Появился гул 21074 (год 2005)

[boost]

Здравствуйте!

 

Классик 21074 год 2005 проехал 85000.

 

Недавно появился гул, сам подозреваю коробку передач. Дрожание ранее появлялось при скорости выше 60 км/ч а прибавился и гул.

 

Ездил к мастерам сказав что возможно крестовина на вале поменяли его бес толку.

 

Может кто сталкивался с такой проблемой помогите пожалуйста решить проблему! Мастера конкретно ничего не говорят.

 

Благодарю за внимание !

[Женя Г]

Здравствуйте!

 

Классик 21074 год 2005 проехал 85000.

 

Недавно появился гул, сам подозреваю коробку передач. Дрожание ранее появлялось при скорости выше 60 км/ч а прибавился и гул.

 

Ездил к мастерам сказав что возможно крестовина на вале поменяли его бес толку.

 

Может кто сталкивался с такой проблемой помогите пожалуйста решить проблему! Мастера конкретно ничего не говорят.

 

Благодарю за внимание !

Масло в коробке есть? Вибрация и гул как проявляется?

[boost]

Масло в коробке есть? Вибрация и гул как проявляется?

 

Масло есть !

 

Гул появляется при скорости выше 50 - 60 км/ч и вчера снова проверил при нажатии на сцепление гул(шум) пропадает.

[Женя Г]

Гул появляется при скорости выше 50 - 60 км/ч и вчера снова проверил при нажатии на сцепление гул(шум) пропадает.

Вы должны понимать,что ответы на проблему полностью зависят от того,как подается информация.

Получаеся,в случае с Вами,что Вы желаете получить подтверждение неисправности коробки или сцепления.

Действительно гул (шум) может исходить по причинам и от сцепления,в случае начала разрушения подшипника сцепления,деталей сцепления (ведомый диск,корзина),и от коробки, в случае также начала разрушения заднего подшипника первичного вала и так же других деталей.

Однако гул и вибрация могут исходить и от кардана,тем более что при движении и на скорости.

Отбрости кардан с целью установления источника звука.И погоняйте коробку.Ведь всеравно Вам придется снимать его.

Ну,вот пока и все.

[boost]

ok ! Буду проверять !

[слесарь1965]

Масло есть !

 

Гул появляется при скорости выше 50 - 60 км/ч и вчера снова проверил при нажатии на сцепление гул(шум) пропадает.

Как минимум подшипники первичного вала №4 и №7

[Schulz 21043]

Попробуйте просто на нейтральной передаче дать двигателю 2- 2,5 т.об. что соответствует скорости 50-70км=ч на 4-ой передаче и послушайте будут ли шумы у коробки. Или на яме вывесите задний мост, и послушайте с низу где источник шума.

[boost]

Попробуйте просто на нейтральной передаче дать двигателю 2- 2,5 т.об. что соответствует скорости 50-70км=ч на 4-ой передаче и послушайте будут ли шумы у коробки. Или на яме вывесите задний мост, и послушайте с низу где источник шума.

 

Пока не успел проверить этого проверить но на днях сделаю.

 

 

А что если гул проподает когда переключаеш на нейтрал.

[Schulz 21043]

Пока не успел проверить этого проверить но на днях сделаю. А что если гул проподает когда переключаеш на нейтрал.

Времени то сколько прошло, зимой машинка стояла? Я вот думаю может это мост? Редуктор моста? Когда на скорости едешь и отпускаешь "газ" не сбрасывая на нейтраль гул пропадает? или меняется тональность? Лучше всего конечно на яме проверить где что гудит, только осторожно!

Изменено 16 апреля 2013 пользователем Schulz 21043

[boost]

или меняется тональность?

 

Меняется тональность

 

http://reduktor.nsk.ru/professionalnyj-specializirovannyj-remont-reduktorov-avtomobilej-otechestvennogo-i-importnogo-proizvodstva/o-kardannyx-valax/kardannye-valy-vaz-niva/gul/

 

Нашел ссылку первая подходит по моему к моему случаю.

[boost]

Меняется тональность

 

http://reduktor.nsk....y-vaz-niva/gul/

 

Нашел ссылку первая подходит по моему к моему случаю.

 

Только вот стоит менять главную пару или сразу редуктор!

[Сэмен]

Только вот стоит менять главную пару или сразу редуктор!

Ест приспособления для регулировки шестерен?

[Schulz 21043]

Привет boost! У меня тоже есть некоторые проблеммы с редуктором. Судя по описанию в ссылке у меня самое начало износа главной пары. Цитирую: На начальной стадии неисправности гул может проявляться как раз только в данном режиме (на смене нагрузки), а при полной нагрузке отсутствовать или быть еле заметным . И вот мои размышления на эту тему: http://www.lada-forum.ru/index.php?showtopic=21686 Там не сразу а где то с середины страницы.

