_Lelik_

+1. Очень похоже на саму кнопку или на контакты в ней. Было такое. Гасла панель, а с ней и габариты, при том, что ближний свет работал нормально. Думал менять кнопку. Вытащил ее из панели, вытащил из колодки, почистил контакты, поставил на место и все заработало. А у тебя может еще где-то плохая масса быть. Скорее всего как раз на колодке переключателя. Попробуй отдельным проводом массу напрямую на колодку подать.

Кстати, у меня тоже в фильтре бензина максимум 1 см. Можно сказать на дне вообще. Бензонасос проверял, нормально качает. Двигатель тоже нормально работает.

Зачем изобретать пылесос? Есть же штатное место. Всего то вытащить перемычку и поставить реле.

Релюха подойдет любая автомобильная. Главное посмотри, когда вытащишь перемычку, сколько дырок там. Есть реле 4-х а есть 5-ти контактные. Бери то, которое подойдет. Еще хорошенько посмотри проводку, которая идет на сигнал. Штатные сигналы слабенькие, а волговские жрут нормально. Если проводка хилая, лучше поменяй проводок на хороший. Сразу ставь предохранитель на сигнал на 15-20 ампер. 8 и 10-ти амперные будут гореть постоянно. А подключать там все просто. Нормальную массу на крепеж и "+" параллельно на обе дудки. Единственное, найти сами крепежные планки для сигналов - проблема! Нет их в магазинах. Либо только в комплекте с сигналами. Иди в магазин стройматериалов и покупай у пластину для крепления гипсокартона. Она жесткая, алюминиевая (3-4 мм толщиной) с ребрами жесткости и уже готовыми дырками как раз под размер.

Не нужна такая приблуда. Как и реклама такого сайта.

Я понял, почему у меня гаснут ДХО при моргании дальним светом. Все дело в ксеноне. У меня стоит обычный, не биксенон. А там в штатной колодке, которая с ним идет, стоит тупо перемычка на контакт для дальнего света. Видимо, что бы можно было им моргать при случае. По-этому, при моргании задействуется цепь ближнего света и ДХО гаснут. Скорее всего на штатных лампочках ДХО не будут гаснуть при моргании.

Во-первых. Даже при моргании дальним задействуется цепь, на которой подсветка приборов. Во всяком случае у меня так. По-этому и гаснут ДХО. Во-вторых. Не знаю как у вас, но у меня на штатном генераторе всего 1 контакт, на к которому подходит весь пучок проводов. И соответственно "+" с АКБ. А так как на реле у нас есть постоянная "масса", то получается при подключении ДХО к генератору они будут гореть постоянно. Ну если не включены габариты или ближний свет. В-третьих. "+" от габаритов прямо с фары как то не айс. Это либо делать дырку в кожухе фары, либо ковырять саму колодку, которая идет на фару. Я ее кстати не обнаружил у себя... А вообще, если уж колхозить, то можно и "+" взять от катушки зажигания. Но все-таки так надежнее. ИМХО проводочки там тоненькие...

Еще один хороший отзыв о Нокиан i3. На прошлых выходных ездили на дачу. Там везде асфальт почти... Но вот это почти - последние 4-5 км по грунтовке через лес!!! После дождей там проехать реально только на УАЗе. Кроме шуток. Дорога представляет собой смесь песка, глины, чернозема. Местами колея пробита вездеходами по 20-30 см глубиной. Есть постоянно сырые низинки. В сухую погоду, гогда дождя не было недели 2-3 все нормально. Вообщем мечта для фанатов 4х4!! А вот по поводу проходимости Нокиан i3 были ОЧЕНЬ большие сомнения... Туда то приехали нормально. Но потом всю ночь лил дождь... Особо не переживал, так как друг был на Грэйт Волле, если что вытащил бы. Утром пустили его вперед на всякий случай. Дорога узкая, 2 машины не разъедутся. А сам за ним следом. Кэмэл Трофи отдыхает!!! Грязь летела даже на крышу и залетала из-под колес в открытые окна!! Ужоснах! НО машина ехала! Местами на "пузе", благо защита стоит, местами практически плыл по жиже, местами передние колеса выше колеи а задние в колее и наоборот. Страху конечно натерпелся, моя девушка всю дорогу пела "Аллилуя!". Но проехали. И даже не где особо не буксавали. Я имею ввиду не остановились. А так то колеса гребли постоянно! В итоге вот вот после выезда с грунтовки на асфальт. Там все видно. Так что разговоры про плохую проходимость Нокиан i3 не так уж и состоятельны. Признаюсь, сам был приятно удивлен. P.S. На следующий день поехал в сервис менять резонатор. Но это не главное. Когда машину подняли на подъемник, а слегка офигел... Пришлось взять тонкий стальной прут и выгреб из места между двигателем и защитой полтора ведра грязи!!! Там все просто было забито глиной, травой, песком!!! И это с учетом того, что после поездки машину мыли на мойке керхером! Т.е. это то, что осталось после мойки...

