Depeche Mode

Ну, конечно, не бывает, на всех авто бывает а Самара, этож самая соврменная машина, Audi a8 отдыхает. Пробки бывают, именно этим объяняется сл. явление: Когда доливаешь в систему тосол, то первые несколько км., двигатель греется большее обычного, но не долго, потом всё норамализуетс, когда лишнее давление стравливается через пробку расш. бочка. Даже в книгах пишут про необходимость выпуска воздуха из системы.

Так автор и жалуется, что не работают такие штучки. А вот на счёт шокера весело получается. Короче я бы сделал так. Отключаешь аккум. И к машине подводишь 220 в и красота. Мышей нет, воров тоже, вообще никого нет, и кругом .............................

Значит так. Вот представь себе едешь себе до 2000 об/мин. на 3-ей, скорость где-то 40 км/ч. И чувствуешь, что двигатель работает необычайно тихо, как бы еле таща машину, ну это же чувствуется. А потом если хочешь разогнаться, то машина очень неохотно начинает тебе повиноваться. А вот если обороты, например 2700, то от небольшого нажатия на педаль уже получаешь значительное ускорение. Значит манина идёт свободно, используя полную заводскую мощность двс. В натяг нужно двигаться когда плохое сцепление с трассой. А так вообще нужно избегать таких режимов движения. И уж естественно не допускать момента подёргивания.

Да, правильно. Так и надо вообще-то снимать. В Зр, так написано, кстати. И ни каких тебе регулировок

Плохо то, что в натяг двигатель идёт. Лучше получить небольшой просвет, потом раскрутить 1-ю, а потом на N катиться.

А может ты просто ремень генератора не натянул, а? Если это свист похожий на сильный шелест листвы, то да это ремень генератора.

Такого быть однозначно не может, скорее всего у тебя дворники плохо прижимаются к стеклу или же крепление трапеции ослабло и они самопроизвольно гуляют образую зазоры между ними и стеклом

Ну попробуй, кинь коричневый на массу, может поможет. А так, на наших машинах нету ф-ции плавного изменеия света в салоне, хотя может у тебя сигнал по проводу изменяет подсветку клавиш, как у меня. Вообще, поищи в инете, там много всего по поводу подключения магнитол. А то вдруг тот провод с плюсом, а ты его на + же и замкнёшь, нехорошо будет, однако. Ну попробуй, кинь коричневый на массу, может поможет. А так, на наших машинах нету ф-ции плавного изменеия света в салоне, хотя может у тебя сигнал по проводу изменяет подсветку клавиш, как у меня. Вообще, поищи в инете, там много всего по поводу подключения магнитол. А то вдруг тот провод с плюсом, а ты его на + же и замкнёшь, нехорошо будет, однако.

Ну попробуй, кинь коричневый на массу, может поможет. А так, на наших машинах нету ф-ции плавного изменеия света в салоне, хотя может у тебя сигнал по проводу изменяет подсветку клавиш, как у меня. Вообще, поищи в инете, там много всего по поводу подключения магнитол. А то вдруг тот провод с плюсом, а ты его на + же и замкнёшь, нехорошо будет, однако.

Вообще-то эту тему уже затёрли до дыр. Но вообщем минимальный износ твоего двигателя достигается на оборотах 2000-4000. И ещё, скорее всего, пока неопытный, ты ездишь не больше чем 2500, это плохо двигатель идёт внатяг. Это губит весь силовой агрегат. Вот тебе золотое правило - Двигатель нужно держать на таких оборотах, при которых можно будет воспользоваться его полной мощностью Т.е поехал на бугор, передача пониже, обороты повыше. Начинаешь тормозить, перегазовка, передача пониже, потом сбавляй обороты. А вообще купи себе книгу, что-то типа - Профессиональное вождение. И будешь ездить намного увереннее и откроешь те тайны, кот. ни в одной авто-школе не расскажут.

Пузырь у меня был на закрытой части заднего крыла, т.е. та часть, в кот. вода даже и попасть не может, а ещё были чуть выше нижней кромки двери, а сама-то дверь изнутри и с обратной стороны кромки шорошо покрашена была и обработана, вообщем никаких следов ржи. Так вот. А насчёт того, что изнутри всё ржавеет, это верно лишь в том случае, когда у тебя дренажки забиты, в лонжеронах вода и ничего уже давно не обрабатывалось. Но извини меня, если у тебя с обработкой всё ок, изнутри ничего не вылезет. А заводской дефект имеется ввиду грунтовка металла прямо по окислившемуся месту( да, к сожалению и такое бывает). Ну из-за сколов тоже конечно бывает, но при условии, что ты моешь машину раз в год по обещанию. А так вообще чаще всего краска вздувается после того, как кто-то где-то подкрашивает без предварительных процедур. Там потом такие пузырищи со временем бывают :)

Оранжевый, наверное, чтобы подсветка в такт музыке моргала А если серьёзно, то у меня такой проводок сделан для того, чтобы определять на какую яркость включать подсветку клавиш. А вот коричневый я не знаю, но могу предположить: 1. к какому-то датчику радио волн( ну помнишь были игрушки, крепишь на телефон и когда звонят, там лампочка светилась). 2. спец. держатель нужен, опять же с датчкиком. А что в инстр. про это ни слова, что ли. Спроси у продавца.