Так вот как я теперь думаю это у меня из-за низкого качества главной пары всё, так как он не сильно, а вот как бы только начинает подвывать, а на новом масле практически пропадает.

Вообщем я для себя решил что пока это не сильно беспокоит буду ездить так, оно ведь по любому замена, а ещё я слышал мнение что они так подвывать могут очень долго... Но у меня при сливе масла стружки на мой взгляд многовато так что посмотрим сколько пробегает до воя...

[Schulz 21043]

Только вот стоит менять главную пару или сразу редуктор!

 

Тут нужно снять редуктор и провести так сказать визуальную дефектовку деталей, и принять решение о целесообразности ремонта. Уверен на 90% что там по затратам будет проще поменять в сборе, да и к тому же сразу отпадает вероятность неправильных регулировок. Только нужно хороший брать, или новый или проверенный б\у.

Вот как его ремонтировать: http://www.autoprospect.ru/vaz/2107-zhiguli/4-4-7-reduktor.html

Изменено 18 апреля 2013 пользователем Schulz 21043

[boost]

Schulz 21043

 

Ты красачик такое подробное описание !

Семерку брали с нуля и фактически это проблема была с самого начала но еле заметна! Проехал уже 90000км.

Потому то и думаю вот куплю новый а он окажется такой же и что придётся менять пока не попадется нормальный.

 

а на новом масле практически пропадает.

Но честно говоря масло вообще не менял тока после 2000 поменял. Тут кажется я переборшил с маслом надо будет поменять его!

Мне кажется масло нужно выбрать модели по жестче.

 

Вообщем я для себя решил что пока это не сильно беспокоит буду ездить так

 

Фактически ездить можно но вот когда на трассе ехать приходится долго на нервы действует здорово.

Изменено 19 апреля 2013 пользователем boost

[Практик]

Schulz 21043

 

Ты красачик такое подробное описание !

Семерку брали с нуля и фактически это проблема была с самого начала но еле заметна! Проехал уже 90000км.

Потому то и думаю вот куплю новый а он окажется такой же и что придётся менять пока не попадется нормальный.

 

 

Но честно говоря масло вообще не менял тока после 2000 поменял. Тут кажется я переборшил с маслом надо будет поменять его!

Мне кажется масло нужно выбрать модели по жестче.

 

 

 

Фактически ездить можно но вот когда на трассе ехать приходится долго на нервы действует здорово.

Конечно нужно было поменять максимум уже после 60000 км, а так насиловать машину, Вы же её с нуля покупали, что же Вы не удосужились-то инструкцию и сервисную книжку поглядеть, там же всё написано!

[boost]

Конечно нужно было поменять максимум уже после 60000 км, а так насиловать машину, Вы же её с нуля покупали, что же Вы не удосужились-то инструкцию и сервисную книжку поглядеть, там же всё написано!

 

Блин глупый я проморгал наверное.

А масло какой маркировки то залить при моем пробеге?

 

И ещё как то можно промыть после слива старого масла мне кажется стружек там будет очень много.

Изменено 19 апреля 2013 пользователем boost

[Практик]

А масло какой маркировки то залить при моем пробеге?

И ещё как то можно промыть после слива старого масла мне кажется стружек там будет очень много.

Я заливал Лукойл 75W-90 GL-5 (ТМ-5), хорошее масло для трансмиссии.

Промыть тоже нужно, с завода другое масло налито: ТАД-17. Оно очень густое и вязкое, в морозы хорошо схватывается, и начинает бежать сальник хвостовика. Сначала сливаете масло: на яме откручиваете пробку снизу у редуктора и сзади. При недоступности пробки ссзади из-за мешающего стабилизатора поперечной устойчивости, можно приподнять зад на домкрате до удобной высоты. Немного выждав вывешиваете одно из задних колёс домкратом, заранее покупаете промывочное масло для трансмиссии (обычно которая для движка промывка подходит). Заливаете специальным толстым шприцом с кривой трубкой эту промывку, закрываете верхнюю пробку и заводите машину, включаете заднюю или переднюю передачу (сцепление включаете плавно и домктрат ставите надёжно, предварительно с противоположной стороны спереди от вывешенного колеса ставите противооткаты на переднем колесе и на стоячем заднем, следим чтобы машина не сильно дёрнулась рывком). Из-за саттелитов дифференциала шестерни редуктора будут вращаться и промываться. Ждём минут 10, не болше 15, глушим машину, снимаем её с домкрата и сливаем промывку, а затем заливаем новое масло. И так каждые 60000 км, многие меняют через 40000 км, на любителя и по обстоятельствам. Не забываем прочистить сверху от грязи сапун.

