Depeche Mode

Сегодня сними обшивку только под своим сиденьем, т.е. там где образовалась дырка. Посмотрю чё да как а потом отпишу, если от инфаркта не помру. От пред. владельца я вообще получил сухую машину, и когда сигналку сам ставил, смотрел там под шумкой пола, вроде и не намёка на сырость По идее получается, что вода когда-то попала и высушить забыли, вот и дырень.... И вообще, почему на днище такой тонкий металл. 1 мм. Я не понимаю нельзя что ли сделать хотя бы 2 мм , машина бы не потяжелела бы существенно, а запас прочности был бы явно больше. Совсем все обленились. Я когда дырку отковырял, то пудамал, всё сквозная в салон :) Потом потыкал, что-то есть, потом смотрю инструкцию, а так оказывается в этом месте релинги идут и сверху ещё однин лист наложен, салонный. Это хорошо. Думаю, ничего страшного не произойдёт от одной дырочки. И вообще курам на смех: Вот представьте себе кузов млечный путь, полная тонировка, литые диски по 5 т.р. каждый, синий немецкий би-ксенон, салон и торпеда обтянутые кожвинилом, да и вообще хорошее состояние машины и......................2 дырки................... Вывод: Надо снимать ксенон........................

Да я вот не знаю, ковырнул для интереса в других местах днище, всё блестит, ничего не прогинается, не ржавеет, а тут в таком месте, куда собственно и влаге то попасть нельзя. Слушай, а вот если днищу совсем хана, то там отдельные части переваривают, так? И лонжероны с порогами снимают? Т.е. проще новый кузов купить или игра стоит свеч, сколько выйдет например сменить именно эту деталь, что у меня ёкнулась.

Дело изначально было не в реле :) Пробуй то, что я тебе писал, это же не сложно :)

Братцы дело было такое. На днище появились два жёлтых пятна и вздутия. Сегодня решил убрать. Потёр, а там дырки. Фото прилагается(всем смотреть и бояться). Так вот у меня куча вопросов. 1. Что за фигня, весь кузов в хорошем состоянии, откуда вообще всё появилось. Почему? 2. Там за дырками ещё металл, он тоже прокородировал, но хотя бы не прогибается, что это там за лист, а ? 3. Когда бью кулаком, то из этих дыр сыпятся окалины, почему? 4. Что делать чтобы такого не повторялось? 5. Ну и конечно же, чем всё это заделать, чтобы вернуть первозданный вид и чтобы там больше не гнило. 6. Это очень страшно, а то у меня аж сердце в пятки ушло, успокойте меня или же разожгите огонию! Отвечать всем и на все вопросы по порядку, пожалуйста.

Есть спец. клей, спроси его. а то момент потом одерёт плёнку.

Он гудел, пока какой-то провод не оплавился, проверь сначала саму таблетку на аккумуляторе, если работает, значит снимай монтажный и разбирай его , внутри может контакты, после реле оплавились или же в соединительные колодки вода попала и контакт отгорел

Ну вот не знаю смотрели мою тему аль нет, но после того как я сменил р/вал и двигателя появился равномерный глухой стук на холостых, такой как глушитель пародистый издаёт. Так вот, я уже всё сделал и клапана отрегулировал и ещё раз пастели притянул и ремни перенатянул и с зажиганием ещё повозился, звук лишь чуть утих. Сейчас уже 1500 км. проехал и звука уже почти нет, т.е двигатель утих, р/вал приработался к старым пастелям, подточился там сам ну и т.д. Так что если стук неравномерный, то меняй распредвал, это самоу дёшево, но муторно всё там потом настраивать. Если звук и после 2-й рег. клапанов не пропадёт полностью, то хотябы утихнет и станет человеческим, т.е. равномерным, а к нему быстро привыкаешь.

Ну да в основном из-за угона и берут Каско. Ну и ещё, чтобы влететь в кого-то и потом отчиниться на халяву.

А у меня походу самая ранняя стадия, 3-я не хрустит, а просто жестко включается, т.е со стуком что-ли даже не знаю как описать, а остальные мягкие. Пока не будет греметь буду ездить, а потом махну коробку в сборе. Снял- поставил, мне так проще 14 тыщ. отвалил и 100000 км. без проблем.

Лично я всегда включаю сигналку в гараже. Так на всякий случай.

