ЯТ_ Опубликовано: 3 января 2009 Жалоба Опубликовано: 3 января 2009 кароче из за неакуратности владельца требуеться шматлёвка и покраска нескольких деталей. в том числе багажника. Возник вопрос есть компрессор , необходимо приобрести краскапульт краску грунтовку и прочие. капот красить необходимо половину???? Вообщем хотелось бы запросить совет знающих людей по технологии и фирмам и всяких нюансах данного процеса. Када сделаю обязуюсь сделать подробный фото отчёт.
Artoor Опубликовано: 3 января 2009 Жалоба Опубликовано: 3 января 2009 красить умеешь??? я вот нет... я это всё к тому, что у мя знакомый тоже всё узнал, всё купил...подготовил, и покрасил... старался, но получилось полное г... купил опять краску, опять всё зашкурил... покрасил... опять г получилось... для покраски нужны хорошие краскопульт- не менее 2000р , кампрессор эт ещё дороже что даёт 8 очков,шланг, воронки, спец измерительные линейки, растворители, загустители, маски... это у тебя есть? а опыт??? в моём городе покрасить всю машину нормально в шараге стоит 3-7 тысяч р... отдельно что либо - рублей 300...и не потёков,не разводов, ни шагрени... я это к тому- не легче ли в шарагу а? не, правда... )))
x^D Опубликовано: 4 января 2009 Жалоба Опубликовано: 4 января 2009 в моём городе покрасить всю машину нормально в шараге стоит 3-7 тысяч р... отдельно что либо - рублей 300... :) :) Чето какие-то цены не реальные. Я вот грунтовкой белой из баллончика побрызгал и норм ))) Почти не видно ( во всяком случае по такой погоде вообще не видно какого цвета машина :) Какой смысл зимой красить что-то? ) А вообще покраска это дорогое удовольствие, так что я бы еще поискал бы крышку багажника в цвет в интернете или на разборках. Если найти выйдет дешевле покраски.
Nemoi Опубликовано: 4 января 2009 Жалоба Опубликовано: 4 января 2009 а меня тоже интересуют возможности самопальной покраски. Есть и краскопульт хороший и аэрограф и компрессор с ресивером, хочется тонкостей узнать гаражной покраски
ЯТ_ Опубликовано: 6 января 2009 Автор Жалоба Опубликовано: 6 января 2009 люблю всё делать своими руками даже. слава богу растут из нужного места... решил даж если угрохаю в етот навык денег больше чем покрасить у проффи. преобрету се навык и оборудование. а с накопленным опытом легко и непринуждённо ети деньги вернуться назад. хотелось бы встретить здесь знатоков которые когда то тоже начинали. и услышать их советы накопленные годами. хотя бы просто про основы покраски кузова авто.
Svchost Опубликовано: 6 января 2009 Жалоба Опубликовано: 6 января 2009 люблю всё делать своими руками даже. слава богу растут из нужного места... решил даж если угрохаю в етот навык денег больше чем покрасить у проффи. преобрету се навык и оборудование. а с накопленным опытом легко и непринуждённо ети деньги вернуться назад. хотелось бы встретить здесь знатоков которые когда то тоже начинали. и услышать их советы накопленные годами. хотя бы просто про основы покраски кузова авто.Одна из основ - остутствие пыли. Это обязательное условие для любой краски.Для качественной краски - возможность поддержания высокой (до 80 гр., в случае использования ускорителя сушки - хотя бы до 30 гр.) температуры в беспыльном помещении.Очень желательна вентиляция в теплом беспыльном помещении. В профессиональных покрасочных камерах все это достигается путем нагнетания горячего воздуха (с потолка камеры) и вытяжкой в полу.Если вести речь о качественной покраске, без вышеперечисленного не обойтись. Постройка подобной камеры (собственными силами) в конце 90-х обошлась моему знакомому в сумму порядка 30 тыс. долларов. В нашем городе покраска одного элемента стоит около 3500 руб. Владельцы сервисов и их работники на жизнь не жалуются и от нищеты не страдают.
