Depeche Mode

Вазовское всегда было хорошим, весной я поставил Luk, мне нравиться, посмотрим сколько проживёт. Крафт и Валео сказали не брать, высока вероятность налететь на брак

Его регулируют, чтобы сцепление полностью как включалось, так и выключалось, т.е чтобы не вело и не буксовало. Но когда оно уже на пределе, то обыно педаль сама выше поднимается + если самому ещё чуть поднять, то до дома можно будет доехать, если что.......

Ты лучше спроси у кого не издаёт :angry: У меня двигатель вообще не слышно, а вот кпп просто аццкий ансамбль. А если по делу, то я тоже масло менял, но толку нуль. Я по этому поводу не забиваю себе голову. Кстати у тебя случайно не так (когда разгоняешься такой звук, как формула 1 разгоняется, только потише конечно, у меня именно так, очень весело, однако :) ).

После замены детали кузова, её окрашивают в цвет кузова, ну или какой там он изнутри был, сварные шви залепляют пластизолем и закрашивают, потом делают антикор, и вот вуаля, новая машина. Ну и как человек догадается, что она была битая. P.s: В его случае всё вытянется без пробем, главное не к хачикам ехать, а в нормальный кузовной центр, а то будешь всю жизнь сход-развал делать

И ещё, никогда не покупайте преобразователь ржавчины Hi-Gear Rust Stop, в баллончике за 280 руб. Кроме хорошей цены в нём больше ничего хорошего нет. Помню удалил я ржавь слегка с порога, дальше мучиться не хотел, она и так была пустяковая, думаю преобразователь сейчас её быстро снимет, ну покрылось там всё чёрным налётом, времени много не было, грунтовать не стал и красить тоже. Через неделю езды под дождём все опять в пятнах ржи, во дела думаю, а ещё написано( создаёт защитный слой, не разрушаемый очистителями), да его даже вода смыла :) Лучше покупайте отечественный ср-ва, они хоть когда на ржавь налетают :) , то там всё аж пениться, а этот Ржавчина-Остановисть, как краска, ложиться сверху, да и всё. Вообщем, не отдавайте свои деньги зря. :)

Да что там вытягивать-то. Авария ерундовая. Вытянут, как новая будет, так что делай и ездий дальше И для пессимистов: Если что-то не вытягивается, то деталь вырезают и ставят новую, ну а потом естественно заваривают

Не могу точно сказать куда, но вода точно заливает. На время теряется контакт, а потом всё просыхает и заводиться. Вода скорее всего летит из проёма рулевых тяг, для них продаются спец. заглушки 120 руб., однако. Есть шорошая защита, недавно видел, не шерифф. Написано для самары, все дела, только она прижимается везде без зазоров + у неё есть борта, которые из резино-пластика, ими закрывается двигатель, это если не стоят брызговики двигателя.

Ну преобразователь, потом хоть грунта для приличия наложи, а то один преобразователь недолговечен, но я бы еще и покрасил сверху, и только потом мастику, т.е восстановил бы заводское состояние, так сказать

+1 -5000 :angry: Если ржа достала, то можно её утихомирить путём перекрытия ей кислорода, мовиль в этом хороший помощник. Только он не долговечен, легко смывается и убирается путём истирания. Если нет желания снимать слой вальцовки и нарушать заводское покрытие краски, то низ дверей можно хорошо пролить преобразователем, а потом наложить мастику шовную, и покрасить сверху, на вечно полюбому.

Купи обычную сеточную решётку для восьмёрки, они есть узкие и широкие, какая подойтёт. Когда будешь покупать, смотри чтобы сетка плотно держалась на рамке, а то после первой мойки под давлением и с губкой, она отвалиться p.s: Машина что битая была в лоб? Что цвета на деталях сильно различаются, и зазоры большие.

При замене механизма грм лично у меня возникло много проблем( читай статью). Но это же в первый раз было :) И ещё совет: если полезешь, смени сразу помпу, ролик и ремень, а также осмотри шкивы р/вала и к/вала на предмет износа, это чтобы 100 раз не лазить туда. И не потеряй шпонку, когда будешь шкив р/вала снимать.

Замыкание в монтажном блоке, или что то попало, вроде влаги и соединило контакты.

Ну может и дисбаланс маховика, а может и износ резино-металлической опоры двс, его простым покачиванием не выявить.