А вот и фотки. Фоткал сегодня в 9 утра. Качество не айс, но все видно вроде. и поближе Света хватает, видно их хорошо. И потом, это все-таки не противотуманные фары, и не должны освещать дорогу. Да и не получится, если подключать как положено.

Буков много, потому что хотел подробнее, что бы вопросов не оставалось. Фоты будут завтра. Дома мобилу не могу к компу подрубить.

Пришлось еще "гуглить" и т.д. Собрал всю необходимую информацию, рассортировал, купил все необходимое и поставил. Теперь решил выложить все подробно и максимально просто. На примере ВАЗ 21099. И так, для начала определяемся с формой, размером и типом ДХО. Я объездил много магазинов, но у нас не очень большой выбор. Хотелось купить что то не очень большое, не дорогое и достаточно стильное и функциональное. Сразу отбросил готовые комплекты. Во-первых дорого, во-вторых мы и сами с усами! Пришлось остановить свой выбор на дхо Sho-Me DRL-820 WCB. Хотелось быть чуть по уже и поменьше, но то что подходило по размерам, вызывало сильное чувство недоверия своим даже внешним видом. Что потребуется: 1. Сами огни. Тут на вкус и цвет что кому нравится. Чем хорош (ИМХО) Шо-Ми, тем, что продается как полный комплект (с проводкой, реле и т.д.) так и просто отдельно фары, с небольшим куском проводов. Грубо цена за полный комплект 2500, за комплект без электрики 900. Разница есть. 2. Обычное пятиконтактное реле. Стоит 45 р. 3. Несколько метров автомобильной проводки. Я брал 4 разных цвета по 2 метра. 20р\метр. Хватило заглаза. 4. Изолента. Совсем немного. 5. Различная мелочь. Покупал: 6-7 шт. клеммы для проводов (и "папы" и "мамы и с круглыми дырками по болт), 2 предохранителя в корпусах (купил по 8 ампер), пластиковые одноразовые хомутики (берите самые маленькие), "маму" для реле. 6. Отвертки крестовая и фигурная, нож, пассатижи, ну и если есть, обжимка для проводов. Я обошелся тонкими пассатижиками. 7. Достаточно прямые руки. :) Приехав домой, пошерстив по инету нашел схемы, определился с подключением. Берем наше реле Там на обратной стороне указаны все номера контактов. На лицевой стороне есть сама схема реле. Тут возможны 2 нюанса: 1. Могут отличаться номера контактов (незначительно). Есть реле с контактами 87 и 87а, а есть реле с контактами 87 и 88. Это не важно, т.к. схема все равно не меняется. (кстати, на фото так и получилось) 2. Между управляющими контактами 85 и 86 может быть диод. На схеме он будет обозначен треугольником. Здесь все то же самое, только при подключении управляющих контактов необходимо соблюдать полярность. Иначе не будет работать. Смотрим схему реле. Что бы все работало по ГОСТу, включалось при включении зажигания и выключалось при включении габаритов (ближнего, дальнего) подключаем следующим образом: Контакт 30. Силовой. На него подаем "+", который появляется после включения зажигания. Откуда взять, объясню ниже. В разрыв вешаем предохранитель!!!) Контакты 87 и 87а (может быть 88). Силовые. По схеме видно, что контакт 87а в нормальном положении реле замкнут с контактом 30. Он нам и нужен. К нему подключаем "+" от наших ходовых огней. В эту цепь тоже вешаем предохранитель!. Котакт 87 разомкнут и он нам не нужен вообще. Контакт 86. Управляющий. В любом случае на него вешаем "-". Любой, но желательно получше. Ниже расскажу откуда. Контакт 85. Управляющий. На него подаем "+", который появляется при включении габаритов. Ниже расскажу. Если реле без диода, то без разницы куда подавать "+" она контакты 85 и 86 от габаритов. Я повесил "массу" на центральный контакт реле. (см фото самого реле). Теперь о самой установке. Сначала я дома (так удобнее) взял проводку (только на режте сразу!!) и определив, какой провод (по цвету) куда пойдет, берем купленные клеммы и обжимаем на провода с одного конца(!). Делаем так: В комплекте с фарами идут дополнительно 4 провода (2 черных "масса" и 2 красных "+". Они уже с одной стороны с родными клеммами, так что не перепутаете). Сами фары вот: Берем черные провода из дополнительных. С одной стороны есть уже клемма, а на другой конец провода обжимаем клеммы с круглыми дырками под болтик. На каждый провод. Берем красные провода из дополнительных. Концы, которые без клемм, скручиваем вместе(!) и обжимаем на них одну клемму "мама", такую, какие вставляются в "маму" самого реле на контакт 87а (88). Берем черный (желательно) провод. Обжимаем на один конец клемму "мама" а на другой конец клемму с дыркой под болт. Провод не должен быть длинный. Это будет "масса" на контакт 86. По-этому 1 ее конец вставляем в колодку реле, а второй прикручиваем к болтику (саморезику) на котором будет висеть само резе. Там есть специальное крепежное ушко. Берем 2 провода из купленной проводки. С цветами сами определитесь. Один из них пойдет на "+" при включении зажигания, второй на "+" при включении габаритов. На каждый провод обжимаем с одной стороны клемму "мама" они пойдут в реле, соответственно на контакт 30 и 85. Вторые концы проводов пока