь колеса!

сами колеса в первую очередь: наличие потертостей, грыж, неравномерного износа, дисбаланс, давление наконец Состояние рулевой трапеции и подшипников ступиц. Состояние задней подвески и колес в частности

начинай с крышки бензобака. клапаночек подвисает иногда - давление в баке падает ниже атмосферного. Типичная беда. При проявлении симптома "тупости" - попробуй открыть на короткое время и снова закрыть пробку бака

читайте замечательную книгу Маргулиса "Теория двигателей внутреннего сгорания" (входит в обязательную программу любого технического ВУЗа). Там есть отличный раздел "Форсирование"... и не надо онанизмом заниматься

машинка не гнилая - это плюс. гнилая умерла бы... Сломаны лонжероны багажника, причем в местах сочленения с лонжеронами задка (геморно)... + крылья и панель. В зависимости от сервиса от 25 рублей до 50

На глушители никакой насадки нет? Труба не укорачивалась? штатный глушитель менялся на неоригинал? Все это причины неправильного отвода газов, вследствии измененной аэродинамики задка Заодно проверь герметичность выпускной системы: на работающем двигателе, закрой тряпкой выпускное отверстие. Должно создаться избыточное давление. Если его нет, то очевидна негерметичность - ищи дыру

конструктивная особенность. Манерой езды объяснить невозможно. Качество подшипников... У меня стоит коробка 1985 года с 21051 экспортной серии, пробег под 300 тыс.км, причем более "круга" с прицепом, массой около тонны - без переборки.