andreypurshev

В сигналке син/бел и зел/бел замкнуты не на массу, а на син/черн, зел/черн и все зависит от подключения проводов сигналки. При силовой схеме управления приводом они на массе. В аллигаторе на выходе проводов центрального замка стоят 2 30 амперные релюхи и спалить их по моему не реально, но не советую дла пробы сувать туда + от аккумулятора. Но я бу помучился и переделал на минусувое управление - центральный замок выдает на управление замками импульс 0,8-1 секунды и при замыкании внутри кнопки не спалит привод, хотя привод 110 рублей стоит и кнопки редко коротят. В общем успхов!

Для меня часа 3, но я сигналками 9 лет занимаюсь, а так шестерка по проводке простая за комбинацией приборов все для установки сигналки есть.

Собирай по этой схеме и не парься. Если не перепутаешь провода - все будет работать.

http://www.techhome.ru/catalog/auto/3B201C29_9.htm - неубиваемая. А так APS-Sheiff 2500, 2600, 2650. Аллигатор любой, пантерра кроме линейки XS. Подороже шерифы, старлайны. Обычная сигналка по деньгам в районе 1320, двухсторонка 2500.

На 2115 блок ЦЗ находится в салоне слева. Должен управлять всеми 4 дверями. Попробуй коротнуть провода от сигналки на массу (син/бел, зел/бел - не бойся не искранет. Замок двери водителя должен быть защелкнут), если все двери закроются то минусовое управление ЦЗ - подключаешься как описано выше. Если не управляются, то отследи куда подключены провода ЦЗ от сигналки. Если опдключенны к обрезенным желтому и красному, идущим в водительскую дверь, то отключаешь их и восстанавливаешь заводскую проводку (посмотри откуда обрезано). Суть в том, чтобы все двери запирались от ЦЗ. Если при закрытии 3 дверей водительская будет открыватся, то провода в водительскую дверь поменяй местами. Теперь управлятся должно по минусу от синего и коричневого провода ЦЗ (если не управляется или отсоедини 3 контактный разъем в двери или обрежь в салоне). Если по син и кор проводам управляется минусом, то переделай сигналку - син/черн, зел/черн обрезать, син/кр, зел/кр вместе и на массу, син/бел, зел/бел к син и кор ЦЗ. Проверяешь как работает - если при постановке на охрану открывает машину, от провода поменяй местами. Минусовое управление готово. ФФФууу..... Пока писал пару машин бы уже сделал. Удачи.

В сигналке и блоке центрального замка на выходе стоят реле, которые постоянно замкнуты на массу. в момент включения кнопки + идет только в сторону привода. Если размыкать оба провода, то надо или 2 дополнительных реле или другую кнопку. Но самый лучший вариант - минусовое управление центральным замком.

Смотря как подключена сигнализация. Если по минусу на блок центрального замка, то 2 контакт на массу, а 1 и 7 паралельно син/бел, зел/бел. Если на привод в водительскую дверь, то 2 на +12, син/бел, зел/бел резать и в разрыв подключать кнопку 6 и 3 контакт в сторону сигналки, 1 и 7 в сторону привода.

Самая неудачная блокировка. И без блокировки машины колом встают, и при плохом контакте на реле ошибку писать будет.

Стоит аккустическая полка. Внутри изолоном разделена на 2 камеры, полка проклеена, внизу отверстие для фазоинвертирования. В передних дверях для динамиков собираюсь сделать корпус, так как объем двери для этих динамиков велик.

С чем и поздравляю, у меня 925 вообще без вопросов.

Ну приятной езды!!!!

На вкус и цвет.... Если аккустика дает хороший бас зачем саб?

Снимать все равно собирается - с разбитыми что ездить. Заглушки туманок штатные поставить - небыло и все.

Тахометр ловит импульсы от катушки и работает по плюсовым импульсам. Конденсатор просто обрежет постоянную составляющую. Попробуй.

Открой монтажный блок и сними 2 предохранителя от ближних туманок, больше ничего не надо. ПТФ реле контроля исправности ламп не опрашивает и ошибки не будет.

Может попробовать колличество проводов убавить? Что хочешь в дверь напихать?

Мангусты если честно не жалую - очень часто приходится чинить. Датчик удара обычно ставлю на металл слева от рулевого вала (как раз над пластмассой встает и регулировать удобно).

А почему погорячился? У меня перед и зад DLS R6, только зад смог придушить и нормально заиграли, а с передними времени не хватает. Зад качает низы - номер дребезжит. DLS объем любит и открытый низы не особо качает, а в корпусе (5-6 литров) звук меняется капитально. Усилитель и саб ставить не собираюсь - и так на полную не включаю, а мощности и низов хватает. Голова Кларион 575.

Провод 15/1 в жигулях синий с черной полосой. Зажигание на приборах розовый или оранжевый. На кнопке противотуманок желтый с синей полосой. Берите где удобнее.

Скорее всего провода. Новогоднюю елку давно отменили - сейчас идут провода с распределенным сопротивлением и с наружи не искрят. Попробуй у знакомого комплект высоковольтных проводов взять и проехаться. Если ошибка не выскочит, значит меняй провода. Кстати в магазинах тоже очень много брака и без тестера провода лучне не покупать - обжигались много раз.

Попробуй конденсатор неполярный в разрыв провода поставить, тогда сопротивление катушки роли играть не будет.

У меня всего 10 - 2 гофры поставил и кое как запихал, но влезло.

Проверь резинки под концевиками - возможно одну не поставили. Должно тухнуть на первом шелчке замка, и так каждую дверь по очереди. Кстати очень часто концевики капота и багажника цепляют вместе с дверями. При закрытых дверях подергай капот и багажник - если будет мигать свет в салоне, то концевик надо приподнимать. Выше все правильно написано, но наоборот - при грязном концевике и плохой массе свет не загорается при открытии двери, а здесь свет мигает при движении, значит концевик отходит при вибрации. Кстати подмаргивать может и при повреждении изоляции провода концевых выключателей. Удачи.

Сигналка может и ничего, но сколько отказав на APS! очень не любит плохие контакты аккумулятора и за высоковольтными проводами постоянно следить надо.

Не хочешь менять - зашкурь с обоих сторон, изнутри сетку металическую мелкую, снаружи шпателем шпаклевку со стекловолокном (двухкомпонентная в автомагазинах есть). Зашкурить, выровнять, покрасить.