Sershal

http://www.start-drive.com.ua/forum/index.php?topic=78.0 :)

Пример рихтовки короба Suzuki при помощи споттера

http://www.start-drive.com.ua/forum/index....opic,379.0.html Вот на форуме у меня как раз по теме человек отписался.

Волговские не подойдут. Очень громоздкие. Я ставил от задней ляды Seat Cardoba.

Слегка доработанные. Если возник вопрос ставить или нет? Однозначно ставить!

Проявочник, это лёгкий напыл на поверхность контрастной по цвету нитроэмали, например, или специализированной пудры. Во время дальнейшего шлифования он покажет тебе все изьяны, риски, кратера, сколы и пр.

Наносим базу металлика в два слоя начиная с проёмов. Первый слой "сухой напыл" второй "мокрый". Прикрываем дверь и красим наружную часть двери и крыло. На крыле краску наносим не по всей длинне, а чуть перекрывая пятно грунта, для сохранения оттенка эмали. Когда краска поматовеет, а это происходит минут через 10-15, наносим первый слой лака. Начинаем опять таки с проёма, но его красим сразу в один слой, стараясь уложить лак в недоглянец. Лицевые панели красим в два - три слоя. Первый слой прилипочный. Наносим лак по всей поверхности, стремясь только равномерно, жирненько напылить. Ждём 15-25 минут и наносим второй слой. Этот слой основной, создающий толщину и равномерность нашего покрытия. Учитывая, что красим жигули, третий слой не будем наносить, т.к. шагрень, которая у нас получилась, после обязательной небольшой полировки будет неотличима от заводской шагрени. А значит более глянцевый розлив лака нам только во вред. Ну вот собственно и всё. Большое спасибо пятерочка и ЯТ_ за соавторство

ЯТ_ Переход, для попадания в цвет. Продолжаем На этих фото "проявочник" видно не очень, поэтому иллюстрирую с другой работы. Итак мы её зашкурили после второго грунта, на этот раз применяя наждачную бумагу Р800-Р100, мокрым шлифованием, заматовали серым скотчбрайтом, для получения безрисочной поверхности, вымыли, высушили, обклеили защитной плёнкой, обезжирили антисиликоном и готовы к непосредственно покраске. Ещё поверхность, в том числе и проёмы дверей, обдуваем сжатым воздухом и протираем антистатической салфеткой, у нас APP, которая удаляет с поверхности мельчайшие частички пыли, и прочего мусора. Т.к. красим в металлик, покраска у нас в два этапа, нанесение базы металлика и нанесение 2К лака. О методах разбавления краски уже говорили в начале темы, повторюсь, что нужно использовать фирменные растворители. И ещё разок

Основное внимание уделяем местам, подвергшимся шпатлеванию. Чуть-чуть не дотерев, переходим на зернистость Р380-420. В результате получаем ровную поверхность, с локальными протирами до шпатлёвки и металла и риской по всей плоскости не больше Р400. Грунтуем в два слоя жидковатым грунтом. После поматовения покрытия наносим проявочный слой. Ещё пару раз :D

Снова обезжириваем, на этот раз использую антисиликон качеством получше. Грунтуем. Грунт используем NOVOL 300 Это базовый акриловый грунт. Обладает отличной адгезией к разным видам поверхностей. Благодаря содержанию высококачественных смол и специальных добавок гарантирует превосходную антикоррозийную защиту и является прекрасным изолятором полиэфирных шпатлевок от акриловых лаков. Грунт характеризуется отличной наполняющей способностью - получаемая толщина грунта заполняет царапины и углубления средней величины, оставшиеся после шлифовки. В принципе, если бы предстояла покраска однокомпонентной эмалью а не черным металликом, то перемыв имеющийся грунт, можно было бы уже и красить. Но металлик более капризен к усадкам, поэтому не поленимся и загрунтуем ещё разок. Наждачной бумагой Р240-320, перемываем грунт на бруске. сейчас уже можем применять шлифовку с водой. Ещё Ку.

После полной полимеризации шпатлёвки приступаем к шлифованию. Используем твёрдый плоский шлифовочный брусок и наждачную бумагу Р80 Брусок держим вдоль линии горизонта. Направления движения диагональная сеточка. При таком способе риска "перерезает" друг дружку и сохраняется правильный изгиб детали. Снова обезжириваем и перешпаклёвываем участки, которые не получились с первого раза. На этом этапе шпаклю можно немного подкрасить капелькой краски, для лучей видимости. Снова шлифуем, теперь уже шкуркой Р120-Р150. А под конец проходим Р240-Р320 Ещё разок :D

Добрались до непосредственно шпатлевания. Т.к. больших неровностей в нашем случае нет, используем универсальную шпатлёвку. Замешиваем с отвердителем в пропорции 2-4% отвердителя от общей массы. Наносим на поверхность, с усилием "вмазывая", что бы избежать образования воздушных пузыриков в шпатлёвочной массе. перетягиваем широким шпателем, держа его под углом примерно 20-25 градусов к поверхности для образования равномерного слоя. Не стараемся намазать всю шпаклю сразу. Лучше в несколько раз, слоями не толще 2-3 мм. Слои должны хорошо просыхать. Это позволит уменьшить дальнейшую усадку материала. Аукните кто ни будь. Опять ограничение по фото.