ЯТ_ Опубликовано: 7 января 2009 Автор Жалоба Опубликовано: 7 января 2009 Блин камера покрасочная канешна класно. но для отдельной детали наверно можно обойтись и просто чистым помещением и парочкой мощных софитов. температура будет соответствующая.
Svchost Опубликовано: 7 января 2009 Жалоба Опубликовано: 7 января 2009 Блин камера покрасочная канешна класно. но для отдельной детали наверно можно обойтись и просто чистым помещением и парочкой мощных софитов. температура будет соответствующая.Целеустремленность и настойчивость у Вас имеется. Это самая главная основа. Дальше - эксперименты, практика. Удачи!
ЯТ_ Опубликовано: 7 января 2009 Автор Жалоба Опубликовано: 7 января 2009 про пропорции типы красок и прочие их характеристики. про саму технологию. очень интересно послушать. в нете толком не нашёл ничего. грят чё там зачистил загрунтовал покрасил. и чё через год два всё в ржавчине.))))
Сусанин33 Опубликовано: 9 января 2009 Жалоба Опубликовано: 9 января 2009 про пропорции типы красок и прочие их характеристики. про саму технологию. очень интересно послушать. в нете толком не нашёл ничего.грят чё там зачистил загрунтовал покрасил. и чё через год два всё в ржавчине.))))так это и есть качество работы и использованных материалов, ну цвет можно подобрать и купить в спец конторе, а расходники, одной фирмы и не самые дешевые, и опять же не нарушать технологии
streethanter Опубликовано: 10 января 2009 Жалоба Опубликовано: 10 января 2009 так это и есть качество работы и использованных материалов, ну цвет можно подобрать и купить в спец конторе, а расходники, одной фирмы и не самые дешевые, и опять же не нарушать технологиивот мне тоже предстоит покраска авто. в планах полная замена цвета. их оборудования имеется компрессор, дующий 8 атм. краскопульт за 1500, шланг, способный выдержать 8 атм., и огромное желание сделать шестерку "металликом". кста, по этому поводу: ИМХО металликом красит много проще чем обычной краской, ибо все неровности и небольшие потеки сравниваются лаком. Узнать хотелось бы фирмы красок и грунтовок ну и лаков)) о их совместимости, какие есть растворители ну и т.д. а 30 градусов летом не проблема да еще + пара тенов 3-х киловатных))) чистоту собираюсь обеспечить с помощью пленки(полностью изолировать все стены, пол, потолок) ну вообщем думаю мой вопрос понятен...Так же как и автор топика жду с нетерпением ответорPS у нас за покраску 1000$ берут + твоя краска, лак, грунтовка, растворитель...
RUZYAN Опубликовано: 14 января 2009 Жалоба Опубликовано: 14 января 2009 В гараже покрасить можно было бы стремление.я вот свою шаху в гараже буду,но не красить а подкрашивать.в некторых местах появилась ржавчина.зачищю,загрунтую и с бакончика.до лета,а летом отдам спецам они мне всю машину за червонец сделают.по любому в городе есть места где за дешево,качественно сделают.
shaddix Опубликовано: 15 января 2009 Жалоба Опубликовано: 15 января 2009 В гараже покрасить можно было бы стремление.я вот свою шаху в гараже буду,но не красить а подкрашивать.в некторых местах появилась ржавчина.зачищю,загрунтую и с бакончика.до лета,а летом отдам спецам они мне всю машину за червонец сделают.по любому в городе есть места где за дешево,качественно сделают.Можна и самому всё сделать не хуже
Михалы4 Опубликовано: 15 января 2009 Жалоба Опубликовано: 15 января 2009 года три назад, бате передние крылья красил, старые сгнили, в сервисе новые приварили.Сами в гараже покрасили из балончиков, пол вымели и водой полили чтоб пыли небыло, потом грунтовали раза два, после краску наносили тонким ровным слоем чтоб подтеков небыло. красили захода за три, с промежутками часа два, (там на баллончике инструкция). Получилось просто замечательно, хотели потом полиролью пройтись но забили.да и еще... у краски есть ограничения по температуре, красить лучше летом после дождя.
