Vanich

Форумчане подскажите пожалуйста. На тех осмотре доколупались до осевого люфта крестовины. Можно ли этот люфт устранить установкой стопорных колец большей толщены? Или менять крестовину с подшипниками?

Кто сталкивался с заменой сальника? Можно ли его поменять не снимая редуктора?

Форумчане подскажите. На техосмотре выявили что болтается маятник. Эфективнее будет заменить весь маятник, либо купить рем комплект?

Лес.

Форумчане подскажите. Хочю менять ремень ГРМ, в багажнике лежит ремень неизвестного производителя и неизвестно когда покупался. Ремень целый без трещин, но он уже какойто жёсткий. Мне лутше новый купить или тот что лежит в багажнике установить? И кто может знает какой фирмы лутше новый брать? Заранее спасибо. P.S. Решил купить новый ремень, поменял, делов всего на час. И ещё вопросик: когда менял очень трудно было рукой прокрутить шкив распредвала, примерно такая же сила требуется чтобы провернуть шкив коленвала. Это нормальное явление?

Не от выхлопных, а из за разряжения во впускном колекторе. Менять вакумник однозначно.

Живот.

Тут посмотри http://lada-forum.ru/index.php?showforum=16

ИМХО при снятом удобнее открутить гайки попловка и вынять его. И заодно отстой можно слить с бака.

С нынешним качеством запчастей мог чтонибудь бракованное купить. У меня раз была проблема с контактным зажиганием, тоже всё поменял, незнал что уже делать, впоследствии оказалось что 2 новых конденсатора что я менял были бракованные. Решилось всё покупкой старого поддержаного ржавого кондёра.

Дак у меня эта кратковременная детонация появляется при 15 градусах. А при 7 градусах ничего не слышно. Когда газ в плеш нажимаю машина просто начинает быстро без каких либо провалов разгонятся, и ещё какойто звук такой глухой работы движка становится (словами не объяснить), но не стучание пальцев.

Если нет съёминика то можно молотком вот так постучать: Съёмник выглядит вот так: После замены наконечников заедь на СТО отрегулировать схождение колёс.

Жрало удовлетворительно на 15 градусах. Меня настораживает что пальцы не стучат при 7 градусах. В мурзилке описано что должны постукивать. Ещё проверял вакумный и центробежный опередители зажигания, они впорядке.

Фрумчане. Столкнулся с проблемой установки зажигания. Я выставлял зажигание по искре с центрального провода. Выставил шкив коленвала на 7 градусов опережения (между двумя короткими метками), выставил зажигание по искре с центрального провода, но при разгоне на 4 передаче при 50 км/ч не стучат пальчики. Я подкрутил трамблёр в сторону позднего на одну риску (это примерно на 4 мм) палчики немного стали постукивать. Потом дай думаю проверю по искре сколько градусов опережения стало. Включил зажигание, начал медлено крутить коленвал по часовой стрелке, когда искра прошла в первый цилиндр я перестал сразу крутить. На шкиве коленвала метка находилась примерно в раёне 15 градусов опережения. Дык как мне быть оставлять 15 градусов - пальчики немного постукивают, либо 7 градусов - пальчики не стучат, но машина чувствуется порезвее разгоняется. Бенз лью 92, зажигание контактное. Заранее спасибо.

Наверное автор иметт ввиду вот это:

Воск.

Если машинка в возрасте, там уже всё подгнивает, хочешь не хочешь когда нибудь отломается.

Дрова.

Не знаю как у вас, а у нас цены кусаются на БСЗ. Нашол на рынке и то в одном месте. Спрашивал буквально месяц назад. Трамблёр 1000 р. Комутатор 400 р. Катушка зажигания 500 р. Провода 200 р. Свечи 300 р. Итого 2400 р. Меня жаба задушит за такое удовольствие. Я не говорю что БСЗ хуже. Просто у КСЗ и БСЗ есть свои недостатки. И я выбрал вариант помучительнее чем отдать столько денег.

А пропадёт искра и комутатора с собой нету узнаеш что такое БКЗ. Думаю руки не отвалятся если раз примерно в три месяца почистить контакты. Хотябы сравнить цену комутатора или контактов. Моё мнение контактное будет полутше. Установка безконтактного - выкинуть деньги на ветер, машина как ездила так и будет ездить.

Сори за лишний пост. Удалите плиз.

Кстати по поводу датчиков, подтянул массу приборки датчики теперь всегда работают.

Если по схеме, то 10 вот за что отвечает: Указатели поворота в режиме указания поворота и соответствующая контрольная лампа. Контрольные лампы резерва топлива, давления масла, стояночного тормоза, уровня тормозной жидкости. Контрольная лампа заряда аккумуляторной батареи. Комбинация приборов. Вольтметр. Система управления пневмоклапаном карбюратора. Реле-прерыватель контрольной лампы стояночного тормоза. Задние фонари (лампы стоп-сигнала). Плафоны внутреннего освещения кузова.

С днём рождения!

Чтобы не мучать монтажный блок и не выкидывать предохранители присоедини заместо предохранителя контрольную лампочку, включай зажигание (советую от катушки зажигания отсоединить провод что приходит на Б+ так как катушка может выйти из строя если долго включено зажигание, а машина не заведена) и начинай искать, шевели провода, смотри задние фонари. Если замкнуто то лампочка будет гореть, когда найдёш замыкание лампочка погаснет. Удачи.