KrokodilGenka

ну не обязятельно прям стойку для шланга,можно вырезать из любой железки крючек для пружинки,хоть из консервной банки в два раза сложенной...

шпильки вкручены в голову.на резьбу.если сорвана,то я снизу под голову подкладывал гаечку и вкручивал в нее шпильку подлиннее а если крышка кривовата,то лучше бы заменить,вроде ответственное место,ну или в крайнем случае на герметик,но не желательно,а то потом его можно с сетки маслонасоса выскребать,когда давление пропадет...

свечи не менял?от нашего бензина на изоляторе образуется налет,который до определенного момента не мешает,но при прогреве(по трассе)пробивается и свеча искрит через раз,пропуски зажигания...а в городе с такими свечами еще несколько тыс накатать можно... попробуй,вариант проверенный,а если не так,то старые свечи на запаску будут.

да он говорил,что на центральном искра есть хорошая,а на свечах через раз,вв провода нормальные. Тогда проверь в первую очередь бегунок,крышку(легче всего заменой на новый).

встречал 2 конструкции: 1)с акб 2 провода-1 на кузов потоньше и 2 на двиг потолще; 2)с акб 1 провод на кузов,и с двига на кузов снизу около коробки.

не знаю реальных случаев клина тормрзов изза колдуна(да и не может такого быть). При отказе (в предельном случае) отказывает задний контур тормозной системы и то не совсем,чуток всеже притормаживает. Снятие колдуна-это переделка тормозной системы,запрещена по закону,такая машина по идее должна ездить только на эвакуаторе... А в реальности много машин ездят без него,и неплохо совсем,но в случае надобности такого человека можно сделать крайеим и навешать всех собак совершенно законно...

про кожух: а оно тебе надо? езди и не парься.есть люди вообще его не ставят...Ну я конечно не за это и сам ставил тоже,но так капитально следить за жигой,это граничит с мазохизмом... жига,она такая,ее чем больше делаешь,она тем больше ломается :)

Видать левак какой-то попался.обычно составные намного лучше и дольше ходят чем цельные(личный опыт и не мой тоже). У меня компрессионые кольца просто сносились масло давило отовсюду,компрессия была низкая,но составные маслосъемные еще работали и расход масла был небольшим и двиг не дымил вовсе(из глушака,а из сапуна как паровоз). А вот цельные наоборот,сносились намного раньше компрессионных,компрессия по горшкам была ровная и сильно завышенная (15 штоли не помню точно,давно было)из за того что масло шло в цилиндры через сношенные маслосъемные кольца и там было много нагара,движок при этом требовал 95 бензина и пер просто ураганно,но масла жрал по 2-3 литра на 1000 и дымил как паровоз.

На двиг 1200 или 1300,нивский грибок может не встать,внимательней(там блок пониже).на 1500 и 1600 (как у автора)встает точно. Датчик детонации на этот движок-не только выкинутые деньги,но и вредная штука(по версии каких-то уважаемых журналов,точно не помню где читал),т.к там грм и цепь шумят сильно(много лишних деталей в грм),и датчик будет слушать их,и постоянно выставлять самое позднее зажигание(можно выставить руками),но при несовпадении искры с бегунком тот быстро прогорает и как всегда в самый неподходящий момент(например при обгоне по встречке). Я бы поставил простой октан-корректор с крутилкой,а зажигание выставлял на слух,при этом надо подпаять кусочек провода на бегунок.У такого решения есть большой плюс(требования к качеству бензина значительно снижаются,например мой 03 стандартный двиг легко переваривал смесь из 20 литров 80-го и 10 литров 92-го,специально эксперементировал,дальше требуется изменение характеристик самого трамблера),можно не опасаться и заливатся на любой заправке(главное чтоб без воды).

когда ручаг поджимаешь(держишь руку при езде),то стачивается вилка.впоследствие передачи недовключаются,как писал protva. от себя добавлю:вырабатываются зубья на муфте и ступице синхрона клином и просто при нажатии(или отпускании) газа передачу выталкивает,это сначала происходит незаметно,съедает вилку и кольцевои паз на муфте,процесс при недовключении передачи прогрессирует еще быстрее и в один момент ее начинает выбивать.говорю точно,своими руками делал такую лабуду,своими глазами видел выработку.

если балка пустая,то просто смотришь в дыру и там все видно,криво или нет.а если в сборе,то я проверял с помощником.Прикладываешь железные длинные линейки(по метру) к привалочным плоскостям барабанов и меришь расстояния между ними у барабана и на концах.для точности можно в нескольких положениях моста на земле(катаешь просто его по земле на барабанах)

я на своей када все выставлял как положено,то она трогалась на половине хода педали(очень примерно). буксовать сцепление может и незаметно,при этом оно просто быстрее снашивается. когда сцепление ведет,то стоя на месте скорости включаются с трудом,в запущенных случаях машина может ехать потихоньку при нажатой педали.самая простая проверка это нажать педаль,через секунду-другую включить заднюю.Если без проблем включилась,то не ведет 100%

цепь звонко так шуршит непрерывно,а если стучит как пулемет максим,то ахтунг,ехать только очень близко до гаража желательно на веревке и срочно делать. перетянутая цепь может выть.в идеале она должна очень тихо равномерно шуршать. Клапана издают одиночные звуки высокого тона типа щелчка,частота в 2 раза меньше всех остальных шумов в двиге. еще когда наклоняешься у двигу,то слышно откуда шум идет,от цепи или клапанов,можно даже при определенном опыте сказать какой клапан стучит.

сочувствую всем поцарапанным и закиданным... мне сосед грозился почти в открытую(намеками)налить аккумуляторной кислоты в щели под капотом и задней дверью,не знаю,мож и лил да дождиком промыло,а мож нет,хотя наверно еслиб налил,я бы это наверняка знал бы... он сам себя охарактеризовал:"Я трус,а с трусами опасно связываться...",ну я и не стал...

ниичегосе идеи....гыыы от мерса на жигу... тогда мотор от бэхи поставь,6 горшков как никак... а кузова у ауди получше будут,оцинкованные всеж... :) :) :)

врядли кольца,тогда был бы дым из сапуна и масло гнало бы в кастрюлю.

акб не разряжается?на чуть больших оборотах не скачет? если да то не парься... А если париться,то возможно регулятор...

попробуй ослабить хомут,который стягивает трубу с изгибом(над мостом который) и покрути это соединение левее-правее(по ходу машимы)возможно получится найти место ему,чтобы не бухало... :)

когда то есть то нет,похоже на термостат(подклинивает) больше.... А если пробить его,то надо глушить малый круг чоть чопиком деревянным в патрубок термостата под шланг.

На самом деле,а зачем? Если хочешь все по большому кругу пустить,то надо еще заглушить малый.

А как она не втыкается?упирается во что-то,а если сцепление отпустить-нажать,проваливается?Или когда не лезет то вторую,потом первая влезает?

а свечи не менял?Тем более нгк,их вроде не подделывает только ленивый. Да и полгода может быть им много даже хорошим,если бензин не очень.

а кстати это про15 только? а 093 сколько?

а какой гена стоял до этого?

кстати вспомнил еще 1 причину вибраций. Это незатянутая гайка на хвостовике редуктора,тогда сам хвостовик идет по кругу,и с ним весь кардан.Вибрация появляется на довольно больших скоростях(за 60-80),преимущественно если поставить на нейтраль,а под нагрузкой уменьшается. Но это определить легко,просто качаешь кардан за уши крестовины что ближе к редуктору,если болтается все вместе,то оно,а если по отдельности,то там где болтается.Болтается с маленькой амплитудой.