Шарнир равных угловых скоростей работает на несовсем лёгкой работе, а при старте с вывернутыми колёсами испытывает нагрузку, а уж если ещё и усугубить ситуацию резким добавлением оборотов, то он испытает просто коллосальную нагрузку, так что это просто запрещено, вот и всё

Подожди немного, щас всё будет :) Ну да, как в теме писал, менять пока не хочу, на праздниках ещё и наружный антикор сделаю и побольше мастики наложу, пусть металл укрепляет. :) http://lada-forum.ru/index.php?showtopic=16563 Это про то, как дырки в днище латать http://lada-forum.ru/index.php?showtopic=17288 Это о том, как придать первозданный вид съеденой детали http://lada-forum.ru/index.php?showtopic=15963 - немного о процессе удаления ржавчины http://lada-forum.ru/index.php?showtopic=11800 - проблемы с антигравием. На сегодня всё, может завтра ещё что добавлю А так скажу самое главное в общих чертах Не в коем случае не забивайте на ржавь, если хоть небольши точки пошли, сразу же зачищайте, место обязательно обработать преобразователем, он не даёт возможности плодиться коррозии. потом приводите в нормальный вид, ну и красьте или антикор делайте. Не ждите пока к вам придёт коррозия, проверяйте после обильных дождей не течё ли у вас в салоне вода по швам стаканов, раз в пол-года поднимайте шумку самлона и осматривайте всё. Зимой обязательно отмывайте днище от химии и осматривайте на предмет коррозии. Поменьше используйте всякий пластик. Лучше машина потеряет в товарном виде, чем будет иметь сквозные дыры. Заглядывайте под уплотнители стекол, заливайте туда мовиль, он как бы склеивает поверхности, при этом защищая от коррозии. С особой тщательностью осматривайте сварные швы и лонжероны. И последнее почаще делайте антикор(обновление покрытия или частичная обработка).

Значит так, в данной теме есть всё о борьбе с ржавчиной. Надеюсь она поможет всем вам в борьбе с главной проблемой отечественного автомобиля.

У меня тише работает. А ты давно ремни менял? На лицо их шуршание, помоему нужно заменить и натянуть ремень генератора, но может дело и в грм

Во дела-то.Сколько раз людям говорил, чтобы при появлении ржави на арках крыльев они не заливали их чёрным антигравием и не накладывали пластик. Так ведь нет же, все нынче умные пошли. Ржавь лучше на начальной стадии удалить и подкрасить кистью, и что что видно будет, зато ничего до дыр не сгниёт и если что всегда можно контролировать проблемное место. Теперь к делу. Я смотрю там деталь уже форму потеряла. Тогда делай так, убери надфилем жалкие куски ржавчины, но только те, кот. совсем трухие стали, жёсткий ржавый металл оставь. В 3 слоя залей качественного преобразователя ржавчины( цинкарь, например). Влей во внутреннюю полость крыла мовиля, а то у тебя дренажных отверстий я смотрю в машине много стало. Потом когда всё высохнет купи жидкую сварку в рулончиках маленьких. по 55 руб. Залепи всё очень аккуратно. Возьми шпатлёвку со стеклонаполнителем и укрепи это место. Ну а потом грунт, краска. и т.д. Я вот смотрю весь кузов в точках, может его весь менять пора, а то может у тебя уже пол-капота нету. Если всё остальное ок. можно на века оставить данную конструкцию, прогрессировать не будет, главное на преобразователе не скупись, и перекрой доступ воздуха с обеих сторон к детали и все дела. Ну или крыло смени это недорого, может заодно и всю машину перекрасишь, как новая точно тогда будет.

Подтянуть самому легко, ключ стоит 32 руб. Затягиваешь так, повернул на 180 градусов рег.гайку. и покрутил руль, затягиваешь пока руль не станет закусывать, т.е такое неприятное удержание зубцов рейки имеет место быть. Потом ослабляешь градусов на 15. Проверяешь. Нужно искать компромис между жёсткостью и лёгкостью. Если найти не получается, значит нужен рем. комплект. А так вообще если давно не подкручивали, то особо не тяни, а то там легко грани на упоре сорвать, потом не отвёрнёшь и не завернёшь вообще. Это обычно бывает из-за некачественных ключей.

Ага, конечно, это если зелёный за 60 руб. покупать. А вот если купить нормальный Bibop, например. В супермаркете инструментов. За 400 руб. то потом чтобы отодрать, придётся ножом работать. Товар товару рознь, как говориться...................

Этот предохранитель контролирует включение обогрева заднего стекла и цепь питания прикуривателя.

Крыло 21093 пер. правое АВТОВАЗ (категория 1) 21093-8403010-00 АВТОВАЗ 1144 руб. Покраска в моём районе 1500 руб.+ аццкие цены за подбор краски. Сам не крась, краску не подъберешь по любому. Да и повезло что не задние пошли, а то их вырезать нужно, а это муторно. Пусть покрасят, а потом сам поставишь, это легко, да и заодно обработай их из нутри, мовилем или если совсем жёстко, то антигравием, и не думай больше о коррозии

Клапана никогда не погнёт, это от р/вала не зависит, а зависит от хода толкателя., просто если поставить не стандартный р/вал, можно зазоры не выставить. Когда я искал себе р/вал, то всё таки остановился на стандартном, я вообщем за экологию, а не за жжённую резину :)

Лично я также переключаюсь. Но иногда можно дать и 4500 на 2-3 передаче, пусть отложения в камере сгорания выйдут. Но заметил также, что полсе 120 км/час у неё все только начинается. Более адекватная реакция на поведение руля становится + малейшее изменеиние положения педали газа в +, вызывает хорошее ускорение

Мой скромное мнение: Дело в самой таблетке, вода попала в неё и понеслось.