Изменено 19 апреля 2013 пользователем Практик

[boost]

 

 

Спасибо за советы буду на выходных приводить в порядок.

[Schulz 21043]

Привет boost!

Ты красачик такое подробное описание !

Семерку брали с нуля и фактически это проблема была с самого начала но еле заметна! Проехал уже 90000км.

Потому то и думаю вот куплю новый а он окажется такой же и что придётся менять пока не попадется нормальный. Но честно говоря масло вообще не менял тока после 2000 поменял. Тут кажется я переборшил с маслом надо будет поменять его!

Мне кажется масло нужно выбрать модели по жестче. Фактически ездить можно но вот когда на трассе ехать приходится долго на нервы действует здорово.

Старался самое подробное найти! Ну а про редуктор, я тоже по этому не меняю, но говорят что если брать оригинальный, это такой в специальной сине-белой упаковке то качество не плохое, да я и сам если беру запчасти то только эти и кроме паршивого масленного фильтра который кто то делает по заказу ваз ни одной поганой запчасти мне ещё не попадалось, да и то скорее всего мне просто "повезло". На вазе за качеством зап.частей вроде бы как следить стали. Прилагаю фото оригинального фото 1. И хрен знает какого качества фото 2.

И в добавление к сказанному уважаемым Практиком, хочу добавить как я промывал редуктор на 5-ке 2000г.в. на пробеге 97 т\км и тоже только в самом начале на 2 т\км меняном масле и всё. Девушка у которой брал машину просто не знала что там что то нужно менять...

1.Слил жижу со стружкой чернющее, и залил моторное масло с пятиминутной промывкой, вместо промывки можно смешать 2\1 масла и салярки, и на первой передаче дал поработать 5мин.

2. Слил чернющую масло, залил помывочную жидкость спектрол, и дал поработать на прямой передаче (4-ая) 5-10 мин.

3. Слил черную промывочную жидкость и залил трансмиссионное масло 0,5-0,7 литра, то которое буду использовать и на полностью вывешеном мосту покрутил колеса в разные стороны тоже где то 5мин.

4. Ну и завершающий этап. Слил уже чистое трансмиссионное масло и остатками промывочной жидкости, и залил присадку феном фото 3 половину пузырька, и масло по уровню. Я использую масло eneos 80w-90. И как ни странно эта присадка у меня работает, через 100-300 км пробега шум от редуктора становится гораздо тише... Я её и в 4-ку лью, для так сказать улучшения, как мне кажется помогает. Пузырёк на пополам делю, половина в мост половина в коробку. :) А может это и самообман, так как хочется для машинки всё самое лучшее.

Изменено 20 апреля 2013 пользователем Schulz 21043

[boost]

 

Ездил в профилакторию сменили фтулку по типу того что на рисунке.

И проблема наконец то решилась. До этого дрожение даже отдавало на руль.

[boost]

Возможно проблемы была вызванна не своевременной устранением проблемы на Гайки хвостовика.

 

3. Открученная гайка хвостовика

 

Прежде всего – данная неисправность очень опасная для самого редуктора и для эксплуатации автомобиля. Поскольку на некоторых моделях (Ваз, Нива и некоторые Иномарки) данная гайка не имеет фиксации (кернения) и откручиваясь высвобождает хвостовик от смещения в глубь редуктора, что во первых очень вредно для главной пары (она ускоренно изнашивается), во вторых со временем приводит к тому, что хвостовик ударяется о дифференциал и мост клинит, либо ломаются зубья на хвостовике.

Поэтому данную неисправность нужно устранять как можно быстрее – в тот же день как обнаружили её. Планировать дальнюю поездку нельзя!

Гул данной неисправности напоминает подъезжающий к остановке троллейбус.

Изменено 23 апреля 2013 пользователем boost

[Сэмен]

во вторых со временем приводит к тому, что хвостовик ударяется о дифференциал и мост клинит, либо ломаются зубья на хвостовике.

Чтоб такое случилось надо подшипники ведущей шестерни довести до полного разрушения. Пока такое случиться оглохнуть успеете от воя.

[Schulz 21043]

Ну рад что всё теперь уже хорошо! :) Но рекомендую раз хотя бы в месяц (в зависимости от интенсивности пробега) осматривать машину на яме. Там: течи масла, коробку, редуктор, ходовую, подвеску... Я сам всегда так делаю, раз в неделю всю её осматриваю :) Бывает и по тысяче полторы две за неделю накатываю, а бывает и всю неделю в гараже простоит...

Изменено 25 апреля 2013 пользователем Schulz 21043