лучше даже не зачищать. Берем предохранители в корпусах. Они бывают 2-х видов. Под обычные предохранители и под "сабельные". Я покупал обычные. У них на корпусе с одной и с другой стороны есть клеммы "мама", по-этому берем 2 куска провода 10-15 см соответствующих цветов и обжимем на них с обеих сторон клеммы "мама". Можно сразу вставить их в колодку реле на контакты 30 и 87а (на сами фары). Можно конечно поставить еще и 3-й предохранитель на контакт 85 ("+" от габаритов) но я не стал. Там свой предохранитель есть. Проводка почти готова. Теперь сама установка. Я установил фары под бампер, туда где обычно стоят ПТФ. Слева и справа сразу от номерного знака. Тут тоже возможны варианты. Проверьте сразу, какие саморезы идут в комплекте с ходовыми огнями. У меня были короткие и слабенькие, я их заменил на более мощные. Снимаем декоративную решетку радиатора. Соединяем черные провода на фарах с черными проводами из комплекта, на которые обжали клеммы с дырками. При необходимости дополнительно изолируем контакты изолентой. Концы с клеммами я прикрутил под саморезы, которые держат декоративную решетку радиатора. Надежно и удобно. Предварительно зачистите посадочные места. Берем красные провода из комплекта (которые соединены с одной стороны одной клеммой), из-под капота протягиваем их к фарам (дырок там много) и соединяем с красными проводами на фарах. Провисание проводки и лишнюю длину убираем хомутиками. Ставим решетку на место. Можно проверить правильность соединения, соединив клемму красных проводов с "+" аккумулятора. Должно работать. Теперь переходим к самому реле. Определите место, где оно будет стоять. Лучше всего найти какой-то уже торчащий болт с надежной "массой". Если такого нет, придется сделать самим. Тут уже индивидуально. Я прикрутил к болту, который крепит блок розжига для ксенона. Он стоит за АКБ на брызговике. Главное, что бы место было защищено от влаги и грязи и хватило длинны проводки от фар. Нашли болт (саморез) берем само реле и колодку. Берем провод от колодки, на который обжали клемму с дыркой. Это будет "масса". Прикручиваем и реле и клемму на него. "Масса" должна быть хорошей! Одеваем колодку на реле. Берем 2 оставшихся провода (на "+" и на габариты) и протягиваем их в салон. Там есть дырка на стенке моторного отсека, куда все остальные провода заходят. Прокладываем аккуратно проводку под капотом и фиксируем хомутами. Дальше вся работа будет в салоне. Разбирать панель не придется, но придется извернуться и лечь на водительский коврик. Положите удобно (например на сиденье) фонарик, нож, изоленту. Лезем под панель. Находим большую колодку с проводами. Туда идут провода от замка зажигания и от нее дальше на приборы и т.д. Находим на этой колодке провод синий с черной полосой. Он обычно толстый. У меня второй по с краю. К нему надо подсоединить провод с контакта 30 нашего реле. На нем появляется "+" после включения зажигания. Отрезаем нужную длину от провода с реле и зачищаем его. Как подсоединить смотрите сами. Либо снять с него немного изоляции и примотать к нему провод, либо еще как то. В любом случае соединение должно быть надежным и хорошо заизолированным. Проверяем. Включаем зажигание - должны загореться ДХО. Выключаем зажигание - гаснут. Значит все правильно. Теперь берем отвертку и вытаскиваем из панели включатель габаритов\света. (Вверху слева :)). Провода там достаточно короткие, осторожнее. Далее нам надо протянуть оставшийся провод с контакта 85 реле к этому выключателю. Не пытайтесь пихать его из под панели снизу, не получится. Берем какую-нибудь достаточно жесткую проволоку (что бы она не гнулась особо) и пытаемся просунуть через дырку от снятого выключателя габаритов вниз, под панель. Не с первого раза, но у меня получилось. Просунули, делаем на конце проволочки петельку, вставляем туда наш провод от реле, закрепляем получше, и аккуратно вытаскиваем проволочку вместе с проводов из дырки от выключателя. Нам надо будет его подключить к колодке выключателя габаритов сзади, где и подходят все провода. Отмеряем нужную длину, отрезаем, зачищаем примерно 8-10 мм. В стандартной проводке нужный нам провод в колодке желтый с красной полосой. На всякий случай проверьте. Если смотреть на выключатель со стороны кнопки, он буде самый правый в верхнем ряду. К нему и подключаем наш последний провод. Тоже по усмотрению. Я просто хорошенько скрутил сам провод и вставил сзади в колоду, в саму клемму провода и примотал изолентой. Проверяем. Ставим выключатель на место. Провисание проводки под панелью убираем хомутиками. Только не крепите их к рулевой колонке!!! :) Если все подключено правильно и надежно, то при включении зажигания у вас будут загораться ДХО а при включении габаритов гаснуть. Сам проверял, ДХО при такой схеме гаснут даже при моргании дальним светом без включения габаритов. Наслаждайтесь! :) P.S. На всякий случай выкладываю сертификат на эти ДХО. Можно распечатать и показать ДПСникам если что...

