JOKE

Не поленился поискал и везде одно и тоже: "Это мне напомнило анекдот: "а правда, что Иванов выиграл в лотерею сто тысяч? - Ну, не сто тысяч, а сто рублей, и не в лотерею, а в преферанс, и не выиграл, а проиграл". В отстутсвие следов воды не горит угарный газ (CO). А вот бензин, даже если и извлечь из него воду, дает эту воду в процессе сгорания. А реакции такого типа являются автокаталитическими, т.е. продукт реакции может служить катализатором. " А фильм про воду это отдельный разговор о их ляпах. На форумах химиков почитайте. И не ходите больше на химию в ту школу. :)

Отражатель крепиться к корпусу фары засчёлки-шарниры. На регулировку вверх-вниз, влево-вправо и гидрокорректора. Вероятно один из них выскочил ну или несколько.

# 2 целиком. :) То что БК бёрёт информацию с мозгов и так ясно. КАК ЭТО ОПРЕДЕЛЯЕТСЯ?

Если так элементарно ответте на вопрос.

Интересно как БК определяет пропуски зажигания?

Вентилятор печки находится под капотом и выолздух сосёт от туда, а вопрос в том чтобы сделать циркуляцию воздуха внутри салона. Штатный отопитель спроектирован так чтобы при минус 25 в салоне было +15. Сибирь это неустраивает :) . Картонка в этом деле не поможет при исправном термостате.

Какой зазор? В каких прерывателях? В Самарах электроннное зажигание т.е. датчик Холла. Ничего там не регулируется и собирается единственным способом. Если есть искра смотрите карбюратор если нет систему зажигагия(разъёмы, катушку, комутатор)

В самарах нельзя закрыть забор воздуха с улицы. Можно только перенаправить напрямую в салон или через печку. А когла едеш за мусоровозом то лучше иметь угольный фильтр салона.

Как доделаю сфоткаю и выложу. Холлодно сейчас и в гараж недоехать.(

А не проще попросить у девушки диоды с уже припаяными резисторми и заизолированными соединениями , как это сделал я. Цена вопроса 9 р/шт.

Если это была бы головка то масло в воздушный фильтр не бросало бы.

Можно поставить турбину, можно компрессор, можно новый двигатель. С этим ничего путнего не сделаеш, всё равно будет мало.

Ну вот на время прогрева и увеличится :) Просто я незнаю как быстро он нагревается. недосуг как то было щупать.

Аккумулятор начинает заряжаться при положительной температуре. Заражать можно просто будет подольше. Без ареометра сложно сказать. Может хватит а может и нет. Зарядное какое? Если автоматическое то пускай стоит до победного конца. Оно само уменьшит силу тока до уровня саморазряда. P.S. Почитайте ссылку очень познавательно.

С компрессией связано. Из за низкой компрессии картерные газы прут в воздушный фильтр. Сеточка маслоотделителя должна их фильтровать, но при большом количестве газов она не справляется. Может конечно и сама быть забитой. Ничего страшного не случиться. В крайнем случае клапана обрастут нагаром. Хорошая капиталка всё вернёт на место.

Почистите сеточку маслоотделитаеля в крышке клапанов и ждите лучших времён.

