_Lelik_

У нас продаются и по отдельности.

Могут закиснуть суппорта и их может подклинивать. Особенно если недавно поменял хорошо стертые колодки на новые.

Берешь схему от старого ЧЯ и от нового ЧЯ. В каждой мурзилке есть в конце. И сравниваешь. Там провода могут и по цвету не совпадать, и распайка разъема тоже. Проверь внимательно. А вот после взрыва АКБ... Может либо где-то разъесть проводку, либо сильно окислить контакты где то. Особенно массу. Проверь все под капотом.

Реле стартера находится на перегородке между моторным отсеком и салоном. Поднимаешь капот и сразу за двигателем почти по середине перегородки вверху. Попробуй там почистить контакты. Там увидишь, подходят несколько проводов толстых.

Проверь разрядку. Может что то сажает.

Сварка. Только засверлить концы трещин, что бы дальше не ползла. И можно сверху еще накладку наварить.

Сегодня решил проблему! Вчера покатался по сервисам, приценился. В одном лица кавказской национальности объявили 1500 р, т.к. придется снимать сиденья и вытаскивать коврики с пола. Я так и не понял почему? Пытался им объяснить, что шпилька эта не насквозь, и изнутри там гайка в салон не выходит, но бесполезно. :) В итоге поехал к знакомому мастеру. Подняли машинку, посмотрели. Сделали просто: Старую шпильку которая болталась срезали болгаркой. Она теперь болтается где то внутри лонжерона... :) Взяли новую шпильку (примерно 6 см длиной), одели на нее новую шайбу подходящего размера (что бы плотно садилась на шпильку), оставив с одной стороны около 4 см а с другой около 2 см. Приварили шайбу к шпильке. Потом короткий конец шпильки вставили в дырку в лонжероне и уже шайбу обварили к самому лонжерону. Получилось аккуратно и надежно. Обработали антикором и поставили подушку на место. Вся процедура заняла около часа времени и обошлась в 500 р. Варили полуавтоматом.

Либо помпу менять, может накрываться (производительность уменьшается), либо система (радиатор) забит. Промывать надо.

Вот тут все видно. Под номером 5.

Сушить ВСЕ! Разобрать салон, повесить на солнышке. Сиденья сложнее. Сначала хорошенько выжать воду из них, потом тоже на солнышко. Поменять масло во всех узлах. Двигатель, кпп, мост. Проверить всю проводку, просушить, окисления зачистить. Проверить предохранители. Проверить плотность АКБ. Тоже может воды нахлебать. Далее выкрутить свечи и кривым попробовать прокрутить двигатель. (После замены масла!!). Посмотреть, есть ли вода в цилиндрах. Снять, разобрать, просушить, почистить карбюратор, трамблер. Потом все поставить на место, поскакать немного с бубном вокруг машины и заводить....

Скорее всего это он тебе подтянул рулевой редуктор. Больше нечего. Там должен быть регулировочный болт.

Можно побольше инфы? Карбюратор или инжектор? Объем двигателя и его состояние? Резина?

Оптимально - менять корпус. Как вариант обратиться к спецам и заварить трещину. Сейчас даже силумин варить научились. Самый бюджетный вариант - слить масло, промыть хорошенько место трещины бензином НАЧИСТО и залепить "холодной сваркой".

Не вздумай менять филенку! Сам хотел так сделать. Дверь одна внизу цветет. Есть знакомые на сервисах, поговорил с ними, сказали забудь! Во первых 80% филенок кривые. Во вторых, ее сложно нормально поставить. При подгонке ее обычно начинает вести, появляются неровности, "горбы" и т.д. Так что если и менять, то только дверь целиком. Но тебе это судя по фото не грозит. :) Там помоему переднюю дверь вообще можно заполировать. Есть такие услуги на СТО. В несколько этапов полируют. 1 элемент стоит порядка 600 рублей. Так что если там нет глубоких царапин до грунтовки, лучше сначала к ним обратись. Просто по фото не особо видно глубину царапин.

Либо стиль вождения, либо диски такие. Они элементарно перегреваются. От этого их обычно ведет и начинается биение при торможении. Недавно по телеку тест проводили на торможение. По серпантину катались на Альфе. Получилось что тормозные механизмы перегреваются гораздо меньше, если тормозить перед препятствием или поворотом один раз достаточно интенсивно, чем несколько раз притормаживая не подъезде к препятствию. Хотя большинство водителей считают что схема "нажал-отпустил-нажал-отпустил-нажал-отпустил" и так до полной остановки более щадящая. Вроде бы диски в момент разжатия колодок должны остывать. Сам так же думал. Оказалось не правильно.

Вчера напечатал и приклеил.

Если ты просто сидишь в машине даже на водительском месте, но при этом двигатель заглушен, а ключи не в замке зажигания, то отмазаться можно. НО если ты в пьяном виде попробуешь даже заглушенный автомобиль хотя бы катить - все, кранты, сливай воду суши весла!

Попробуй оттереть Уайтспиритом или ВДшкой. Только когда тереть будешь, сильно не нажимай.

Если там по одному светодиоду стоит, то скорее всего можно только их поменять. Если каждый элемент из нескольких светодиодов сделан, то не плохо было бы схемку глянуть. Хотя последовательно их вряд ли цепляют. Попробуй сначала проверить ток на эти лампы приходит?

Думаю вряд ли отмажешься... Надо было попробовать сразу денег предложить.

Интересно, каким образом это работает? И как дотянуть провод с 4-го до 1-го цилиндра....

Выбит врядли. Там максимум что может быть, жестяной шильдик под капотом на стенке моторного отсека. Там может быть написано. Но не номер, а название.

Скорее всего насос корявый.

Может у тебя зажигание сбито? Пока бензин более-менее нормальный, едет. Как только октановое число меняется, зажигание сразу уходит в раннее или позднее.

Ни в коем случае! 98 и 100 это расстояние между болтами! Получится, что нормально притянут у тебя будет только 1 болт! Остальные "уйдут!