Можно просто купить новую накладку, а можно как я сделал Сначала 2-3 слоя двух-ст скотча наклеиваешь на кромку накладки, той, что под козырьком. Затем плотно прижимаешь козырёк, и с одной или двух сторон скрепляешь саморезами эти две части. Чтобы было невидно, из 2-х ст. скотча вырезаешь кружки по диаметру шляпки сам. Получается всё очень бесшумно и довольно таки симпатично. Но лично меня этот колхоз достал уже..........летом, когда буду весь салон драить, куплю новые накладку и козырёк. Просто в зап.частях их постовляют нормальными, т.е. без зазоров в палец.

Это верно, именно проэтому и меняют патроны а не всё целиком. И почему если что то сразу всё менять, пока не станет всё норм. работать, это детский ремонт получается, лучше уж по мужски, разобрал с кувалды, а потом вставил новый патрон :) А что если отметить положение рег. болта, а потом аналогично поставить его в новую стойку, развал походу уйти не должнен :mellow:

Ну да, сильфоновая вставка для т.н. мягкого выхлопа про неё написано в книге по ремонту Самар изд. Зр. Ну и ещё в книге Тюнинг Самар от изд. Зр. Там указано 2 способа крепления патрубка, вот через болты как раз быстрее будет, а потом стым мажется герметиком, так что достаточно надёжно будет

Нет, ну хоть что-там есть сверху, что патрон держит. Значит эта штукень должна вертеться.

Попробуй как в Зр. описано, с вставочкой, интересная весчь, но сам я не пробывал

Ну вот и нашёлся выход

Если зазор маленький, то просто увеличь его с помощью шайбы необходимого диаметра, надетой на вал руля, между рулём и стопором руля на этом валу.

Тогда лучше писать в личке Ваз 21103 или 4. А 2110 - карбюр. Или точно указывать данные об авто в начале темы! C 1 на 2 всегда сложно перейти плавно, даже профи, особенно на подъёме. Или перегазовка помогает или обороты до холостого падают. Ну вы попробуйте рааскрутится до 3000 на 1-ой и на 2-ю. Или с горки, тогда вообще всё плавно должно идти. Но это полюбому не сцепление и не маховик. Когда первое изнашивается, то переключаться легче получается Маховик вообще не причём, если он конечно с завода был нормально отбалансирован. P.s Если нервничаете при переключении, то так и будете вечно переключаться. Скорее всего вы просто боитесь, что слишком медленно разгоняетесь и поэтому хотите ехать быстрее, а сешка приводит к дёрганию Так что, если данный эфеект присутствует постоянно, то лучше найти дорогу на кот. никого нет и попробовать потихоньку переключаться, глядишь от дёргания не останется и следа :)

Если я вас правильно понаял, у вас карбюратор. По ходу дело в зажигании, если чересчур раннее, то такой эффект действительно наблюдается. Попробуйте сместить моудль на градус или два в +. Беда должна пройти, а также должна появится задушенная до этого динамика. Ах, и через это я тоже прошёл....................

Дело не в аккумуляторе. А вот в чём, посмотри, корректно ли она у тебя информирует о снятии/постановке на охрану. Т.е если какой-то концевик постоянно замкнут на массу и синалка у тебя с брелком двухстор. То туда то всё и уходит у самого такое было. Провод переточился и капот постоянно индицировался, как открытый, ну я всё забивал на это дело, пока утром на работу не поехал на автобусе. P.s. Это был самый ужасный день в моей жизни :)

ставлю 1000 долларов, что разборные.

Внимательно осмотри место крепления рулевых тяг, как к рейке, так и к повор. кулаку на стойке. Обычно после появления люфтов или откручивании гаек в этих местах руль легчает, затем его немного косит. Вообщем всё как у тебя

Одно деление равно 8 градусом поворота коленчатого вала. У меня, кстати, никогда не приходилось карбюр трогать

Ну вы мужики даёте. Сцепление приработается, там нечему прирабатываться. Сразу должно быть всё ок. Самое лучшее положение сцепление это когда педаль чуть-чуть(0,5 см) ниже педали тормоза. Первое время сцепление слегка попахивает из-за того, что с него начинает сниматься верхний абразивный слой(после 500 км точно должно пройти) Сцепление не до конца включается когда педаль очень низко отпущена, т.е. просто нету зазора для соединения дисков Не до конца включается, когда износ большой или трос сильно растянулся.

Да, именно так: 175/70r13 - 5.5j-13h2 185/60r14- 6j-14h2