from hell Опубликовано: 15 января 2009 Жалоба Опубликовано: 15 января 2009 Вообще имеется некий опыт в покраске автомобилей :) Короче красили мы с отцом в своё время машинки от безденежья, и вот как мы это делали: Что касается оборудования:1. Краскопульт очень (ну совсем очень) желателен с верхним расположением бачка (кагда ёмкость под краску расположена сверху на самом пистолете), т.к. в противном случае не избежать "плевков" когда краска заканчивается и ещё желательно снабдить его фильтром из 3-4 слоёв чистых капроновых колготок, закреплённых прямо на резьбе крышки бачка краскопульта.2. По поводу шлангов-можно использовать таковые от аппаратов газовой сварки (кислородные), только на хомуты не скупитесь, вот уж они должны действительно быть надёжными.3. Компрессор должен быть шустрым, ибо краскопульт расходует воздух-аж жуть! и рессивер у компрессора желательно побольше. Но вообще можно использовать и обычные кислородные баллоны для той же сварки, нужно только редуктор настроить на рабочее давление (при нормально настроеном краскопульте хватает и 5-7 очков, но постоянно, никаких провалов). Таким образом одного полного баллона хватает примерно на 3 машины. Настройка краскопульта:Краскопульт должен давать аккуратный факел краски без каких-либо крупных капель. Краска должна разлетаться в пыль моментально, и эта пыль не должна коагулировать как минимум на расстоянии 40-50 см. полётаЕсть на курке краскопульта два положения: первое-открыт только воздух, второе-в струю воздуха открывается краска. Тут очень важно настроить пистолет так, чтобы при открытии клапана краски сразу вылетала пыль, а не мелкие капли, постепенно переходящие в пыль. Делается это посредством краника для краски, который обычно расположен в задней части краскопульта.Вокруг самого сопла краскопульта есть два (как правило два) дополнительных отверстия на выростах, которые нужны для придания факелу горизонтальной или вертикальной ориентации (эти выросты поворачиваются на 90 градусов). Нужно это для того, чтобы приспосабливать факел для конкретных условий покраски (в разных ситуациях удобен тот или иной вариант). Приготовление краски:Вообще можно купить вискозиметр и готовить краску с его помощью (у нас в магазинах с краской обычно продаются и стоят копейки), но можно и на глаз. Полученный раствор по консистенции должен быть похож на кефир но немного гуще, т.е. краска должна легко стекать с палочки тонкой струёй.По поводу конкретных марок краски-тут лучше с местными спецами разговаривать, т.к. ассортимент в разных регионах отличается, но мы использовали эмали, грунтовки, шпатлёвки и лаки фирмы Colomix, растворитель 647 и получалось очень даже неплохо (визуально не отличаются от заводских творений, не выгорают и наша машинка уже 5 лет без особых проблем катается). Подготовка помещения:Ну тут лозунг один-НИКАКОЙ ПЫЛИ!!! Все стены, потолок и пол обшивабтся специальной статической плёнкой, к которой пыль как магнитом притягивает (ессно она одноразовая, но дешёвая). Т.е. проводится ген. влажная уборка, помещение обшивается плёнкой, а потом чистая (совсем чистая) машина закатывается уже в этот бокс. И ещё надо предусмотреть несколько мощных розеток. Подготовка машины:С авто снимается вся фурнитура, которую только можно снять. То что не снялось и стёкла заклеиваются малярным(!!!) скотчем (для стёкол можно использовать газеты и приклеивать их скотчем).Предварительно ВСЕ, даже самые мелкие неровности, сколы, царапины шпаклюются и выравниваются. Затем вся машина шкурится (для ускорения можно шкурить мокрой шкуркой, так её не совсем быстро забивает) сперва относительно крупной шкуркой (50-80), затем все царапины убираются шкуркой помельче (120-180) и в конце всё доводится до матового блеска мелкой (500-800). Далее следует тщательная мойка машины и заклеивание стекол. Машина сушится, помещается в бокс и там обезжиривается растворителем с помощью специальных салфеток (продаются в магазинах с краской). Покраска:Перед покраской, уже после проверки всего оборудования из распылителя поливаем пол бокса водой чтобы прибить пыль, можно ещё раз обезжирить, надеваем самый хороший из найденных респиратор (не противогаз-в нём неудобно), наглухо закутываем все открытые участки тела и вперёд!