7.3. Зарядка аккумулятора зарядным устройством Ну а теперь как заряжать? Для этого служат выпрямители постоянного тока. Автолюбители их называют зарядными устройствами. Они бывают с ручной регулировкой или автоматические. Перед зарядкой необходимо открыть все газовые каналы: вывернуть пробки, снять крышки банок. При зарядке важны три параметра: напряжение, ток зарядки и время. Максимальное напряжение выпрямителя должно быть не выше 14.4V, лучше, если оно регулируется. Когда аккумулятор частично процентов на 25 разряжен, то начальный ток заряда при включении выпрямителя может резко скакнуть вверх. Отрегулируйте его на номинал не выше 1/10 ёмкости аккумулятора или меньше, если вольтметр уже показывает напряжение близко к 14V. Т.е., если у Вас батарея имеет маркировку 55Ah - максимальный ток 5.5. Далее в процессе зарядки напряжение будет расти, а ток уменьшаться. Считается, если ток не уменьшается в течение последних 2-3 часов, то аккумулятор заряжен. Важно помнить, что нельзя вести заряд большим током более 25 часов. Электролит сильно нагреется и выкипит, пластины от нагрева может повести и они замкнут друг на друга. Обычно нормальное время полного заряда около 15 часов. Иногда необходимо выровнять плотность небольшим током. Например, если плотность электролита в разных банках 1.23, 1.25. Включив выпрямитель, устанавливем ток зарядки порядка 2А. Иногда ниже, ориентируюсь по вольтметру: опять же не выше 14V. Время такой зарядки до двух суток. Особенно это необходимо делать после того, как аккумулятор разряжен в ноль бесплодными попытками завести двигатель. При чём, делать это надо сразу, пока не началась сульфатизация пластин. Батареи, исключающие долив воды, должны заряжаться только устройствами с автоматическим поддержанием зарядного напряжения. Несоблюдение этого условия приведет к снижению их срока службы. Благо, сейчас зарядных устроиств продаётся множество типов. Среди них встречаются достаточно умные (например "Кулон"), позволяющие контролировать ток, напряжение заряда, время и суммарную ёмкость заряда. И стоят эти зарядные устройства совсем не дорого - примерно половину цены приличного аккумулятора. Конкретные требования по режиму заряда, эксплуатации и обслуживанию должны быть изложены в инструкции или гарантийном талоне, прилагаемом к батареям. Изготовители не предусматривают добавление в электролит стабилизирующих и улучшающих препаратов. Для доведения уровня электролита до нормы недопустимо использовать электролит! В аккумуляторную батарею доливают только дистиллированную воду. Не используйте воду сомнительного происхождения. При частом выкипании проверьте электрооборудование автомобиля. Необходимо знать, что при сильном снижении уровня электролита внутри корпуса аккумулятора может образоваться опасная концентрация газовой смеси. Чтобы исключить вероятность взрыва, нельзя подносить к батарее открытое пламя (даже сигарету) и допускать искрение электроконтактов. Системы газоотвода некоторых современных батарей более взрывобезопасны. В средней полосе России АКБ не требуют корректировки плотности электролита при смене сезонов. Перед зимней эксплуатацией автомобиля сделайте обслуживание не только аккумуляторной батареи (см. выше), но и систем, влияющих на запуск двигателя. Обязательно залейте моторное масло, соответствующее сезону. Для облегчения запуска двигателя в сильные морозы занесите батарею на несколько часов в теплое помещение. Перед длительной зимней стоянкой также обслужите батарею, но не храните ее в теплом помещении, а оставьте на автомобиле со снятыми клеммами. Чем ниже температура, тем меньше скорость ее саморазряда. Недопустимо оставлять на морозе разряженную батарею. Электролит низкой плотности замерзнет, и кристаллы льда приведут ее в негодность. Плотность электролита разряженного аккумулятора может снизиться до 1,09 г/см3, что приведет к его замерзанию уже при температуре -7°С. Для сравнения –электролит плотностью 1.28 г/см3 замерзает при t=-65°С. Опрокидывание аккумуляторной батареи и слив электролита могут првести к замыканию пластин и выходу ее из строя. Для борьбы с паразитными токами утечки аведите себе привычку вытирать корпус батареи насухо от всякой нечисти. Если совсем в лом, то хотя бы делайте чистый круг вокруг плюсовой клеммы, чтобы разорвать паразитные электрические связи. Ну, а если Вы любите свою машину, то разведите немного соды в воде и протрите всю поверхность корпуса батареи и вытрете ее насухо. Все тряпки, которые прикасались к аккумулятору выбросить немедленно! А за одно проверите крепление батареи, уровень электролита и его плотность. Времени это займёт мтнут 10-15, а сэкономить может часы и кучу нервов. Взято: http://alex---1967.narod.ru/akkumulators.html#teh_otst

Надо найти хорошего диагноста. Или попробовать самому через металлический или деревянный прут послушать из какой части идёт звук. У меня тоже периодический звук есть. появляется только после прогрева. Генератор отсоединял. помпу менял, ролик менял , клапана регулировал(ремонт головки), а воз и ныне там. Правда после 4500 об/мин. появляестя звук такойже периодичности только гораздо громче и передаётся по всему кузову. Даже при выжатой педали сцепления так что точно не коробка. До этих оборотов тишина. Вот думаю как нибудь на досуге заняться поиском шума или хорошего диагноста. Думал на распредвал но периодичность и частота звука неподходят хотя кто его знает.

Забете вы на блокировку. Она срывается ондим рывком и нужна только для успокоения совести. Повороты помоему отключет штырёк который крепиться где то рядом с контактным кольцом или на нём самом. Он мог и отломаться, а если с ним всё в поряджке то как скажал Сергей замена рычага.

Последнее вы не правильно восприняли. Это не к вам. Это к тем людям которые говорят что легче крутиться на месте. Высказываться по поводу руления с этими опорами считаю некорректным т.к. недоводилось. По поводу приведённых вами усилий. Для каких амортизаторов приведены значения и для какой скорости штока? И если вы ещё раз перечитаете моё сообщения то увидите что там написано что я незнаю какими бы были результаты. По поводу аргументации. Аргументировать надо когда что то доказываеш или утверждаеш чего в моём посту не наблюдается

Блокировка в замке зажигания. Его скорее всего прийдётся снять. Повороты смотрите сняв кожух рулевой колонки. На месте разберётесь там не сложно.

Дорогой мой человек открою вам страшную тайну машины кроме того что стоят они ещё и ездят и не всегда по хорошим дорогам. И ещё раз убидительная просьба не вырывать цитаты из текста и не переиначивать их, первичный вы наш. :)

Менять термостат и подтягивать хомуты.

Как часто он его менял? надо раз в 7,5 т.км. Как сделали капиталку? после хреновой так двигатели и выходят по 60-70т.км. Кокой режим работы двигателя? 5км. до работы каждый день или раз в неделю 300км большая разница. Стиль езды, качество топлива и многое другое.

Я тоже купил новый радиатор поставил а он не греет. Потому как: 1. Плохо облеил его с боков и там проходила изрядная часть воздуха ненагреваясь. 2. Когда снял его проклеивать сравнил со старым и увидел что в старом ребра в полтора раза чаще натыканы. Поэтому взял поджал старый, залил в систему герметика и решил пусть стоит.