vas015

А мне кажется это от автомобиля у которого два руля. Прав тот, кто сильнее.

А у меня такая фигня была, когда развалился бендикс. Он не выходил из зацепления с маховиком, соответственно контакты втягивающего были замкнуты.

а срок службы у таких года 3

Диск резко не кончается, а про другие симптомы не написано.

+1 Добавлю: если после максимальной регулировки на 4 передаче при скорости 50 давишь на газ, а она сначала ревет а потом начинает ускорятся, то уже усё.

То что выжимной - это 100%. А вот критичность ситуации надо оценивать по уровню шума. Если он просто несильно тарахтит или подвывает - то можно повременить(для многих производителей - это нормальное состояние) и не факт, что новый будет лучше. Если там скрежет, попискивание, усиливающееся привыжиме - то замена. Родной ставить совсем не обязательно, а иногда крайне нежелательно(пишу, как многократная "жертва" подшипников из комлектов"). Люди сразу выкидывают из комплектов подшипники и ставят понадежней. Какой именно - полно тем в зависимости от ситуации.

Кстати, очень распространенный метод в последнее время походу. Недавно тема была про Мега -Белая дача. Так там каждый день такое.

Было у меня так. Ехал на первой машине в другой город к родственнику менять движок. Новый лежал в салоне. На старый было пофиг. Он уже прилично стучал. Не доехал вобщем. "Рука друга". Я в таком состоянии еще километров 5 проскрипел. Потом на галстуке на 3-х попутках. Приключения еще те.

Если машина заводится, то характерный звук по любому должен быть. Бензонасос включается на 2 секунды только 3 раза без запуска мотора. Здесь могу ошибаться в терминологии. То что после 3-х последовательных включениях зажигания (без включения стартера)на 4 раз бензонасос не включается это точно. Обнуляет ли счетчик неудачная попытка запуска(прокрутка стартером) - точно не помню. Сам вчера поменял обледенелую сетку бензонасоса. Перед многочисленными пусками бензонасос включался не всегда.

ИМХО ТНК транс - убийца коробки. Жалко машину. За 20-30 тыс коробку не убъет, а за 80 (естественно с заменой) прикончит точно.

Заводские хомуты ставятся и снимаются большими плоскогубцами ( или раздвижными) и отверткой за несколько секунд. Сжимаешь хомут за выступы, заводишь замок в зацепление, отпускаешь. При снятии - сжимаешь, выводишь из зацепления, отпускаешь. Импортные хомуты в основном одноразовые. Зацепляешь замок за максимально дальнее отверстие. Сминаешь плоскогубцами деформируюмую часть. Снимается отверткой. Гайка развальцовывается молотком и старой небольшой отверткой. Если не получится забить шрус, сними стопорное кольцо с вала и он влезет. 1 км до сервиса так можно доехать.

Я же говорю, что об этом слышал. Но внятного объяснения этому найти не могу, поэтому пишу

ИМХО клапана плохо притерли. Компрессия в 2-х горшках упала с 11 до 9. Причем везде 9. В случае описанном выше мне то же не очень притерли. Машина не ровно работала. Потом они прихлопались и стало все ок. Компрессию тогда не мерил. На другой машине менял сам - притер аж сам офигел. Компрессия сразу ровная была по горшкам не то 12 не то 13 . На 400 оборотах работала не шелохнувшись(карбюратор). Да, кстати. Как то в мою бытность классиководом ставил новый двигатель. Так там сразу компрессия была в районе 8. Потом разошлась. Кольца вряд ли. Компрессия может упасть при раскоксовке. По крайней мере так говорят, но у всех почему то повышается.

pilenga не берите - качество роликов не очень. Самые дешевые. Поставил - быстро застрекотал. Брал в "техкоме".

Имхо болты плохо затянул. А когда соберешь назад(если шрус цел), вроде и в сервис ехать не нужно. Только пыльник и стопорное кольцо не забудь поменять. Гайку откручивать не обязательно.

Пока снова не закоксуется - зависит от масла, бензина, режима работы.

ЗаРублем в своей книжке пишет о минимуме компрессии в 10 кгс./см.кв. и максимуме расхода масла в 500 г./тыс.

Это сообщение некорректно с технической и математической точки зрения. Пиши корректно и тебе вопросов задавать не будут.

Если не ошибаюсь, степень сжатия и компрессия - разные показатели. Есть коэффициент пересчета. У людей, которые меряют 12-14, что степень сжатия такая?

Гарь от новых прокладок (обгарают) + пролившийся тосол. Компрессию то не мерил небось. Что -то не так он тебе притер. Герметичность клапанов не проверяли?

+100 самый нормальный способ, когда один. Так уж устроено, что на машине, когда один - лупишь, лупишь а фиг. Снял привод и он с первого удара слетает. А еще был случай зимой сам не полез. Поехал в сервис. Так он так прикипел, что мужики его сбивали все коллективом(я аж перекрестился, что сам не полез). Один бил метровой кувалдой, второй держал вал, что бы он по тискам не продвигался, еще двое держали верстак, что бы не двигался. Еще четверо давали советы. Так и не сбили. Сняли разбив сепаратор зубилом(ошметки летели в разные стороны, как пули)

Заставили искать. Ту статью не нашел, но есть вот такая ( к сожалению без картинок) Копирую, поэтому как цитата И еще с сайта Зарублем Кстати, совершенно очевидно, что с возникновением износа (как на правом фото выше) преимущество сферы нивелируется.

Сколько пробег у этих стаканов. Судя по износу и тому и тому что они не на автомобиле, а в чулане, количество нулей там немаленькое. Кстати они разные.

250 г. это нормы для гарантийного ремонта. (Может 230 - точно не помню). Если выше - гарантийный случай, если ниже - отказ в гарантийном ремонте. Долго бодался в гарантийке хотел машину вернуть, т.к. на первой тысяче схавала литр. Оказалось автомат криво маслосъемный колпачок надел. Раньше бабушки сидели и все было ОК. А теперь автоматизация.