Ну во-первых нужно учитывать, что моей машине 8 лет, и вздутия это единственный дефект кузова на ней. Во-вторых, сам то понял, что сказал, если с обратной стороны полезет, то при зачистке там просто дырка будет :) В основном, вздутия - это из-за качества покраски на заводе, это уже 100 раз доказано. :) Ну а арки ржавеют всегда из-за трения об подкрылки, краска вытирается, а потом ржа наверх ползёт и съедает краску и металл.

А от приборки масса надета на саморез, что находится в районе монтажного блока, под ним, голову наклони, шумку оттяни и посвети фонариком, он там привёрнута, как сам понимаешь, чёрный провод. А не проще было просто проследить куда идёт чёрный провод от панели приборов :)

Да, это что-то в роде панацеи от всех бед для владельца отечественной техники

Ну походу маслонасос чудил, ну и после поездки он за собой ещё что-то утянул. А вот я верю в такой пробег. У одного машине 15 лет. Пробег 60 тысящ. Ну и что, он на ней только на дачу ездит, она у него больше стоит. И что? Вот если у данной машины с кузовом всё ок, то да, пробег у неё точно не больше 100...

Там много чего скрипеть может: - чехлы об механизм регулировки трутся( натяни получше) - ёрзают полозья друг в друге(Wd-40 тебе в помощь) - механизм опускания(аналогично) - какие-то части задевают пластмассовый тоннель пола( подправь то, что касается пластика).

Если сей факт проявляется только на холодной коробке, то это указывет на большие зазоры, кот. выбираются при тепловом расширении детаелей. Я больше склоняюсь к шариковым подшипникам валов. Но ты лучше масло замени на что-нибудь качественное, может помочь.

Температура должна быть не ниже 10. Хотя я красил и при нуле, сохло долго, но легло нормально. Фен не нужен, сушить, значит держать машину в гараже, не наводить там пыли и не ездить на ней во время высыхания(60 часов при 20 гр.). А вообще, если на совесть, пусть недельку постоит, если не к спеху, и всё ок будет Грунт лучше подбирать под краску, т.е. производитель сам указывает какой тип грунта необх. для этой краски, такой и бери, тогда адгезии точно не будет. Но мне ещё раз говорю, понравился грунт с эффектом цинка. такой в жёлтой банке. Говорят защищает металл, через год другой, посмотрим, что он там защищает. Лак наносят тогда, когда ты покрасил деталь, смотришь на неё и видишь, что вроде и краска в том более менее попала и вроде покрасил без вздутий и наплывов, но везде кузов такой гладкий и в нём можно своё отражение увидеть, а на модкрашенном участке всё как-то тускло и шершаво. Тогда и применяется лак. После его нанесения, место прдкраски почти не выделяетя, и поверхность становится глянцевой. Полировка без лака не то, проверено на собственном опыте, она лишь подчеркнёт недостаток.

Нет ничего не случится. Ты просто прервёшь фазу сгорания в этом цилиндре. Это давнишний приём.

Ладно, посмотри, может с вкладышами коленвала, что случилось. Но до этого, попробуй заведи, только не трогайся, если прогреваться будет, то замеряй компрессию, и пишы, что как, а там посмотрим. Заодно посмотри горит ли опять лампа. Е моё, меня осенило. Может у тебя масло насос накрылся. или может филтр или каналы стружкой забились или сгустками масла. Поэтому и горела лампа, а детали оставшиеся без масла начинают стучать. В любом случае, ты совершил большую ошибку, когда принял решение двигаться самому.

Я сначала не понял тебя я вообще имел в виду химические составы под этими названиями, те что в баллончиках под давлением. А вот про эл. обработку, думаю что это пустая трата денег. А вообще, самая лучшая защита, это пролить всё везде пуш.салом, и днище хорошо покрыть, а на сварные швы наложить пластизоль. Тогда ей точно ничего страшно не будет, но забывать раз в пол-года заглядывать под неё тоже не стоит.

Надо было сразу, как лампа загор. заглушить и посмотреть не течёт ли где масло, а то может картер зазбит был или прокладку пробило, а ты поехал. В любом случае нужно было эвакуатором ехать в автосервис, ну или в гараж. А так, теперь, после езды без масла, только переборка.

Так это же получается ты отдёршиваешь шестерню привода и спинка падает, а вообще заводом это не предусмотрено, максимум это на сколько проворачивается шестерня.

Лучше книгу купить, называется уход за кузовом, а приблизительно так: Берёшь наждачку(набор, а там подберёшь номер, по ощущениям). Убираешь ржавь и немного краски по бокам пятна, т.е. с запасом. берёшь грунт и шпатель, аккуратно накладываешь его, только чтобы он чуть ниже уровня краски был. потом краску нужно подобрать потом, мягкий валик или тампон и аккуратно подкрашивать, чтобы не текло и не налезало на краску. несколько слоёв накладываешь, с сушкой, как в инстр. для краски. после 24 часов, берёшь лак и тампон, наносишь, можно и балончиком, только тогда придётся на неповр. пов. тоже брызгать а то переход будет. Делаешь столько слоёв лака, чтобы это место блестело также,как и вся машина. Сушишь, и главное, никуда в течении след. 24 часов не ездиишь. и ни какой пыли. Потом всё будет почти неотличимо, по прошествии 2-х недель полируешь всю машину и красота будет. Раньше никакой полироли, а то поры краски закупорятся. Ну вот и всё, самое главное, первый раз лучше попробовать на какой-нибудь железке, а потом уже на машине