На примере 2110 рассмотрим процесс подготовки к грунтованию. Имеем автомобиль после замены "филёнки", (наружной панели) двери и рихтовки переднего крыла. Для начала снимаем с панели чёрный транспортный грунт и тщательно расчищаем место рихтовки, сварочные швы, желательно до чистого металла. Для этого используем наждачную бумагу № Р80. Я использовал шлифовальные машинки, но можно и вручную. Одновременно отмечаем неровности поверхности. Для улучшения адгезии производитель рекомендует пройти поверхность красным скотчбрайтом, специальной тряпочкой. Цвет - указывает зернистость. Следующий этап - обезжиривание. Момент очень важный, хотя зачастую им пренебрегают. Используем спецжидкость - антисиликон. Обезжиривать нужно перед каждой следующей технологической операцией. Форум ограничивает кол-во фото. Смогу продолжить после чьего ни будь ответа в теме. :)

from hell В своём описании, ты допустил несколько грубейших технологических ошибок, которые могут привести к дефектам покрытия. Я немножко поредактирую. Краскопульты расходуют от 180(система LVLP) до 350(система HVLP) литров воздуха в минуту. СССР овские и того больше. Компрессор нужно подбирать из расчёта потребления Вашего краскопульта, и немножко про запас. Рессивер - от 50л. Красить из балонов я бы не рекомендовал, на то есть свои причины. Хотя каждому своё. Балона на 3 машины никак не хватит! Не укладываешься. Ну да ладно. примерный факел. Все лакокрасочные материалы, разводятся по рекомендации завода. Для современных акриловых двухкомпонентных (2К) эмалей(лаков) это как правило 1х0,5 краска с отвердителем и 10-20% от полученной смеси разбавителя предназначенного для этой краски(лака) Использование 646, 647, 650 и пр. растворителей крайне не желательно. Углубляться в объяснения химии не буду. Полностью не согласен. Материалы Colomix - это низшая ступень лакокрасочной продукции. Уж лучше BODY или VIKA? хотя Г... и то и то. Со своей стороны, рекомендую для бюджетной качественной покраски DYNA, Mobihel, Mipa, Novol Optic, Kroy, Duxone. Это средний сегмент лакокрасочных систем. Вот на форуме(http://www.start-drive.com.ua/forum) человек выкладывал фото своей "камеры". Тут много ошибок. (Ниже я размещу пример подготовки и покраски с коментариями.) Шкурить шпатлёвку с водой категорически нельзя!!! Она очень гигроскопична. Добыть из неё влагу ой как не просто. Под шпатлёвкой начинается процесс ржавения, а мы этого даже не видим. + усадки, + ещё пяток причин. Последовательность подготовки тоже не совсем верна. (читаем статью ниже). Ещё. Обезжиривать растворителем НЕЛЬЗЯ! Есть на то причины. Обезжиривать нужно антисиликоном, например. Автоэмали наносятся в 2 (иногда в три) слоя с промежуточной межслойной сушкой 10-20 минут. При покраске большим колличеством слоёв и с меньшей межслойной сушкой возможно возникновение ряда дефектов. Блин! Ну для кого "технички" к материалам пишут? Вот этого вообще не понял! Исли красить под лак, то он наносится без полного высыхания, а сразу, в одну покраску. А если нанести его на просохшую поверхность, то её нужно "матовать" мелкой шкуркой или скотчбрайтом. Иначе облезет к ..ям. И вообще не пойму о каком лакировании речь. Лак применяют при покраски металликом или нитроэмалью. А ты вобще описываешь покраску алкидной эмалью. Чушь какая то. По поводу полировки. Отполировать алкидную эмаль практически не возможно. Она относится к обратимым эмалям, полностью не полимерезуется и имеет не высокую механическую прочность. Вот акриловые 2К материалы - те да. В общем удачи всем в работе и жизни. Вам и вашим коням.

Привет. Оставляю ссылку на тему, созданную мной на дружественном форуме Охота научиться красить машины или камера в гараже http://www.vaz2101.org/modules.php?name=Fo...opic&t=7971 Да простит меня администрация форума, но писать ещё раз, мне просто лень. На вопросы, могу отвечать тут. Ещё Форум маляров и т.п. http://www.start-drive.com.ua/forum/index.php Удачи