Да смотрел я все уже. Менял свечи, провода. Все шланги проверил.

У меня на другой машине была история с катушкой. Но там она заводилась, нормально ехала метров 500 а потом просто умирала. Постоит минут 5, опять едет метров 500..

Можно конечно попробовать. Только воб "донора" бы найти. Я вот еще думаю может игла западает. Попробую завтра по карбу постучать утром. Хотя она тогда не заводилась бы вообще. А тут схватила - заглохла. 10 секунд постоял - опять схватила - заглохла. И когда схватывает, чувствуется, что двигатель работает нормально, не троит.

Ремень в норме. Клапана просто так тоже не прогарают. Вечером поставил - все нормально было. А утром - косяк!

Проблема такая нарисовалась. Машина 21099 1500 карб. Вчера ездил - все нормально. Сегодня утром завел, прогрел, все работало нормально. Начал трогаться - заглох. Ну думаю лошара я! :) Опять завел, начинаю трогаться - заглох... Завожу снова. Схватывает сразу, работает секунду, потом резко начинает троить, двоить и глохнет. Завожу снова - та же история. Опять схватывает с пол-оборота, потом глохнет. Даже при полностью вытянутом подсосе и постоянном качании педали газа обороты не поднимаются выше 2000, при этом всю машину колбасит. Кое как закатил ее на место, на работу опаздывал уже. Вечером пришел, принес растворитель. Сначала поменял свечи, потом провода. Снял и почистил бензонасос. Проверил, качает нормально. Снял верхнюю крышку карба. Выкрутил жеклеры, промыл в растворителе. Промыл сеточку на карбе. Прокачал из шприца растворителем все каналы, какие достал. Собрал, завожу - то же самое. Схватывает сразу, работает 1-2 секунды и глохнет... В чем может быть причина???