Красим в 3-4 тонких слоя, сперевывами между ними в 3-5 минут, грунтуем обычно в два. Методика покраски-направляем краскопульт в сторону, открываем воздух, затем краску и убедившись что всё в порядке достаточно быстро проводим над окрашиваемой поверхностью 2-3 раза (при этом начало движения направляется в сторону, затем по машине и уводим в противоположную сторону, затем обратно и т.д.) с расстояния примерно 30-40 см. Не допускаем подтёков. Следим чтобы шланги не касались окрашенных частей кузова.После грунтования машина аккуратно шкурится мелкой шкуркой (800-1000), моется и на покраску.После завершения покраски включаем пару-тройку обогревателей которые не прогоняют через себя воздух (мы использовали маслянные радиаторы) и закрываем бокс на 24-36 часов. Краска полностью высыхает за пару-тройку суток, но лакировать можно уже через 36 часов после покраски.Собираем машину очень аккуратно, т.к. верхний слой краски высох, но нижние ещё сырые-легко сковырнуть, сдвинуть и т.д. Полировка:Полировкой мы обычно занимались через 3-4 летних погожих дня после покраски. Для этого использовали абразивные полироли. Оычно делают трёх степеней абразивности:№3-грубая полировка№2-средняя полировка№1-на "глянец"При этом для каждой степени абразивности полироли есть свой паралоновый диск для шлиф-машины, которые обычно различаются по цветам:"Оранжевый" - грубо"Белый" - средне"Чёрный" - для глянца. После полировки выезжаем в "свет" и наслаждаемся!!! =) P.S. для сомневающихся в качестве подобной покраски-после машин я подрабатывал покраской музыкальных инструментов. Методика оч похожа, а результат аналогичен заводскому. А как блестит, например, заводская электрогитара??? 2
ЯТ_ Опубликовано: 15 января 2009 Автор Жалоба Опубликовано: 15 января 2009 Дас ист гуд!!!! Огромное спасибо за описание!!!!!!! Есои у кого то найдёться ещё что то буду только рад!!!!!!!!!!!
Sershal Опубликовано: 15 января 2009 Жалоба Опубликовано: 15 января 2009 Привет.Оставляю ссылку на тему, созданную мной на дружественном форуме Охота научиться красить машины или камера в гараже http://www.vaz2101.org/modules.php?name=Fo...opic&t=7971Да простит меня администрация форума, но писать ещё раз, мне просто лень.На вопросы, могу отвечать тут.Ещё Форум маляров и т.п. http://www.start-drive.com.ua/forum/index.php Удачи
Sershal Опубликовано: 15 января 2009 Жалоба Опубликовано: 15 января 2009 P.S. для сомневающихся в качестве подобной покраски-после машин я подрабатывал покраской музыкальных инструментов. Методика оч похожа, а результат аналогичен заводскому. А как блестит, например, заводская электрогитара??? from hell В своём описании, ты допустил несколько грубейших технологических ошибок, которые могут привести к дефектам покрытия.Я немножко поредактирую. Компрессор должен быть шустрым, ибо краскопульт расходует воздух-аж жуть! и рессивер у компрессора желательно побольше. Но вообще можно использовать и обычные кислородные баллоны для той же сварки, нужно только редуктор настроить на рабочее давление (при нормально настроеном краскопульте хватает и 5-7 очков, но постоянно, никаких провалов). Таким образом одного полного баллона хватает примерно на 3 машины. Краскопульты расходуют от 180(система LVLP) до 350(система HVLP) литров воздуха в минуту. СССР овские и того больше.Компрессор нужно подбирать из расчёта потребления Вашего краскопульта, и немножко про запас. Рессивер - от 50л.