Silver_Clash

наверное тебе проще обратиться в сервис :) мультиметр это прибор измеряющий напряжение, ток сопротивление и т.п. соедени действительно через предохранитель 10А если коротнет, то просто сгорит предохранитель :)

сцепление в сборе уже куплено. скоро будет заменено... на счет первой, скорость автомобиля = 0 :) судя по всему коробку пока трогать не буду... очень похоже не то, что во всем виновато только сцепление

там ничего сложного действительно нет. по книжечке все регулируется за 5 минут. если туско - стоит поменять лампы. а с фарами вообще все впорядке? внутри мусора нет? корпус герметичен? внешне никаких повреждений нет?

там ничего сложного действительно нет. по книжечке все регулируется за 5 минут. если туско - стоит поменять лампы. а с фарами вообще все впорядке? внутри мусора нет? корпус герметичен? внешне никаких повреждений нет?

1. нет, машина не пострадает 2. АПС или APC ??? 3. можно и попробовать, но прежде чем бездумно замыкать, стоит вооружиться мультиметром и прочерить что это за провода. можно померять сопротивление когда сигналка блокируется, и когда машина зеведена. если когда сигналка заблокировалась (сработала) сопротивление высокое (разрыв цепи) а когда машина заведена (сигналка работает нормально. и отключена) сопротивление равно нулю. то возможно релюшка стоит в самом блоке. и это действителньо цепь блокировки. вообще со схемой было бы гораздо проще! поищи на autoalarms.ru там где то есть ссылка на инструкции к сигналкам...

1. ну просто немного напрягает. многие мне говорят что переборка врядли что то улучшит, и может только хуже будет... 3. сцепление умирает, это факт. пока откровенно не буксует, но на некоторые препятствия я уже заехать не могу... например на бардюр двумя колесами сразу. сцепление буксует. выжимаю то до конца... просто вполне возможно сцепление неполностью отключается. месяца два назад сцепление начало срабатывать в самом конце, в сервисе мне подрегулировали. снова начало срабатывать в начале хода... за два месяца ситуация вернулась на прежнее место.

непонял??? можно пояснить вопрос? тормозной цилинр может просто быть набит грязью, и не отжиматься до конца. Если он не отжимается, то колодки не отходят до конца и стераются. попробуй покрутить колесо со снятыми колодками, если все ок, тогда меняй тормозные цилиндры и прокачивай систему. цилиндры вроде недорогие...

и все таки вопрос: если при включении передачи "хруста нет", но передача ИНОГДА не хочет включаться, чем грозит эксплуатация такой коробки? Реально ли отъездить на такой допустим год (до лета) при бережной эксплуатации, или посыпется раньше? Объем работ предстоит большой... на все средств может нехватить, поэтому и оцениваю... может стоит отложить коробку до след. лета....

возможно передний тормозной цилиндр. если он старый, может просто подклинивать, если туда попала грязь...

я не говорил что это 100% так. если кто нибудь предоставит схему, изучим, а иначе, извините.

на рулевую колонку, это если повезет... у знакомого просто пластелином прилепили к центральному блоку, и она нифига не срабатывала... вообще ищи под торпедой слева. Обычно установщики леняться куда то далеко его ставить... скорее всего села батарейка в брелке. так же можно посотреть как расположена антенна основного блока. если она расположена на кузове, то ее нужно куда то перенести, зотя бы сантиметров на 5 от кузова.

1. да отключить сигналку, это отключить от нее все провода. если там нет разъема, то не торопись отключать. найди у нее самый толстый красный провод (это питание) перезев ее, ты отключишь сигналку. Или еще лучше отрежь провод от пищалки, что бы она не орала и не мешала спокойно разбираться. 2. ну тогда придется опятным путем 3. значит определились. сигналка блокирует топливный насос. для начала посмотри на сам насос. нет ли там непонятных лишних проводов? В принципе можно кинуть к нему + 12 вольт с прикуривателя и доехать так до сервиса. Если возле насоса нет подключений, значит они где то под панелью. Обычно в цепи блокировки ставиться реле. попробуй найти нестандартные реле, оно наверняка так же спрятано под панелью. но может быть и под капотом. Замыкать контакты возле сигналки мне кажется бесполезно, т.к. обычно на сигналках стоит реле блокировки, которое управляется +12 в. то есть от центрального блока к реле идет всего 1 провод управляющий реле. Когда на нем +12 В блокировка снята, когда нет +12 вольт - реле размыкается и блокирует цепь. 4. Проведи для начала общий осмотр. поищи подозрительные реле и провода, панель снимать сразу не стоит. если сигналка стоит на виду. значит при ее установки панель не снимали, а следовательно и что бы снить сигналку - нам не придется снимать панель. а валет ставят где заблогорассудиться.... причем так, что бы никто не нашел :) тут стандартных мест нет :)

ну если концевики не устраивают, то можно поставить объемные датчики... но это намного дороже. Вообще стоит подкрутить немного датчик удара, и проверить правильно ли он установлен. вообще сигналка реагирует на любую вибрацию кузова, я например могу свою подкрутить так. что бы она срабатывала от щелчка по крылу...