Вообщем все оказалось немного проще. Треснул (видимо резина от времени стала дубовой) шланг, который идет с вакуумника на впускной коллектор. Видимо когда снимали\ставили. Там не заметно, т.к. на шланге сверху идет оплетка. И получается коллектор сосал воздух из шланга и из-за этого такая работа двигателя. Поставили новый шланг и все работает как часы.

Потому что во-первых электрику не трогали. С чего она может крякнуть, если снимали коллекторы а машина до ремонта работала как часы? А во-вторых первым делом как раз электрику на всякий случай и проверили. Поставили новый комплект свечей и новые провода. Результата никаго. Как троила (двоила) так и продолжает. И дело даже скорее всего не в крбюраторе. Из-за него машина вряд ли будет троить.

Хорошо бы если так. Я тоже склоняюсь к этой версии. А можно как то прокладку поставить не так, как надо? Или порвать при установке? Хотя вроде там не где накосячить. Еще такой вопрос. Некоторые мастера говорят прокладки надо мазать (либо герметиком, либо графиткой) а тут сказали наоборот, она новая, должна сама хорошо обжаться и мазать ничем не надо. Видимо и не мазали...

Да при чем здесь электрика и карбюратор??? Электрику не трогали вообще а карбюратор снимали целиком, не разбирая.

Конечно меняли. Я же писал, все новое купил. Коллектор, прокладки, "штаны", прокладку под них, шпильки даже новые с гайками купил. Может только они ее поставить забыли... Хотя сервис вроде проверенный, таких косяков за ними не замечалось.

Ситуация такая. На машинке (21099, 1.5 карб) был установлен прежним хозяином паук 4-1. Пришло время выкинуть его на свалку. Прогнил весь, варить уже не к чему. Что бы его поменять на стоковое оборудование пришлось купить: выпускной коллектор, приемную трубу (штаны), среднюю часть глушителя. Ну и там по мелочи. Прокладки, новые шпильки и т.д. Все запчасти покупались новые. Сегодня отогнал днем машину на сервис. Вечером пришел забирать. Как раз вовремя, машина еще на подъемнике была, глушитель прикручивали. Опустили, все проверили, говорят заводи. Завел!!! Машина работает на 2-х и иногда на 3-х цилиндрах! Обороты не держит, даже на подсосе обороты плавают. На всякий случай поменяли все свечи, провода. Тот же хрен. По идее карбюратор, электрику не трогали. Снимали крбюратор в сборе. Методом тыка вычислили, что не работает 3-й и иногда 2-й цилиндры. Есть большое подозрение, что либо не обтянут впускной коллектор и происходит подсос воздуха в эти котлы, либо что то они не так собрали. Впускной коллектор не менялся и до ремонта машина с ним работала как часы. К сожалению, когда забирал машину мастеров уже не было, были только подсобники, которые сами толком ничего не знают. Заставил их подтянуть коллектор (хотя бы те гайки, которые можно достать сверху) и карбюратор. Результата никакого... Что может быть? Машину пришлось оставить на сервисе до завтра...

Если менять тросик (а дело скорее всего в нем) то придется снимать верхнюю часть панели. Ту где козырек. Там немного геморойно, т.к. в районе самого козырька внутри есть 3 защелки, которые ломаются на ура. А как именно снимать подробно - поищи на форуме тем много было. Даже я где то отписывался именно о замене тросика.

На Маздах RX-8 стоят роторы. 1300 см объем и 200 л\с. И нормально работают в отличии от наших. Жанна Фриске на этой Мазде даже по стенам здания ездить умудрялась! :)

Да тонировку можно исправить. Заехать на Зерновую 22 и еще один слой поверх старой положить. Там около 2000 р будет. Ну это потом и по желанию. :)