Красить из балонов я бы не рекомендовал, на то есть свои причины. Хотя каждому своё. Балона на 3 машины никак не хватит! Не укладываешься. Ну да ладно. примерный факел. Приготовление краски:Вообще можно купить вискозиметр и готовить краску с его помощью (у нас в магазинах с краской обычно продаются и стоят копейки), но можно и на глаз. Полученный раствор по консистенции должен быть похож на кефир но немного гуще, т.е. краска должна легко стекать с палочки тонкой струёй. Все лакокрасочные материалы, разводятся по рекомендации завода. Для современных акриловых двухкомпонентных (2К) эмалей(лаков)это как правило 1х0,5 краска с отвердителем и 10-20% от полученной смеси разбавителя предназначенного для этой краски(лака)Использование 646, 647, 650 и пр. растворителей крайне не желательно. Углубляться в объяснения химии не буду. мы использовали эмали, грунтовки, шпатлёвки и лаки фирмы Colomix, растворитель 647 и получалось очень даже неплохо (визуально не отличаются от заводских творений, не выгорают и наша машинка уже 5 лет без особых проблем катается). Полностью не согласен. Материалы Colomix - это низшая ступень лакокрасочной продукции. Уж лучше BODY или VIKA? хотя Г... и то и то. Со своей стороны, рекомендую для бюджетной качественной покраски DYNA, Mobihel, Mipa, Novol Optic, Kroy, Duxone. Это средний сегмент лакокрасочных систем. Вот на форуме(http://www.start-drive.com.ua/forum) человек выкладывал фото своей "камеры". Предварительно ВСЕ, даже самые мелкие неровности, сколы, царапины шпаклюются и выравниваются. Затем вся машина шкурится (для ускорения можно шкурить мокрой шкуркой, так её не совсем быстро забивает) сперва относительно крупной шкуркой (50-80), затем все царапины убираются шкуркой помельче (120-180) и в конце всё доводится до матового блеска мелкой (500-800). Далее следует тщательная мойка машины и заклеивание стекол. Машина сушится, помещается в бокс и там обезжиривается растворителем с помощью специальных салфеток (продаются в магазинах с краской). Тут много ошибок. (Ниже я размещу пример подготовки и покраски с коментариями.)Шкурить шпатлёвку с водой категорически нельзя!!! Она очень гигроскопична. Добыть из неё влагу ой как не просто. Под шпатлёвкой начинается процесс ржавения, а мы этого даже не видим. + усадки, + ещё пяток причин. Последовательность подготовки тоже не совсем верна. (читаем статью ниже). Ещё. Обезжиривать растворителем НЕЛЬЗЯ! Есть на то причины. Обезжиривать нужно антисиликоном, например. Красим в 3-4 тонких слоя, с перевывами между ними в 3-5 минут, Автоэмали наносятся в 2 (иногда в три) слоя с промежуточной межслойной сушкой 10-20 минут. При покраске большим колличеством слоёв и с меньшей межслойной сушкой возможно возникновение ряда дефектов.Блин! Ну для кого "технички" к материалам пишут? Краска полностью высыхает за пару-тройку суток, но лакировать можно уже через 36 часов после покраски. Вот этого вообще не понял! Исли красить под лак, то он наносится без полного высыхания, а сразу, в одну покраску. А если нанести его на просохшую поверхность,то её нужно "матовать" мелкой шкуркой или скотчбрайтом. Иначе облезет к ..ям.И вообще не пойму о каком лакировании речь.Лак применяют при покраски металликом или нитроэмалью.А ты вобще описываешь покраску алкидной эмалью.Чушь какая то. По поводу полировки. Отполировать алкидную эмаль практически не возможно.Она относится к обратимым эмалям, полностью не полимерезуется и имеет не высокую механическую прочность.Вот акриловые 2К материалы - те да. P.S. для сомневающихся в качестве подобной покраски-после машин я подрабатывал покраской музыкальных инструментов. Методика оч похожа, а результат аналогичен заводскому. А как блестит, например, заводская электрогитара??? В общем удачи всем в работе и жизни. Вам и вашим коням. 1
