andreypurshev

В монтажном блоке сними реле стеклоподъемников и поставь перемычку. Предохранитель не надо - будет запитка через родной.

Просто не хотят делать! Ставится реле центрального замка и минусовое управление от сигналки. Если ничего в машину нельзя поставить, то как ездят бедные 10,13,15 модели ВАЗ с центральным замком? По вашим ценам не подскажу, реле центрального замка в районе 200 рублей, а вот за работу сколько возьмут не знаю. Можно попробовать к ним съездить, но будет ли результат? В больших городах на станциях деньги рубят - клиент уехал и забыли. Может лучше по знакомым поспрашивать где в Питере нормальные автоэлектрики, или на форуме с Питера много. Успехов.

У меня 1984 г.в. задние ремни установлены, в заводской книжке то же обозначены. Не думаю, что на более поздних моделях их убрали.

ArturiK где обещанные 20 проводов из двери? Получилось классно.

Надо смотреть как установлена сигнализация. Если по силовой схеме на водительскую дверь, то достаточно обрезать провод открывания от контактной группы, если по слаботочной, то резать заводскую проводку, оставляя только открывание водительской двери. Какая сигналка стоит? Может детальнее подскажу.

Мысля интересная. Стеклоподъемники реечные стоят 2.500, заводские тросиковые где дешевле, где дороже, ну в районе 3.000. Берем моторчик (где взять такой, который протянет стеклоподъемник), пытаемся его присобачить (работа токаря и куча мата), мыслим как отпилиль ручку от стеклоподъемника и влепить туда моторчик, после этого снимаем остакти механизма стеклоподъемника, стекло подпираем палочкой и думаем где достать новый механизм. Но мысль интересная.

В сервисе гонят!!!!!!!!!!!! Старлайн держит до 30 ампер по центральному замку. Если им лень поменять предохранители с 10 на 20 амперные то сказать больше нечего. Ставим Старлайны на 4 привода не первый год и проблем нет. Лапшу на уши вешают. Пускай тогда ставят модуль центрального замка и минусовое управление от сигналки. Успехов. P.S. Официальный сайт старлайна: http://www.twage.ru/

Вибры нет, только шумка.

Физически провод стартера идет от фишки замка зажигания по панели до левой стойки, там 8 контактный разъем, дальше выходит над монтажным блоком под крыло и до стартера. Провод везде красный, никаких реле в разрыв с завода не идет. Открой монтажник и посмотри слева - там куча разъемов, это переход с подкапотного жгута на приборный. Успехов!

На 15 привод не поставить - нужен активатор багажника (у нас 660 р.), на 99 идет привод и тросик. Снимаешь замок багажника, под рычаг открывающий багажник заводишь тросик (В квадратное отверстие и обратно внутри пружины), активатор на усилитель багажника (средний вдоль машины (только длинну самореза подгадать и багажник насквозь не просверлить!!!)), тросик к активатору и один провод к кнопке открывания багажника. Фотографий к сожалению нет. Успехов! P.S. А так заезжай поставим - 160 км.

Поменяй его! Он постоянно барахлит. Мы сразу меняем на евро и без проблем люди ездят. Всей работы: взять от любой сигналки презик с проводами и 2 папки широкие, обжал и вместо того предохранителя. Цена копейки и нервы не мотает.

Повыше посмотри - целая тема.

Запуск невозможен только при 4 условиях: включено зажигание, незатянут ручник, открыт капот, не выполнена процедура резервирования. В остальном все должно работать. Проверь с брелка работоспособность концевиков.

Частая ошибка еше бывает - выходят из машины и сразу после постановки пытаются проверить запуск. Попробуй после постановки выждать минуту и только после этого запускать. Причину неудачного запуска можно определить по светодиоду - в книжке описано. Еше один вариант - не чует концевик двери: вышел из машины, а сигналка не прочуяла и запуска не даст, хотя двигатель заглушит. Проверить просто: включи зажигание и по очереди пооткрывай двери - при открытии светодиод должен мигать (или с брелка через проверку состояния). При правильном выполнении запуск должен работать. Успеха!

Пожалуста: коричневый провод от личинки замка - разрываешь закрывается все, садищь на массу - открывается водительская, чтобы открыть все - 2 провода паралельно кнопке открывания в водительской двери (паяется внутри блока), итого 4 провода к СТС. Успехов!

Тебе подключили на разрыв коричневого провода в двери, он открывает только водительскую. Чтобы открывались все надо подключать провод открывания паралельно кнопке в водительской двери. Но для этого нужно дружить с паяльником.

Все правильно сделал. Попробуй для пробы или свой комп на другую машину поставить, или с другой машины себе цепануть (разъемы подходят). Должно уже работать.

Вот для таких случаев и нужен контроллер стеклоподъемников.

На 15 модуль ЦЗ слева над тросом открывания капота. Проверь напряжение на розовом проводе, если нет смотри предохранитель (черная круглая трубка на розовом проводе над педалью сцепления (вечно барахлит)), а водительская дверь управляется от сигналки. Удачи!

Слева под крышкой (блок с предохранителями)

Необходимо выполнить процедуру проверки логической нейтрали при выходе из машины - в книжке описано (грубо гороря ключь в руке, а машина работает), только после этого возможен автозапуск.

Снимаещь датчик скорости, включаешь зажигание, тестером встаешь на среднюю ножку и проворачиваешь датчик в ручную. Показания тестера должны менятся от 5 до 12 вольт (6 импульсов на оборот). 2 крайние ножки - питание датчика (12 вольт при включенном зажигании). Если импульсы выходят - брать схему и рыть проводку в салоне.

Стоп сигнал как зона охраны - при нажатии включится блокировка. Можно не подключать.

Сигналка подвывает - 100% массы нет. Проверь массу у педали газа под гайкой - на 10 обычно там ослабевает (3 черных провода).

Выбрасывать не надо. Шериф практически не убиваем. После постановки он ругается на открытый концевик (сразу 3 раза не пищит - особенность конструкции).