нужно проверить сколько АКБ выдает после зарядки. Он должен показывать без нагрузки 13.7 в кажется (если и не 13.7 то точно больше 13 в)... если не показывает, значит ему осталось недолго. еще нужно проверить нормально ли работает генератор. так же можно померить какой ток потребляется при всех выключенных приборах, может правда что то коротит...

я могу ошибаться, но мне кажется что на поворотники и на аварийку разные реле идут... в первую очередь надо поменять реле!

Вы меня наверное неправильно поняли! Я как раз за то, что бы кто то разъяснил, что к чему, и как работает. на счет моего поста выше: подробнее... У меня старенький Ваз 2109, брал с рук, какие стояки стоят не знаю, но правую уже пробивает, поэтому решено менять. Для того что бы хоть как то ориентироваться, проехал на 2115 со стойками KYB масло. разницы в поведении машины на мелких и средних неровностях не заметил. себе уже купил KYB Excel-G газовые. мастер посоветовал газ, аргументируя тем, что на больших неровностях их сложнее пробить... на счет мягкости подвески... многие говорят "еду как на телеге". это я понимаю вообще без стоек :) некоторые говорят "очень мягко" я сразу представляю себе что машина идет как по волнам... ни одна кочечка не чувствуется ну или типа того... так вот эти высказывания мне не понятны! Хочется ясности все таки! марсиянин, подскажи, какие на характеристики необходимо смотреть при выборе стоек, что они означают??? Думаю характеристики должны быть типа "сжатие при нагрузке 1 кг. или что то типа того... " есть такие???

во первых нужно просто отключить сигналку. У нее вероятно разъем съемный, так вот тогда просто отсоедени ее. Во вторых, постарайся все же найти инструкцию, и прочитать какие провода отвечают за блокировку. мне кажется не стоит просто так все подряд замыкать... можно и спалить что нибудь. как ведет себя машина при выключенной сигналке? просто не заводиться? бензонасос работает? Попробуй посмотреть куда уходят провода от сигналки. если ты так легко ее нашел, не думаю что провода будут сильно замаскированы.

так может кто нибудь даст точное определение, что такое "жесткая подвеска" У меня товарищь например советовал мне купить масло KYB говорил что они очень мягкие и комфортные. недавно прокатился с ним на его пятнашке и скажу я Вам, не заметил особых отличий о моей, хотя у меня стоят вероятно стоковые (точно не знаю) убитые стойки.... может мнение и субъективное, я ведь был на месте штурмана, но в общем едет так же как моя 2109, поэтому купил газ KYB и думаю все будет хорошо...

тормозной диск осматривал? толщину диска замерил? Биение? может быть у тебя диск повело?

движок будет сниматься для расточки и хонингования... + надо одну опору восстановить (немного просела) ну короче капиталка.. жду только зарплату, и к мастеру на пару недель...

то что некоторые провода обрезаны это нормлаьно, они по определению не могут быть все подключены, т.к. сигналки универсальные... у тебя могут быть неподключены положительные концевики (на некоторых машинах концевики дверей дают не массу, а +12 вольт) так что не парься по поводу неправильного подключения, если работала, значит все нормально подключено Либо бери такую же и меняй сам, либо другую и едь к установщикам, я думаю можно договориться подешевле, а они то уж быстро разберуться что там у тебя как...

установка не такая уж и дорогая... тем более что у етбя уже стоят все замки. вообще, если хочешь демонтировать старую со всеми блокировками, то лучше разобраться до конца. А именно - найти реле блокировки и восстановить блокируемые цепи. Для этого нужно посмотреть куда идут проводки от центрального блока.

в общем купил два рожка фирмы GMP, красненькие, пластиковые (150 руб. комплект :) ). Конечно громче стандартного намного, но я все же ожидал чего то большего... пока стандартную дудку не снимал, покатаюсь недельку, посмотрю, если ничего не умрет, сниму стандартную :) все же звук стал более солидным, однозначно :)

если реветь начал, значит скорее всего он.... больше там реветь нечему вроде :)

скорее всего где то, кто то, что то недокрутил :) само по себе из за износа деталей такое произойти не могло.... так что я на твоем месте к этим мастерам больше не обращался... да и вообще при выборе сервиса надо быть осторожнее. Я вот насмотрелся какой сервис у нас в районе, так теперь езжу в ремонт за 90 км. через весь город, к проверенному человеку.