Sershal Опубликовано: 15 января 2009 Жалоба Опубликовано: 15 января 2009 На примере 2110 рассмотрим процесс подготовки к грунтованию. Имеем автомобиль после замены "филёнки", (наружной панели) дверии рихтовки переднего крыла. Для начала снимаем с панели чёрный транспортный грунти тщательно расчищаем место рихтовки, сварочные швы, желательно до чистого металла.Для этого используем наждачную бумагу № Р80.Я использовал шлифовальные машинки, но можно и вручную.Одновременно отмечаем неровности поверхности. Для улучшения адгезии производитель рекомендует пройти поверхность красным скотчбрайтом, специальной тряпочкой. Цвет - указывает зернистость. Следующий этап - обезжиривание. Момент очень важный, хотя зачастую им пренебрегают.Используем спецжидкость - антисиликон.Обезжиривать нужно перед каждой следующей технологической операцией. Форум ограничивает кол-во фото.Смогу продолжить после чьего ни будь ответа в теме. :)
Сусанин33 Опубликовано: 15 января 2009 Жалоба Опубликовано: 15 января 2009 На примере 2110 рассмотрим процесс подготовки к грунтованию. Имеем автомобиль после замены "филёнки", (наружной панели) дверии рихтовки переднего крыла.Для начала снимаем с панели чёрный транспортный грунти тщательно расчищаем место рихтовки, сварочные швы, желательно до чистого металла.Для этого используем наждачную бумагу № Р80.Я использовал шлифовальные машинки, но можно и вручную.Одновременно отмечаем неровности поверхности. Для улучшения адгезии производитель рекомендует пройти поверхность красным скотчбрайтом, специальной тряпочкой. Цвет - указывает зернистость.Следующий этап - обезжиривание. Момент очень важный, хотя зачастую им пренебрегают.Используем спецжидкость - антисиликон.Обезжиривать нужно перед каждой следующей технологической операцией.Форум ограничивает кол-во фото.Смогу продолжить после чьего ни будь ответа в теме. :)да да , продолжайте....! не останавливайтесь
Sershal Опубликовано: 15 января 2009 Жалоба Опубликовано: 15 января 2009 Добрались до непосредственно шпатлевания. Т.к. больших неровностей в нашем случае нет, используем универсальную шпатлёвку.Замешиваем с отвердителем в пропорции 2-4% отвердителя от общей массы. Наносим на поверхность, с усилием "вмазывая", что бы избежать образования воздушных пузыриков в шпатлёвочной массе. перетягиваем широким шпателем, держа его под углом примерно 20-25 градусов к поверхностидля образования равномерного слоя. Не стараемся намазать всю шпаклю сразу.Лучше в несколько раз, слоями не толще 2-3 мм.Слои должны хорошо просыхать.Это позволит уменьшить дальнейшую усадку материала. Аукните кто ни будь. Опять ограничение по фото.
Sershal Опубликовано: 15 января 2009 Жалоба Опубликовано: 15 января 2009 После полной полимеризации шпатлёвки приступаем к шлифованию. Используем твёрдый плоский шлифовочный брусок и наждачную бумагу Р80 Брусок держим вдоль линии горизонта.Направления движения диагональная сеточка.При таком способе риска "перерезает" друг дружку и сохраняется правильный изгиб детали. Снова обезжириваем и перешпаклёвываем участки, которые не получились с первого раза.На этом этапе шпаклю можно немного подкрасить капелькой краски, для лучей видимости. Снова шлифуем, теперь уже шкуркой Р120-Р150.А под конец проходим Р240-Р320 Ещё разок :D
Sershal Опубликовано: 15 января 2009 Жалоба Опубликовано: 15 января 2009 Снова обезжириваем, на этот раз использую антисиликон качеством получше. Грунтуем. Грунт используем NOVOL 300 Это базовый акриловый грунт. Обладает отличной адгезией к разным видам поверхностей. Благодаря содержанию высококачественных смол и специальных добавок гарантирует превосходную антикоррозийную защиту и является прекрасным изолятором полиэфирных шпатлевок от акриловых лаков. Грунт характеризуется отличной наполняющей способностью - получаемая толщина грунта заполняет царапины и углубления средней величины, оставшиеся после шлифовки. В принципе, если бы предстояла покраска однокомпонентной эмальюа не черным металликом, то перемыв имеющийся грунт,можно было бы уже и красить.Но металлик более капризен к усадкам, поэтомуне поленимся и загрунтуем ещё разок.Наждачной бумагой Р240-320, перемываем грунт на бруске. сейчас уже можем применять шлифовку с водой. Ещё Ку.
