=SGR=

было также у меня, поменял датчик (120 руб) и затянул новый с нужным моментом. Сейчас все ОК. А при неисправном чек переодически загорался. И в том году заморез после разборки салона ровно в провод концевика ввернул (под облицовкой порога), часа два искал где на массу коротит

Когда снимал РХХ не полностью снимал и ДУ. На первый взгляд там и жиклеров нет, которые могли бы забиться. Каналы все широкие. Впринципе можно тогда и бензином отмыть.

Между ДУ и рессивером стоит прокладочка, ее менять нужно? Или достаточно на герметик потом посадить?

Чем лучше чистить ДУ? Какими очистителями?

видео конечно очень помогает кто впервые решил этим заняться! Я первый раз по картинкам делал, но с торпедой не все гладко прошло как пишут. Снять не проблема, но потом назад не лезла. Часа полтора с приятелем ее туда запихивали! Но зато теперь шума нет!

бывает сзади сайлент блок балки скрипит

А в каких есть? Иномарки по качеству лучше конечно, но не все... если че сламается так сломается. У друга с двиглом на митсубиси проблемы были, так он столько бабла отвалил!!! Он потом жалел что иномарку купил. Также регулярно чинит ходовую и от соли зимой тормозные шланги гниют на глазах. Почему то если ломается иномарка, то это нормально, а если на жигулях чего сломается так ВАЗ сразу ниже плинтуса опустят. Железо есть железо, 100% нет гарантии даже на самую дорогую иномарку. В доказательство тому регулярнуе отзывы машин зарубежных заводов-изготовителей. Это конечно на ВАЗе не дождесся, но и из России тайоту за бугор назад возвращать тоже в копеечку влетит.

За чистку 2000 конечно дороговато и 1500 за работу тем более. Я обычно все сам делаю, а некоторые ездят на СТО колеса накачивать, так это извращение уже. В инете (http://www.nowa.cc/showthread.php?t=34446) читал что чистили жидкостью для карбюратора. Стоит она у нас руб 100, + колечки если повредишь 80 руб. Отзывы очень даже не плохие. Затраты минимальные. Да и форсунки снять абсолютно ничего сложного! В общем все пишут по разному, кто говорит понта нет, кто говорит помогает очень.

Парни, у меня машине 32 тыщи пробегу. С каким периодом чистят (меняют) форсунки? Кстати, планирую поменять весной, какие брать лучше?

датчики могут быть непричем. Вот у отца шестерка (карбюраторная) так же заведется и через 2 сек глохнет, второй раз заводишь и нормально работает. причин много может быть

Выбирай вязкость поменьше, в маруке масла заложено. Впринципе в первую очередь нужно марку выбирать под свой климат, а потом производителя. Бываает купишь Кастрол 85, но оно слишком густое и поэтому хуже в эксплуатации чем, например, ENEOS 75.

Проблема таже. Менял провода (сопротивление было порядка 1,6 Мом на проводе первого цилиндра), менял свечи. проверял давление, менял сетку и фильтр, проверял компьютером и БК. Все датчики в норме, давление в норме. Остается модуль зажигания...

не факт, что ДПДЗ. У меня тоже дергается, замена ДПДЗ не помогла. Проверь плавает напряжение на ДПДЗ или нет.

масло густеет вот и глохнет. я обычно выжимаю, завожу и потом плавно отпускаю. Если сразу отпустишь то заглохнет.

вот фото с БК своего, так нагляднее. Зависание произошло при темперетуре 40 градусов, но не на много, обычно до 2000 об/мин поднимается. 0.00 - напряжение с датчика кислорода(почему все нули не знаю); 0Др - положение дроссельной заслонки; 4.0 - время впрыска, мс; 11ч - моточасы; 1210о - обороты; 26,2в - расход вохдуха, кг/ч; - 4.0у - угол опережения зажигания; 20 шг - кол-во шагов РХХ;

Январь 7.2. Машина не с "нуля у меня", но по моему мозги не прошивались (через ноутбук смотрел дата прошивки более ранньяя. чем дата продажи) Постоянно нули горят, остальное все норм. Если бы напряжение было =0 тогда чек горел бы.

Купил маршрутный комп. Мультитроникс X10. Почему то не показывает напряджение с датчика кислорода, все время по нулям. У кого стоит такой прибор и показывает ли у вас напряжение с ДК?

И всетаки лучше стекла снять (боковые) как ни мой все равно песчинка попадет, в этом я на своем опыте убедился. Я предпочитаю в ванной капитально вымыть. Да и удобнее. Снять за 30 мин все стекла можно, ставить тоже не сложно. не зря их на сервисах снимают, комнату водой поливают, чтоб пыли не было. Только когда в ванной стекло моешь нужно держать крепежом вниз, чтоб песок и пыль от туда не сыпались.

у меня такаяже шляпа была. Надо было на вокзал ехать срочно, завожу - ноль реакции! по БК смотрю 11,6В в сети. Поставил свежезаряженный аккумулятор и машина завелась. А

решетку центральную отверточкой аккуратно снимаешь, там есть лампочка, а к ней 2 проводка. Если слетели подключи или лампочку замени. Эта лампочка будет шкалу направления воздуха подсвечивать. А сам БУО как подсвечивается не помню. Хотя тоже не горела подстветка как купил. Там все просто снимается, так что не бойся, ниче не сломаешь :)

Надо провод "антенны" подключать на вход магнитолы через конденсатор в несколько пикофарад (10 пФ например), емкость подобрать можно по максимальной громкости. Тогда постоянная составляющая не будет проходит на ВЧ вход.

ЧЕхлы слишком толстые не покупать. Я как купил без них ездил первое время, не жаловался. Потом сиденья что не пачкать купил чехлы, с паролоновыми нашивками типа под спину для комфорта. Так вот с ними намного теснее стало и сползают всю дорогу

На моей тоже зашумелоднажды генератор, я сам подшипники менял,дело не хитрое. Съемник только нужен, чтоб снять и труба подходящего диаметра, чтоб забить подшипники. Дел на 2 часа. На СТО из принципа не поехал, хочу сам кое что уметь делать, а то ездят некоторые, а как че работает понятия не имеют. Мне так не интересно :)

В процессе шумоизоляции утеплил и "утихомирил" моторный отсек. Двигатель прогревается не быстрее обычного, но остывает мне кажется подольше. Раньше на капоте снег таял когда прогрета, сейчас холодный капот, т.е. тепло держит! Да и потом на работающем моторе температура вполне стабильна даже при -20, прогрваеть только дольше.

есть из Шумерли только :(